Saaremaa Reise zwischen Kuressaare, Angla und Sõrve

Für meine Saaremaa Reise habe ich mir knapp eine Woche genommen, bin von Muhu über Kuressaare bis zur Südspitze Sõrve gefahren und habe die größte Insel Estlands langsamer erlebt, als ich je gedacht hätte.

Saaremaa misst rund 2.673 Quadratkilometer und zählt etwa 31.000 Einwohner. Das ergibt gut elf Menschen pro Quadratkilometer, und genau so fühlt es sich an: Man fährt minutenlang durch Wacholderheide und Kiefernwald, ohne einem Auto zu begegnen. Der höchste Punkt der Insel liegt bei gerade einmal 54 Metern über dem Meer, Berge darf also niemand erwarten.

Meine Route begann an der Fähre in Virtsu, führte über die Nachbarinsel Muhu und den Damm nach Saaremaa und endete nach einem Bogen durch den Süden wieder in Kuressaare. Sieben Nächte reichten für alles, was ich sehen wollte, mit Luft für Regentage und lange Frühstücke. Hast du nur zwei oder drei Tage, beschränke dich auf Kuressaare und den Krater von Kaali. Ein Saaremaa Urlaub von dieser Länge fühlt sich trotzdem rund an.

Im Text findest du Fahrzeiten, Zahlen und Fehler, die ich vermeiden würde. Preise lasse ich weg, sie ändern sich ständig und gehören vorab auf den Seiten der Anbieter geprüft.

Saaremaa Reisebericht

Saaremaa Reise ab Virtsu über Muhu

Der Weg auf die Insel beginnt mit einer halben Stunde Fähre und einem Ticket, das auf dein Kennzeichen läuft.

Von Tallinn nach Virtsu sind es etwa 135 Kilometer, das dauert um die 1 Stunde 45 Minuten. Dort startet die Fähre nach Kuivastu auf Muhu, die Überfahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde. Im Sommer fahren die Schiffe häufig, im Winter eher stündlich. Verpasst du eine Abfahrt, wartest du in der Hauptsaison etwa 30 Minuten. Mein Ticket kaufte ich vorab online und tippte das Kennzeichen sorgfältig ein, denn ein Tippfehler lässt sich nur bis kurz vor der Abfahrt korrigieren.

Ohne Auto geht es ebenfalls. Fernbusse ab Tallinn brauchen etwa vier Stunden, weil sie die Fähre mitnehmen, und es gibt auch Verbindungen ab Tartu und Pärnu. Wenn es schnell gehen soll, fliegst du von Tallinn nach Kuressaare, was laut Tourismusseite rund 30 Minuten dauert. Der Flughafen liegt etwa drei Kilometer vom Zentrum entfernt.

Von Kuivastu bis Kuressaare sind es gut 75 Kilometer, ich habe dafür etwa 50 Minuten gebraucht. Muhu und Saaremaa verbindet ein Damm, du merkst den Wechsel kaum. Ein Mietwagen war für mich die richtige Wahl, denn die Sehenswürdigkeiten liegen weit verstreut.

Kuressaare und seine Bischofsburg

In Kuressaare sind Burg, Kurpark und Altstadt so dicht beieinander, dass ein einziger Tag reicht, aber zwei besser sind.

Die Bischofsburg ließ der Deutsche Orden für die Bischöfe von Ösel und Wiek bauen, der Baubeginn war 1380. Ein Wassergraben umgibt die Mauern, und im Inneren sitzt das Saaremaa-Museum. Für die Wehrgänge nahm ich mir Zeit, danach lief ich durch den Gesundheitspark, der rund 36 Hektar groß ist und Wege von 0,6, einem und zwei Kilometern hat.

Kuressaare lebte lange vom Kurbetrieb. Die erste Kuranstalt öffnete 1840, mit Meerwasser und Heilschlamm. Das Kurhaus am Wasser entstand 1889, die Bauzeit betrug laut Tourismusseite acht Monate. Heute steht darin ein Restaurant. Das Rathaus stammt aus den Jahren 1654 bis 1670 und steht im Stadtzentrum.

Willst du das Spa-Hotel am Ort nutzen, kläre vorher, ob der Eintritt im Zimmerpreis steckt. Bei Buchungen über ein Portal war das nach den Angaben eines Reiseführers nicht der Fall, ein Tagespass wird vor Ort verkauft.

Von Kaali nach Sõrve

Nach der Stadt wird die Insel leer und windig, mit einem Einschlagkrater, einer Mühlenreihe und einem Kliff als Fixpunkten.

