Auf meiner Tuschetien Reise habe ich vier Tage in Georgiens abgelegenster Bergregion verbracht, auf einer Schotterpiste über den Abano Pass, zwischen Wehrtürmen, Schafherden und Dörfern, die nur im Sommer leben.
Tuschetien liegt im Nordosten des Landes, im Großen Kaukasus, und grenzt an Dagestan. Das Schutzgebiet besteht seit 2003 und umfasst rund 113.660 Hektar. Der höchste Gipfel, der Tebulo, misst 4.493 Meter. Schon vor der Abfahrt hatte ich gelesen, dass die Siedlungen den Winter über fast leer stehen, und das Bild bestätigte sich vor Ort.
Ich fuhr von Tiflis über Telawi nach Kvemo Alvani und weiter nach Omalo, wo ich mein Quartier für vier Nächte bezog. Von dort aus ging ich zu Fuß nach Shenako und Diklo, später brachte mich ein Jeep nach Dartlo. Zwischen den Etappen blieb Zeit, mit Gastgebern zu reden und die Schafe beim Heimtrieb zu beobachten.
Eine Tuschetien Reise verlangt Planung. Die Straße ist einspurig, das Netz bricht ab, Geldautomaten gibt es keine. Dafür stehen Steinhäuser mit Schieferdächern am Hang, und hinter jeder Kuppe wartet ein weiterer Turm. Unten beschreibe ich Anreise, Orte, Wanderwege, Essen, Wetter und Sicherheit.
Tuschetien Reise beginnt mit dem Abano Pass
Die Anfahrt nach Omalo dauert länger, als die Kilometer vermuten lassen, und sie bleibt der anstrengendste Teil der ganzen Tour.
Mein Weg begann in Tiflis. Eine Marschrutka nach Telawi kostet laut Reiseberichten 12 bis 15 Lari und braucht etwa anderthalb Stunden. Ab Telawi fährt ein Sammeltaxi in rund 30 Minuten nach Kvemo Alvani, für ungefähr 10 Lari pro Person. Dort warten die Jeeps nach Omalo. Ein Platz im Sammeljeep liegt je nach Quelle bei 60 bis 100 Lari, also frag vor Ort nach dem aktuellen Preis.
Die Piste ist etwa 70 Kilometer lang, beginnt in Pshaveli auf 460 Metern und klettert zum Abano Pass. Dessen Höhe schwankt in den Quellen zwischen 2.826 und 2.927 Metern. Gebaut wurde die Strecke 1981, sie ist einspurig, und an manchen Stellen kommen zwei Fahrzeuge nur mit Zentimeterarbeit aneinander vorbei. Ab Pshaveli solltest du vier bis fünf Stunden einplanen. Seit 2024 läuft ein Ausbauprojekt, bei dem die ersten 22,5 Kilometer asphaltiert werden sollen. Wie weit es inzwischen gediehen ist, ändert sich laufend und gehört vor der Fahrt geprüft.
Geöffnet ist die Straße ungefähr von Mitte Juni bis Anfang Oktober, nach spätem Schnee auch erst später. Bei Regen und Nebel ließ ich das Auto stehen, denn Steinschlag und Erdrutsche sind dann wahrscheinlich. Ein eigener Wagen braucht Allrad und starke Nerven. Tankstellen gibt es in Tuschetien nicht, also tank in Kvemo Alvani voll und nimm besser einen Reservekanister mit.
Omalo und die Türme von Keselo
Omalo liegt auf 1.880 Metern und dient als Verwaltungszentrum und Ausgangspunkt für fast jede Wanderung der Region.
Der Ort gliedert sich in zwei Teile. Unten, in Lower Omalo, steht das Besucherzentrum, in dem ich mich über Wege und Wetter informierte. Oben thront Keselo, ein Ensemble aus Wehrtürmen, das den Quellen zufolge aus dem 16. Jahrhundert stammt. Seit 2003 wird restauriert, fünf Türme sind inzwischen wieder hergerichtet. Der Aufstieg dauert eine knappe halbe Stunde, und bei gutem Wetter reicht der Blick weit über die Täler.
Übernachtet habe ich in einem Gästehaus. Üblich sind 70 bis 120 Lari pro Person, Abendessen und Frühstück inklusive. Im Juli und August solltest du früh buchen, denn viele Familien erreichst du nur per Telefon. Heizungen sind selten, dafür liegen dicke Decken bereit. Geldautomaten fehlen in der ganzen Region, und die Pensionen nehmen meist nur Bargeld. Ich hatte genug Lari aus Telawi dabei, und das war die richtige Entscheidung.
Mobilfunk gibt es in Omalo, Dartlo, Shenako und Diklo, wobei Magti laut Berichten die beste Abdeckung hat. Strom fließt zwar, aber nicht zuverlässig, in vielen Dörfern arbeiten Solaranlagen oder Generatoren. Läden sind rar und teuer. Snacks und Wasserfilter packte ich deshalb schon in Telawi ein.
Dartlo, Shenako und Diklo zu Fuß
Die Pfade zwischen den Dörfern führen über Weiden, Grate und Bäche, und fast jeder Abschnitt endet vor einem Steinturm.
