Meine Westfjorde Reise führte mich über Schotterpisten, steile Passstraßen und tief eingeschnittene Fjorde bis an den äußersten Westrand Islands, und sie dauerte länger, als jede Karte versprochen hatte.

Die Westfjorde hängen nur an einem schmalen Faden am Rest der Insel: Ein etwa 7 Kilometer breiter Landstreifen zwischen Gilsfjörður und Bitrufjörður verbindet die Halbinsel mit dem Festland. Wikivoyage beschreibt die Gegend als dünn besiedelt und stark zerklüftet, und genau so fühlte sie sich an. Dörfer sind klein, Tankstellen selten, und hinter jeder Bergkuppe wartet der nächste Fjord.

Ich plante gut eine Woche ein und legte eine Schleife durch den Süden und Norden der Region. Die Stationen waren Patreksfjörður, der Strand Rauðasandur, die Klippen von Látrabjarg, der Wasserfall Dynjandi und zuletzt Ísafjörður, mit rund 2.700 Einwohnern der größte Ort weit und breit. Für einen Westfjorde Urlaub ist das kein Hetzprogramm, weil schon die Fahrzeiten Geduld verlangen.

Auf den folgenden Seiten steht, wie ich hingekommen bin, was die Straßen mit dem Auto machen und wo sich die Umwege gelohnt haben. Auch die Nachteile bleiben nicht außen vor, denn Wind, Nebel und lange Schotterabschnitte gehören zu dieser Region wie die Fjorde selbst.

Westfjorde Reise beginnt mit Straße 60 und der Baldur Fähre

Die Westfjorde liegen am Ende einer langen Anfahrt, und schon der Weg dorthin verlangt eine Entscheidung zwischen Straße und Schiff.

Von Reykjavík sind es mindestens 320 Kilometer bis in die Region. Auf dem Landweg folgst du der Ringstraße 1 bis Bifröst und fährst dort auf die Straße 60 bis Króksfjarðarnes. An diesem Ort teilt sich der Weg: Nach Süden geht es weiter auf der 60, nach Norden auf der 61. Beide Straßen werden laut Wikivoyage auch im Winter geräumt, an sieben Tagen in der Woche. Eine kürzere Strecke führt über die Straße 68, doch dort fällt der Winterdienst weniger regelmäßig aus.

Ich bin dagegen mit der Baldur Fähre von Stykkishólmur nach Brjánslækur gefahren. Die Überfahrt durch den Breiðafjörður dauert meist zwei bis drei Stunden, der Mietwagen darf an Bord, und auf Wunsch lässt sich ein Stopp auf der Insel Flatey einlegen. Am Anleger von Brjánslækur trennen dich noch 56 Kilometer von Patreksfjörður.

Kurz nach der Landung liegt bei Flókalundur ein kleiner Naturpool namens Hellulaug. Er kostet keinen Eintritt, ist das ganze Jahr geöffnet, und eine Spendenbox hängt am Rand. Nach den Stunden auf dem Wasser tat das warme Becken gut, auch wenn der Wind am Ufer an der Kleidung zerrte.

Mit knapper Zeit fliegst du in 40 bis 45 Minuten von Reykjavík nach Ísafjörður. Dann fehlt dir allerdings der Mietwagen im Süden der Halbinsel, und die Sehenswürdigkeiten liegen weit auseinander. Ich würde den Flug nur für den Norden einplanen.

Patreksfjörður und der Weg nach Rauðasandur

Patreksfjörður war mein Stützpunkt im Süden, und von hier aus lassen sich die entlegenen Ziele halbwegs vernünftig erreichen.

Der Ort liegt an einem Fjord, hat die letzte verlässliche Tankstelle vor den Klippen und ein paar Unterkünfte, die sich im Sommer schnell füllen. Vor jeder größeren Fahrt füllte ich den Tank, denn auf den Strecken dahinter gibt es weder Läden noch Zapfsäulen. Auch Proviant wanderte jeden Morgen in den Kofferraum.