Der Krater von Kaali liegt östlich von Kuressaare. Neun Krater entstanden dort beim Einschlag eines Meteoriten, der größte misst etwa 110 Meter im Durchmesser und 22 Meter in der Tiefe, heute füllt ihn ein kleiner See. Über das Alter streiten die Fachleute. Als üblicher Schätzwert gilt rund 4000 vor Christus, andere Schätzungen liegen deutlich jünger. Am Rand stehend fand ich die Stille eindrucksvoller als die Zahlen.

In Angla steht auf einem flachen Hügel eine kleine Gruppe von Windmühlen, der einzige erhaltene Mühlenberg der Insel. Weiter nördlich fällt der Kalkstein bei Panga bis zu 21 Meter zum Wasser ab. Das Wetter schlug hier binnen einer Stunde zweimal um, also packe Jacke und feste Schuhe ein.

Ganz im Süden liegt Sõrve. Die Halbinsel streckt sich bis zur Irbenstraße, hinter der Lettland liegt, und gilt als wichtige Route für ziehende Vögel. Am Ende der Halbinsel stehen ein Leuchtturm und ein Besucherzentrum. Plane für die Rundfahrt einen vollen Tag ein und tanke vorher, Tankstellen sind im Süden dünn gesät.

Essen und Trinken auf Saaremaa

Auf den Tellern der Insel landen Fisch, dunkles Brot und ein Getränk, das nach Wacholder schmeckt.

Fisch und Meeresfrüchte stehen in fast jedem Restaurant auf der Karte, vor allem in Kuressaare. Dazu gibt es Schwarzbrot, das mir mit Butter und etwas Salz bereits als Mahlzeit gereicht hätte. Der Wacholder gilt als Symbol der Insel und wächst fast überall. Gebraut wird hier ebenfalls, handwerkliches Bier probierte ich abends gern, nach einem langen Fahrtag am liebsten zum Fisch.

Die Gastronomie außerhalb der Hauptorte ist dünn. In den Dörfern schließen kleine Läden früh, und auf manchen Straßen liegen zwischen zwei Cafés mehr als 20 Kilometer. Deshalb steckten bei mir stets Wasser, Obst und ein Riegel im Rucksack. Im Hochsommer und an Wochenenden füllen sich die guten Restaurants in Kuressaare, ein Tisch sollte dann vorab reserviert sein.

Magst du Restaurantwochen, merke dir den März vor. Die Tourismusseite nennt für 2027 den Zeitraum vom 16. bis 22. März.

Umweltfreundlich unterwegs mit dem Rad

Mit dem Fahrrad erlebst du Saaremaa langsamer, leiser und mit weniger Abgasen als im Mietwagen.

Rund um Kuressaare gibt es laut einem Reiseblog ein Streckennetz von etwa 20 Kilometern. In der Stadt kannst du Räder leihen. Die ganze Insel an einem Tag zu umrunden, wäre nach meiner Erfahrung Unsinn, denn Gegenwind auf offener Fläche frisst Kraft. Stattdessen plante ich kürzere Tagesetappen und fuhr dazwischen mit Bus oder Auto.

Weniger Verkehr heißt auch weniger Lärm für die Vögel und Tiere im Wald, der über 40 Prozent der Fläche bedeckt. Bleib auf den Wegen, wenn du in Naturschutzgebiete kommst, und nimm deinen Müll mit. Auch ein Aufenthalt von mehreren Nächten an einem Ort spart Fahrten und Abgase, und du lernst die Umgebung besser kennen als bei jedem täglichen Quartierwechsel.

Eine Warnung zum Schluss: Verpflegung unterwegs ist knapp, und der Wind kann kräftig wehen. Abseits der Hauptstraßen nimmst du daher ausreichend Wasser mit.

Sitten und Bräuche zwischen Sauna und Tracht

Auf Saaremaa spürst du, wie ernst die Inselbewohner ihre Traditionen nehmen, ohne dass sie damit prahlen.

Die Volkstrachten von Saaremaa und Muhu sind ein Stück Inselidentität. Zum Veranstaltungsprogramm zählen unter anderem die Operntage in der Bischofsburg und ein Maritimes Festival in Kuressaare. Im Juli 2027 steht laut Tourismusseite das Festival I Land Sound an.

Die Sauna gehört zur Kultur der Region. In Spa-Hotels ist sie Teil des Angebots, in privaten Unterkünften hat sie meist einen festen Platz am Haus. Bist du eingeladen, frag kurz nach den Regeln, denn sie unterscheiden sich von Ort zu Ort. Esten gelten im Gespräch als zurückhaltend, aber nicht unfreundlich. Ein kurzes Nicken kann schon als Begrüßung gelten. Für jede Saaremaa Reise empfehle ich deshalb etwas Geduld, denn Wärme zeigt sich hier eher in Taten als in Worten. Diese Zurückhaltung wirkt anfangs kühl, wird aber nach ein paar Tagen vertraut.