Shenako liegt am nächsten bei Omalo und besitzt eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Weiter geht es nach Diklo, dem letzten bewohnten Dorf vor der Grenze zu Dagestan. Für Diklo Castle und Unter Diklo braucht man laut einem Reiseführer seit 2022 eine Erlaubnis. Das kann sich ändern, deshalb fragte ich im Besucherzentrum nach.
Dartlo auf rund 2.000 Metern hat mir am besten gefallen: Häuser mit Schieferdächern, geschnitzte Holzbalkone, Wehrtürme, alles 2012 umfassend restauriert. Am Dorfrand steht ein kleines Kirchlein, das ebenfalls aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Reiter führen ihre Pferde durch die Gassen am Zügel, statt im Sattel zu sitzen, und daran hielt ich mich ebenfalls.
Laut Wander-Lush gibt es mindestens 13 markierte Wege, von Tagestouren bis zu sechstägigen Runden. Die lange Runde verbindet Omalo, Shenako, Diklo, Dartlo und Girevi, quert den Nakaicho Pass auf 2.940 Metern und endet über Bochorna, das mit 2.345 Metern als höchstes dauerhaft bewohntes Dorf Europas gilt. Nach Shatili über den Atsunta Pass (3.431 Meter) brauchst du fünf Tage und rund 70 Kilometer, dazu Zelt und Ausrüstung, weil Hirtenhütten selten sind. Ich lief nur Tagestouren, und die reichten mir.
Essen und Trinken in Tuschetien
Die Küche in den Pensionen ist deftig, schlicht und stark vom Schaf geprägt.
Schafzucht ist der Haupterwerb der Region. Die Hirten ziehen im Mai mit den Herden hinauf und im Herbst, meist im September oder Oktober, wieder hinunter nach Alvani. Entsprechend viel Lamm landete auf meinem Teller, etwa in Khinkali, den gefüllten Teigtaschen, die hier mit Kümmel gewürzt werden sollen. Dazu gab es Kotori, ein mit Quark gefülltes, frittiertes Fladenbrot. Als Spezialität gilt der Guda Käse, ein salziger Hartkäse, der laut Reiseberichten im Schaffell reift.
Zu trinken bekam ich Aludi, ein leichtes Bier aus Gerste und Wildhopfen, das in den Cafés von Dartlo ausgeschenkt wird. Schweinefleisch kommt in den Bergen laut einem Reiseführer nicht auf den Tisch, und Wurst aus dem Tal im Rucksack ist deshalb eine schlechte Idee. Abendessen und Frühstück stecken meist im Übernachtungspreis. Das Mittagessen schmierst du dir besser selbst, denn die Läden in Omalo haben wenig Auswahl und verlangen höhere Preise als im Tal.
Klima und Reisezeit in den Bergen
Das Zeitfenster für einen Besuch ist kurz, und das Wetter schlägt im Hochgebirge schneller um, als man es aus dem Tal gewohnt ist.
Die Straße öffnet meist Mitte Juni. In diesem Jahr geschah das laut Wander-Lush erst am 20. Juni, weil noch Schnee lag. Im Juni rauschen die Wasserfälle kräftig, und die Wiesen stehen voller Blumen, doch Hochwasser kann einzelne Wege blockieren. Juli und August bilden die Hauptsaison. In Omalo steigt das Thermometer dann bis Anfang 30 Grad, nachts wird es trotzdem kühl.
Für einen Tuschetien Urlaub halte ich den September für eine gute Wahl. Die Hänge färben sich herbstlich, tagsüber sind es um 15 Grad, nachts fällt die Temperatur in den einstelligen Bereich. Anfang Oktober fällt der erste Schnee, und die Straße schließt wieder. Im August feiert man mit Atnigenoba das größte Fest der Region, wie Wander-Lush berichtet. Pack Regenjacke, Fleece und warme Socken ein, auch im Hochsommer, denn Gewitter am Nachmittag und kalte Nächte gehören zum Gebirgsklima. Den Winter über sind die Orte laut Reiseberichten schneereich und lange kalt, und im Juni oder September kann es kurzzeitig schneien und die Zufahrt für einzelne Tage sperren.
Sicherheit und Gesundheit im Hochgebirge
Kriminalität spielt kaum eine Rolle, die eigentlichen Gefahren sind Wetter, Gelände und die Entfernung zur nächsten Klinik.
In Omalo steht eine Polizeistation, ein Krankenhaus gibt es in der Region nicht. Bei einem Notfall bleibt meist nur die Evakuierung per Hubschrauber, weshalb eine Auslandskrankenversicherung mit Rettungsflug zur Pflicht gehört. Auf weiten Strecken hast du keinen Empfang. Sag deinem Gastgeber, wohin du läufst und wann du zurück sein willst. Für die Höhe gilt: Die Siedlung Omalo auf 1.880 Metern ist schon hoch, die Pässe knapp unter oder über 3.000 Metern, also steig langsam auf und trink genug.
Herdenschutzhunde können gefährlich werden. Ich wartete in solchen Fällen ruhig, bis ein Hirte die Tiere zurückrief. Teile der Grenzregion überwacht die georgische Grenzpolizei, den Pass trägst du deshalb stets bei dir. Nachts würde ich die Piste nicht fahren und auch nicht per Anhalter unterwegs sein. Unfälle hängen laut Wander-Lush häufig mit Alkohol zusammen, was bei den großzügigen Gastgebern am Tisch schnell passiert, aber ein höfliches Nein beim Festmahl ist völlig in Ordnung.