Zum Rauðasandur braucht man ungefähr eine Stunde Fahrt. Der Name bedeutet roter Sand, und die Farbe stammt von zerriebenen roten und rosa Muschelschalen. Was ich dort sah, hing stark vom Licht ab: Bei bedecktem Himmel wirkte der Strand eher blassgolden, sobald die Sonne durch die Wolken brach, bekam er einen rötlichen Ton. Auch die Gezeiten verändern das Bild.

Für den gesamten Strand musst du einen flachen Bach queren. Ich hatte wasserfeste Schuhe an, und das war die richtige Entscheidung, denn barfuß wäre das Wasser an dieser Stelle eine kalte Angelegenheit gewesen. Die Fahrt zum Strand führt über schmale Schotterstücke mit Kehren, also kein Weg für Eilige. Ich bin langsam gefahren und habe mehrmals angehalten, weil die Aussicht über den Fjord immer wieder neue Bilder lieferte.

Látrabjarg zwischen Klippen und Papageitauchern

Der Weg zu den Klippen von Látrabjarg war der anstrengendste Teil der Reise, und er hat sich trotzdem gelohnt.

Von Patreksfjörður sind es etwa 90 Kilometer Schotter über die Straße 612. Sie ist schmal und stellenweise gewellt, und die einfache Fahrt dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Hinter Patreksfjörður kommt keine Tankstelle mehr, auch keine Toilette und kein Laden. Das Auto war deshalb schon am Vorabend vollgetankt und Wasser eingepackt.

Die Klippen ziehen sich rund 14 Kilometer lang an der Küste entlang und erreichen bis zu 440 Meter Höhe. Fun Iceland nennt sie die höchsten Klippen Islands. Zwischen Mitte Mai und Mitte August nisten dort Papageitaucher, dazu kommen Tordalken, Trottellummen, Eissturmvögel und andere Seevögel. Die Brutzeit mit dem größten Betrieb liegt laut Isnet zwischen Ende Mai und Anfang August.

Der Wind machte mir mehr zu schaffen als die Strecke. An einem ruhigen Tag weht er dort mit rund 30 Stundenkilometern, und Isnet rät, bei einer Vorhersage über 50 Stundenkilometer gar nicht erst loszufahren. Vor der Abfahrt sah ich in den isländischen Wetterbericht. Auf dem Weg zum Aussichtspunkt zog mir der Wind einmal fast die Mütze vom Kopf, und das Wetter schlug innerhalb einer Stunde zweimal um.

Dynjandi und die Fjorde Richtung Ísafjörður

Auf dem Weg nach Norden wartet der Dynjandi, ein Wasserfall wie ein breiter Schleier am Berghang.

Von Patreksfjörður ist man in weniger als zwei Stunden dort. Der Fall stürzt rund 100 Meter in die Tiefe und verbreitert sich nach unten, in mehreren Stufen, die sich fächerartig über den Hang legen. Der Weg zum Hauptfall ist kurz, und weiter unten liegen kleinere Kaskaden, die ich beim Aufstieg nacheinander passierte. Gischt hing in der Luft, und meine Jacke war nach zehn Minuten feucht.

Weiter nördlich liegt bei Reykjafjörður, etwa 19 Kilometer von Bíldudalur entfernt, die Reykjafjardarlaug gleich an der Straße 63. Der Eintritt ist frei. Auf der Strandir-Küste gibt es außerdem drei kleine, geothermisch beheizte Becken in Drangsnes, ebenfalls kostenlos und ganzjährig offen, und bei Norðurfjörður die Krossneslaug, die am Ufer des Atlantiks liegt und meist einen kleinen Eintritt verlangt. Besucht habe ich nur die Reykjafjardarlaug, den Rest kenne ich aus Berichten.

In Ísafjörður endete meine Fahrt. Die Stadt ist das Zentrum der Region mit Flughafen, den meisten Unterkünften und Restaurants. Ein Abstecher nach Flateyri lohnt sich, dort steht die alte Buchhandlung von 1914, nach Angaben von Guide to Iceland die älteste erhaltene Buchhandlung des Landes. In das Schutzgebiet Hornstrandir kommst du nur per Boot oder mit einer geführten Tour. Dorthin kam ich nicht mehr, weil die Zeit knapp wurde.