Auf Smalltalk am Straßenrand wartest du meist vergeblich. Stellst du aber eine Frage, bekommst du eine sachliche Antwort.

Verhaltensregeln in Saaremaa

Auf der Insel gelten wenige strenge Vorschriften, aber ein paar Regeln des Anstands machen deinen Aufenthalt spürbar angenehmer.

Halte Abstand, wenn du jemanden ansprichst, und rede nicht zu laut. In Restaurants und auf Fähren herrscht meist ruhige Stimmung, und Gesprächslärm fällt auf. Sei pünktlich, vor allem bei Fährterminen und gebuchten Touren, denn Verspätungen werden ungern gesehen. Mit der Kamera solltest du bei Privatgrundstücken und Menschen zuerst nachfragen.

In der Natur gilt nach den üblichen Reisehandbüchern das Jedermannsrecht: Du darfst Wald und Wiesen betreten und Beeren oder Pilze sammeln, solange das Land nicht eingezäunt oder als Schutzgebiet gekennzeichnet ist. Feuer machst du nur an eingerichteten Feuerstellen, vor allem im Sommer bei Trockenheit. Informiere dich vor Ort über aktuelle Verbote, sie ändern sich je nach Wetter.

Gegen Müll am Strand oder am Kraterrand hilft ein einfacher Beutel in der Jackentasche. Parke weder am Krater von Kaali noch bei den Mühlen von Angla auf Wiesen, sondern auf den Parkplätzen dort.

Quilotoa Loop Reise zwischen Latacunga, Chugchilán und Quilotoa

Auf meiner Quilotoa Loop Reise bin ich in vier Tagen von Latacunga durch Andendörfer bis an einen Kratersee auf knapp 3.900 Metern gelaufen, mit Hostal, Halbpension und viel Wind.

Der Quilotoa Loop ist keine offizielle Route mit Tor und Ticketschalter, sondern eine lose Kette aus Feldwegen, Dörfern und kleinen Hostals südwestlich von Latacunga. Laut Wikivoyage dauert die Runde drei bis fünf Tage und gilt als anspruchsvoll. Von Sigchos bis Quilotoa kommen rund 1.000 Höhenmeter Aufstieg zusammen, zwei Drittel davon am letzten Tag.

Ich bin gegen den Uhrzeigersinn gelaufen: Latacunga, Sigchos, Isinliví, Chugchilán, Quilotoa, dann zurück nach Latacunga. Latacunga liegt auf etwa 2.800 Metern, und man steigt so langsam in die Höhe, statt am ersten Tag oben anzukommen. Zwei Etappen waren mit je 11 und 12 Kilometern kurz, aber die Täler dazwischen haben mich mehr Zeit gekostet, als die Karte vermuten ließ.

Für einen Quilotoa Loop Urlaub gilt: Unterwegs steht kein Geldautomat, und Kreditkarten nimmt kaum jemand. Ich hatte genug Bargeld in Dollar dabei und war froh darüber.

Quilotoa Loop Reisebericht

Quilotoa Loop Reise ab Latacunga bis Sigchos

Der Start ist unspektakulär: ein Busterminal, ein Stapel Gepäck und die Frage, was wirklich mit muss.

Meinen großen Rucksack ließ ich im Hotel in Latacunga zurück, denn Träger gibt es auf der Route nicht, nur ab und zu einen Esel oder ein Pferd für Gepäck. Mit Tagesrucksack ging es am Terminal in den Bus nach Sigchos. Laut Reiseberichten fahren dorthin täglich vier bis sechs Busse, die Fahrt dauert rund zwei Stunden. Einen Fahrplan an der Wand habe ich nicht gefunden, die Fahrer riefen die Ziele einfach aus.

Sigchos ist kein Ort zum Verweilen. Es ist ein Verkehrsknoten mit Läden, einem Platz und ein paar Essständen. Kommt man früh genug an, nimmt man den Milchwagen, einen offenen Lastwagen, der morgens die Milch einsammelt und Wanderer bis nach Chugchilán mitnimmt. Ich kam zu spät dafür und lief los. Gut vier Stunden brauchte ich bis Isinliví, mit einem schmalen Pfad am Hang, Kuhweiden und einem ersten Abstieg ins Flusstal, der mir in den Knien noch nachhing.

Die Wegmarkierungen sind unzuverlässig, so steht es auch bei Wikivoyage mit Stand Februar 2023. Ich hatte eine digitale Karte ohne Netz und eine Papierskizze vom Hostal in Latacunga. Beides habe ich gebraucht, vor allem an einer Gabelung hinter einem Eukalyptuswäldchen, wo gelbe Pfeile in zwei Richtungen zeigten.

Von Isinliví nach Chugchilán

Die zweite Etappe ist die schönste und die gemeinste zugleich: elf Kilometer, ein tiefes Tal, dreimal bergauf.

In Isinliví schlief ich im Hostal Taita Cristobal. Ein Doppelzimmer mit Bad kostete 2019 laut einem Reisebericht 34 Dollar mit Frühstück und Abendessen, die Preise dürften inzwischen gestiegen sein. Die Mahlzeiten gab es an einem langen Gemeinschaftstisch, Suppe zuerst, dann Reis mit Huhn. Der Wirt riet mir, vor sieben Uhr loszugehen, weil im Februar am Nachmittag meist Wolken aufziehen.

Die Strecke bis Chugchilán misst 11 Kilometer, angegeben ist ein Zeitfenster zwischen vier und sechs Stunden. Ich brauchte mit Fotostopps und einer langen Mittagspause 5,5 Stunden. Der Weg fällt erst steil ins Tal des Toachi, quert eine Hängebrücke und klettert danach durch Maisfelder wieder hinauf. Hunde bellten mich an mehreren Höfen an. Laufen sollte man dann nicht. Ich habe getan, als würde ich einen Stein aufheben, und sie zogen sich zurück.

Kinder am Wegrand riefen nach Süßigkeiten. Geben würde ich nichts, das raten auch die Reiseführer. In Chugchilán gibt es eine Käserei, in der ich vor dem Abendessen ein Stück des frischen Käses probiert habe, mild und leicht salzig. Auch in dieser Quilotoa Loop Reise war die Nacht in Chugchilán die ruhigste. Mein Zimmer im Hostal El Vaquero lag bei 40 Dollar für zwei Personen mit Halbpension, ebenfalls nach dem Stand von 2019.

Von Chugchilán zum Kratersee Quilotoa

Zwölf Kilometer bergauf, und dann liegt der See plötzlich unter dir, grün und tief im Krater.

Die letzte Etappe nach Quilotoa kostete mich 6,5 Stunden, einschließlich eines Umwegs von einer halben Stunde, weil ich eine Abzweigung verpasst hatte. Die Reiseführer sprechen von vier bis sechs Stunden Gehzeit. Rund zwei Drittel der tausend Höhenmeter des gesamten Loops kommen hier zusammen, und die Luft ist dünn. Ich ging langsam, trank viel und machte alle halbe Stunde eine kurze Pause.

Oben am Kraterrand liegt der See auf etwa 3.914 Metern. Die Caldera misst ungefähr drei Kilometer Durchmesser. Einen Rundweg am Rand gibt es auch, er ist 9,5 Kilometer lang, verlangt drei bis viereinhalb Stunden und führt am Monte Juyende vorbei, mit 3.940 Metern der höchste Punkt der Runde. Teile des Pfades sind sehr schmal und verlaufen dicht an Abgründen, bei Nebel würde ich ihn nicht gehen.

Zum Wasser hinunter braucht man etwa 45 Minuten, der Aufstieg dauert rund 90. Der Pfad ist steil und staubig. Zum Zurücklaufen fehlt die Lust? Dann gibt es ein Pferd oder Maultier für etwa zehn Dollar, den Preis handelst du vorher aus. Baden ist erlaubt, das Wasser ist sehr kalt und riecht leicht nach Schwefel. Auf dem See werden Boote verliehen, laut Wikivoyage für etwa zwei Dollar pro Stunde. Der letzte Bus nach Latacunga fährt um 17 Uhr, ich habe ihn fast verpasst.

Klima und Reisezeit am Quilotoa Loop

Das Wetter in dieser Höhe kippt innerhalb einer Stunde, und die Nächte sind kalt.

Zu den beständigsten Monaten kann ich keine belastbare Quelle nennen, deshalb halte ich mich an meine eigene Erfahrung: Ich war im Februar unterwegs, am Morgen schien die Sonne, ab dem frühen Nachmittag zogen Wolken vom Kraterrand herunter, und ein Windstoß ließ mich einmal innerhalb von Minuten die Daunenjacke anziehen. Die Hostals sind nicht immer gut isoliert, ein Kamin im Zimmer, wie in der Unterkunft in Quilotoa, war ein Geschenk.

Plane deshalb jede Etappe so, dass du gegen Mittag den größten Anstieg hinter dir hast. Magst du Märkte, leg den Start auf einen Donnerstag: In Saquisilí, 25 bis 30 Minuten per Bus von Latacunga für etwa 30 Cent, findet dann der große Markt statt, mit Tiermarkt, Meerschweinchen, Hühnern und Haushaltswaren. Ich war um acht Uhr dort, später wird es eng. Samstags gibt es einen Markt in Zumbahua, ich habe ihn nicht besucht.

Kleidung und Packliste für vier Tage auf 3.900 Metern

Mit zu viel Gepäck bist du im Tal langsam, mit zu wenig am Kraterrand durchgefroren.