Klima und Reisezeit in den Westfjorden

Für die Westfjorde wählst du den Sommer, denn nur dann sind die meisten Straßen offen und die Klippen voller Leben.

Als beste und zugleich meistbesuchte Zeit gelten laut Guide to Iceland ungefähr Mai bis September. Im Winter bringen Schnee, Sturm und häufige Straßensperrungen die Pläne durcheinander, und Fun Iceland schreibt, dass der Zugang dann eingeschränkt ist. Für Látrabjarg und die Passstraßen im Süden würde ich keine Reise im Winter ansetzen.

Die Papageitaucher bleiben nur bis Mitte August, danach sind die Felsen still. Für Sichtungen planst du am besten den Juni oder Juli. Das Wetter ist dabei der größte Unsicherheitsfaktor: Nebel und Wind verlängern jede Fahrt, und die Zeiten auf der Karte stimmen deshalb nie ganz. Für jede Etappe rechnete ich mindestens eine Stunde Puffer ein, und das war richtig.

Wasserfeste Kleidung, Mütze und eine Windjacke gehören auch im Hochsommer ins Gepäck. In Ísafjörður war es an manchen Tagen mild, am Látrabjarg dagegen unangenehm kühl, obwohl nur eine Tagesreise dazwischen lag. Zwiebelschichten und Handschuhe haben mir mehr geholfen als jede Prognose.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Die Gefahren der Westfjorde stecken weniger in den Menschen als in Wind, Schotter und ungesicherten Klippenkanten.

Die Einreisebedingungen hängen von deiner Staatsangehörigkeit ab. Bei den offiziellen Stellen prüfte ich sie vorab, und das empfehle ich jedem, weil sich Regeln ändern. Isnet verweist dazu auf eine Seite zu Schengen Visa. Erst die aktuelle Lage klären, dann buchen, so hielt ich es auch bei dieser Westfjorde Reise.

Am Látrabjarg ist die Kante nicht gesichert, der Basalt ist unterspült, und es sind tödliche Stürze verzeichnet. Ich blieb deshalb weit von der Abbruchkante entfernt und achtete auf Böen. Bei starkem Wind wäre ich umgekehrt. Auch auf den Schotterpisten empfiehlt Guide to Iceland einen Wagen mit Allradantrieb, weil die Straßen schmal sind und Gebirgspässe dazukommen.

Für den Notfall solltest du Handy und Powerbank dabeihaben, denn in den Fjorden reißt der Empfang vermutlich stellenweise ab. Die nächste größere Stadt kann weit entfernt sein, deshalb sagte ich jeden Abend jemandem Bescheid, wohin ich am nächsten Tag fahre. Eine kleine Reiseapotheke und ausreichend Trinkwasser lagen immer im Auto.

Fotografieren und Filmen an den Vogelklippen

Gute Bilder von Papageitauchern entstehen mit Geduld und Abstand, nicht mit Risiko an der Kante.

Isnet beschreibt, dass man sich liegend bis auf ein bis zwei Meter an die Vögel heranrobben kann. Fun Iceland und Guide to Iceland raten dagegen zu deutlichem Abstand zur Kante. Ich habe mich für den Kompromiss entschieden und bin mit einem Teleobjektiv ein Stück zurückgeblieben. Die Vögel waren trotzdem gut zu sehen.

Böen reißen an der Kamera, und bei nasser Luft beschlägt die Linse schnell. Ich hatte ein Tuch dabei und habe die Kamera zwischen den Aufnahmen in der Jacke getragen. Für die Landschaft eignet sich das Licht am frühen Morgen und am späten Abend, denn im Sommer wird es dort nur kurz richtig dunkel.

Am Dynjandi lohnt sich ein Schutz gegen die Gischt, sonst sind Linse und Handy schnell nass. Menschen in Dörfern fotografierte ich nur nach einer kurzen Frage und einem Lächeln. Gestörte Vögel fliegen davon, und die Brutzeit ist kurz. Ruhig zu bleiben, bringt am Ende die besseren Bilder.