Ich habe mich nach einer Packliste gerichtet, die ein Reiseblogger für den Loop zusammengestellt hat, und sie auf das Nötigste gekürzt. Folgende Dinge lagen in meinem Rucksack, und ich würde keine davon streichen:

  • Wanderschuhe mit gutem Profil und ein Paar Sandalen für abends
  • Wind- und wasserdichte Jacke, Fleece, dünne Daunenjacke, Mütze
  • Ersatzsocken und dicke Schlafsocken
  • Eine Powerbank und GPS-Karten, die ohne Netz laufen
  • Bargeld in kleinen Dollarscheinen für Hostals und Busse
  • Sonnencreme und Trinkflaschen für mindestens zwei Liter

Lunchpakete kosten in den Hostals drei bis fünf Dollar, bestell sie am Vorabend beim Wirt, damit sie morgens fertig am Tisch liegen. Zelt und Schlafsack kannst du getrost zu Hause lassen, Camping am See ist zwar erlaubt, aber dort gibt es kein Trinkwasser. Eine Reiseversicherung wird in den Reiseführern empfohlen. Ich habe eine abgeschlossen und zum Glück nicht gebraucht.

Interessante Fakten rund um den Kratersee

Der See ist ein eingestürzter Vulkan, und sein Name soll von einer Prinzessin stammen.

Laut Wikivoyage geht der Name Quilotoa auf Quechua zurück: quiru heißt Zahn, toa Prinzessin, gemeint sind wohl die Farbtöne des Wassers. Als Datum des letzten Ausbruchs nennt der Reiseführer das Jahr 1280. Wie tief der See ist, wird in den Quellen unterschiedlich beschrieben, zwischen 224 und 250 Metern. Ich notiere deshalb beide Werte und verzichte auf eine Festlegung.

Die Bevölkerung rund um den Loop ist indigen, in Isinliví wird Holz geschnitzt, in Tigua gemalt. Ein Hostalbesitzer erzählte mir, dass viele Familien vom Verkauf an Wanderer leben, deshalb zahlte ich lieber in den Dörfern für Essen und Übernachtung als bei Anbietern aus der Stadt. Spanisch hilft sehr, mit Englisch kommst du auf den Feldwegen nicht weit. Selbst einfache Sätze für Wegfragen, Zimmerpreise und Essenszeiten öffnen dir Türen, und die Menschen freuen sich, wenn man es versucht. Plane in den Dörfern ruhig Zeit für ein Gespräch am Abend ein, denn die Wirtsleute kennen den Weg des nächsten Tages am besten und wissen, wo es gerade Wasser im Bach gibt oder eine Brücke nach Regen gesperrt ist.

Aitutaki Reise zwischen Arutanga, One Foot Island und Maunga Pu

Meine Aitutaki Reise begann mit einem Flug von 40 Minuten ab Rarotonga und endete auf einer Sandbank, die bei Ebbe aus dem Türkis der Lagune auftaucht und zum Spazierweg wird.

Aitutaki ist nach Rarotonga die bevölkerungsreichste Insel der Cookinseln, und das heißt wenig: Der Zensus von 2021 zählte 1.782 Einwohner. Die Hauptinsel misst rund 6 Kilometer in der Länge und weniger als 2 Kilometer in der Breite. Den Rest des Atolls füllt eine Lagune, umschlossen von einem Riff, das grob ein Dreieck mit etwa 12 Kilometern Seitenlänge bildet.

Vier Tage blieb ich und habe mir die Insel in drei Schritten erschlossen. Zuerst kam der Hauptort Arutanga an der Westküste, dann die Lagune mit ihren Sandinseln, zuletzt der Hügel Maunga Pu im Norden. Ein Mietroller und eine Tagesfahrt im Boot reichten, mehr Programm braucht es nicht.

Eine Aitutaki Reise hat auch Schattenseiten, die ich vorab nennen will. Lebensmittel kommen größtenteils aus Neuseeland und sind entsprechend teuer, am Sonntag ruht fast alles, und vor Arutanga selbst gibt es keinen Badestrand. Dafür bekommt man Stille, die auf Rarotonga längst verschwunden ist.

Dieser Aitutaki Urlaub verlangte kaum Planung, aber ein paar Entscheidungen zur richtigen Zeit. Welche das waren, was ich beim Essen, bei der Sicherheit und beim Verhalten gelernt habe und wo ich mich geirrt habe, steht in den folgenden Abschnitten.

Aitutaki Reisebericht

Aitutaki Reise ab Rarotonga bis Arutanga

Der Hinflug dauert nur etwa 40 Minuten, doch die Entscheidung dafür fällt schon beim Buchen der Anschlussflüge nach Rarotonga.

Der Flughafen von Aitutaki trägt zwar das Wort International auf dem Schild, internationale Flüge gibt es aber keine. Geflogen bin ich mit Air Rarotonga, laut Flughafenangaben mit Propellermaschinen vom Typ Saab 340. Die Piste ist 1.804 Meter lang und asphaltiert, das Terminal ein kleines Gebäude mit Kiosk. Die Zahl der täglichen Flüge schwankt je nach Quelle zwischen mehreren Flügen und einem eingeschränkten Sonntagsplan, deshalb prüfst du den Flugplan am besten kurz vor der Buchung.

Vom Flughafen sind es nur wenige Minuten bis in die Unterkunft. Arutanga, der größte Ort, liegt an der Westküste und hat einen Tiefwasserhafen, aber keinen Strand. Dort sah ich Post, Bank, Supermarkt, Tankstelle und die weiße Kirche gesehen, mehr braucht der Ort auch nicht. Das Krankenhaus der Insel steht ebenfalls in Arutanga, und die Touristeninformation hat laut Broschüre wochentags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Zur Reisezeit: Trockener bleibt es grob zwischen April und November, im Schnitt bei 26 Grad. Ab November wird es feuchter, mit 22 bis 30 Grad bis in den März, und außerdem läuft in diesen Monaten die Zyklonsaison. Zyklon Pat beschädigte im Februar 2010 mindestens 60 Prozent der Häuser. Ich war im Juli dort, bei Passatwind und milden Nächten, und würde es wieder so planen.

Lagunenfahrt zu One Foot Island und Akaiami

Ohne Bootstag ist ein Besuch auf Aitutaki nur halb so viel wert, denn das Beste liegt draußen im Wasser.

Die großen Tagestouren legen meist am Ootu Point im Süden ab. Das Boot nimmt bis etwa 40 Gäste mit, dazu gehören ein Grillmittagessen und mehrere Schnorchelstopps. Kleinere Ausfahrten mit rund zehn Personen starten in Arutanga und steuern die Sandinsel Maina an. Die kleine Variante fiel mir leichter, weil weniger Menschen im Wasser standen. Dafür blieb mehr Zeit an jedem Halt.

Tapuaetai, die berühmte One Foot Island, misst nur knapp 6 Hektar. Bei Ebbe läuft man über eine Sandbank dorthin, und auf der Insel gibt es einen winzigen Postschalter, an dem ein Stempel in den Reisepass gedrückt wird. Die Sandbank wirkt aus der Ferne unendlich flach, der Untergrund ist aber voller Korallenreste. Ohne Wasserschuhe bereut man es nach zehn Schritten.

Akaiami war in den 1950er Jahren ein Zwischenstopp der Flugboote der Gesellschaft TEAL auf der sogenannten Coral Route, bis 1960 flogen sie dort. Heute stehen nur Reste eines Stegs im Wasser. Maina schließlich ist das Ziel für Riesenmuscheln und Seevögel und gilt unter Kitesurfern als bester Platz der Lagune. Ein Hinweis noch: Das Zelten über Nacht auf den Sandinseln ist nicht erlaubt.

Maunga Pu und Rundfahrt über die Insel

Mit einem Roller dauert die komplette Runde um Aitutaki kaum länger als ein Vormittag, und das meiste Vergnügen steckt in den Pausen.

In Aitutaki gilt Linksverkehr, ein internationaler Führerschein wird laut Tourismusbroschüre für bis zu sechs Monate anerkannt. Mein Mietroller fuhr selten schneller als 40 Stundenkilometer gefahren, wie es auch die meisten Einheimischen tun. Die Küstenstraße ist überwiegend asphaltiert, im Süden und Osten liegt stellenweise Sand auf dem Belag. Die Insel ist flach, und für Fahrräder reicht die Strecke ebenfalls.

Der Aufstieg zum Maunga Pu beginnt am nördlichen Ende von Amuri. Er dauert rund 30 Minuten und führt durch Gebüsch und Palmen, danach folgt der Piraki Lookout. Der Hügel misst nach Wikipedia etwa 123 Meter und ist damit der höchste Punkt der Insel. Von oben sieht man die Lagune in mehreren Blautönen, die Riffkante im Außenbereich und die Motus in einer losen Kette.

In Vaipae im Osten, dem zweitgrößten Dorf, legen Fischer täglich mit Auslegerkanus an. Ich bin dort an einem frühen Nachmittag vorbeigekommen und habe zugesehen, wie sie den Fang auf dem Steg sortierten. In Amuri und Ureia liegen die besten Strandabschnitte. Der bekannte Sonnenuntergang an der Westküste fiel bei mir wegen Wolken aus, ein Fehler, den man mit zwei Abenden Spielraum vermeidet.

Essen und Trinken zwischen Ika Mata und Island Night

Das Essen auf Aitutaki ist schlicht, frisch und teuer, und mit diesem Wissen ärgert man sich weniger über die Preise.

Ika Mata, roher Fisch in Limettensaft mit Kräutern, gab es bei mir mehrmals, jedes Mal mit leicht anderer Würze. Mahi Mahi vom Grill war der zweite Standard auf den Speisekarten. Restaurants gibt es nur wenige, und ältere Reisehandbücher berichten, dass die Hotelrestaurants auch von Einheimischen besucht werden. Das deckt sich mit dem, was ich an den Tischen sah.

Fast alles, was im Laden liegt, kommt aus Neuseeland, laut Wikivoyage per Schiff. Das schlägt sich im Preis nieder: Eine Tüte Obst kostete mehr als daheim, ein Kaffee im Café ebenso. Ich kaufte deshalb samstags ein, denn am Sonntag haben die meisten Läden geschlossen. Vergisst man das, sitzt man abends mit Crackern und Wasser da.

Als Höhepunkt des Abends gilt die Island Night, ein Buffet mit traditionellen Tänzen und Trommeln, das einzelne Resorts anbieten. Ich war bei einer, und sie war laut, bunt und deutlich länger, als ich erwartet hatte. Wenn du früh müde wirst, setz dich am Rand. Bezahlen kannst du meist mit Karte, doch Bargeld in neuseeländischen Dollar sollte trotzdem im Portemonnaie stecken, denn die Insel hat lediglich drei Geldautomaten.

Umweltfreundliches Reisen in der Lagune

Eine Lagune mit 15 kleinen Inseln hält nicht endlos viele Besucher aus, und jeder Schritt auf einer Sandbank hinterlässt Spuren.

Laut Wikipedia haben knapp 39.000 Besucher im Jahr 2018 die Insel besucht, und der Tourismus beschäftigt über ein Drittel der Erwerbstätigen. Das Atoll lebt davon, und genau deshalb lohnt es, auf kleine Dinge zu achten. Meine Sonnencreme tauschte ich gegen eine ohne Zusatzstoffe, die Riffe schädigen können. Ein Wasserhemd mit UV-Schutz hat sich zusätzlich bewährt und spart Creme.

Die Hauptinsel ist als Important Bird Area ausgewiesen, wegen der Blauen Lorikeets. Auf Maina brüten Seevögel, wer dort aussteigt, hält Abstand zu den Nestern. Beim Schnorcheln lasse ich Korallen und Riesenmuscheln in Ruhe und stelle mich nie auf das Riff, auch wenn das Wasser nur bis zur Brust reicht.

Energie ist ebenfalls ein Thema. Eine Solaranlage mit 750 Kilowatt ging 2019 ans Netz, sie gehört zum Plan, auf erneuerbare Quellen umzusteigen. Ich nahm deshalb meinen Müll vom Boot wieder mit und füllte meine Flasche in der Unterkunft nach, statt Plastikflaschen zu kaufen. Auf den Bojen, die Schnorchelstellen markieren, fand ich ausgerechnet leere Plastikflaschen, eine ironische Beobachtung.

Sicherheit und Gesundheit auf der Insel

Gefährlich ist hier selten etwas, aber Sonne, Korallen und ein kleines Krankenhaus verlangen Vorsicht.

Die Insel wirkt sehr sicher. Es gibt eine kleine Polizeistation, und Roller stehen nachts meist mit steckendem Schlüssel vor der Tür, was die Einheimischen als normal betrachten. Meinen schloss ich trotzdem ab. Freilaufende Hunde gibt es laut Reisehandbuch keine, dafür überall Hühner, und die Hähne beginnen gegen 4 Uhr morgens zu krähen. Ohrstöpsel gehörten bei mir deshalb zur Packliste.

Die Sonne auf dem Wasser ist stärker, als man denkt. Ich bekam am zweiten Tag trotz Creme einen Sonnenbrand auf dem Rücken, weil ich beim Schnorcheln in der Lagune das Zeitgefühl verloren hatte. Bei Bootstouren trage ich seitdem ein dünnes Hemd. Rund um die Sandbänke sind Korallenreste scharf, und kleine Schnitte entzünden sich in den Tropen schnell, also Wunden sofort reinigen.

Das Krankenhaus befindet sich in Arutanga, daneben gibt es eine Zahnklinik. Für Notfälle außerhalb der Insel läuft alles über Rarotonga, und die Flüge nach Aitutaki sind klein. Prüfe deshalb vor der Abreise, ob deine Auslandskrankenversicherung einen Rücktransport enthält. Für Impfungen und Einreisebestimmungen habe ich keine verlässlichen Angaben gefunden und verweise auf die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts.

Verhaltensregeln in Aitutaki

Auf Aitutaki gilt der Sonntag als Ruhetag, und ein Besuch lohnt eher mit Respekt vor der Kirche als mit Zeitplänen.

Aitutaki gehörte zu den ersten Inseln der Cookinseln, auf denen sich das Christentum durchsetzte. Die Kirche in Arutanga wurde nach Wikipedia von den Lehrern Papeiha und Vahapata gebaut. Am Sonntag schließen die meisten Läden, die Straßen sind ruhig, und Roller solltest du am besten stehen lassen. Gäste sind im Gottesdienst willkommen, und der Gesang in Arutanga am Sonntagmorgen ließ mich die Zeit vergessen.

In der Kirche trage ich bedeckte Schultern und knielange Kleidung, am Strand bleibt es lässig. Fotografiere Menschen nur nach einem kurzen Gespräch, vor allem bei Gottesdiensten und auf Märkten. Zur Begrüßung hilft ein freundliches Hallo, Eile gilt hier als unhöflich. Ein Lei bei der Ankunft ist ein Willkommensgruß und wird mit einem Dank angenommen. Dazu kommt, dass das Übernachten auf den Sandinseln verboten ist, ich habe deshalb jede Tour zeitig beendet und das Boot rechtzeitig erreicht.

Häufige Fragen zur Aitutaki Reise

Wie lange fliegt man von Rarotonga nach Aitutaki?
Der Flug dauert etwa 40 Minuten. Geflogen wird mit Propellermaschinen von Air Rarotonga, und internationale Verbindungen gibt es nicht. Plane den Anschluss von Rarotonga also großzügig ein.
Wie viele Tage sollte ich einplanen?
Drei bis vier Tage genügen für Lagune, Rollerrunde und Maunga Pu, mehr als eine Woche braucht die Insel nicht. Für Kitesurfen oder Angeln kommen einige Tage hinzu.
Welche Währung brauche ich?
Es gilt der Neuseeland Dollar. In vielen Läden zählen Karten, Bargeld bleibt aber nützlich, da Automaten selten sind.
Wann ist die beste Reisezeit?
Als angenehmste Zeit gelten die trockeneren Monate des Südwinters mit etwa 26 Grad. Von November bis April ist Zyklonsaison, Buckelwale zeigen sich laut Reisehandbüchern etwa im Spätwinter und Frühling.
Darf ich am Sonntag Ausflüge machen?
Meist fahren Lagunentouren sonntags nicht, und die Läden bleiben geschlossen. Plane den Sonntag als Ruhetag ein und kaufe am Samstag Verpflegung für den nächsten Tag.

Rhodopen Reise zwischen Trigrad, Jagodina und Smolyan

Meine Rhodopen Reise führte mich eine Woche lang durch Bergdörfer, enge Schluchten und Höhlen im Süden Bulgariens, wo Straßen in den Fels gehauen sind und ein Fluss mitten im Berg verschwindet.

Die Rhodopen reichen über die Grenze nach Griechenland hinein und bedecken laut Wikipedia rund 14.735 Quadratkilometer, davon etwa 12.233 auf bulgarischem Boden. Der höchste Gipfel, der Golyam Perelik, misst 2.191 Meter. Ich hatte mir das Gebirge als sanftes Mittelgebirge vorgestellt. Das stimmt nur halb: Die Hänge sind bewaldet und rund, die Täler dazwischen aber tief und eng.

Mein Stützpunkt wechselte während der Woche dreimal. Zuerst Smolyan, die inoffizielle Hauptstadt der Region, danach Trigrad am Ende einer Schlucht und zuletzt Jagodina, ein Dorf mit 379 Einwohnern. Zwischen diesen Orten liegen jeweils nur 25 bis 70 Kilometer, doch die Straßen sind so kurvig, dass ich nie schneller als im Schnitt 35 Stundenkilometer vorankam.

Diese Gegend ist kein Ziel für Strandmenschen oder Städtebummler. Wenn du einen Rhodopen Urlaub planst, bringst du am besten Geduld für Serpentinen mit, dazu eine Vorliebe für Höhlen, Holzbalkone und Kartoffelgerichte. Wie ich die Tage verbracht habe, steht in den folgenden Abschnitten.

Rhodopen Reisebericht

Rhodopen Reise ab Plovdiv bis Smolyan

Der Einstieg in die Berge beginnt in Plovdiv, und schon die ersten zwei Stunden Fahrt zeigen, wie sich die Landschaft verengt.

Gestartet bin ich mit einem Mietwagen in Plovdiv. Laut einem Reiseartikel von Culture Trip sind es etwa 110 Kilometer und zwei Stunden bis zum Stausee Shiroka Polyana, von Sofia aus rechnet man mit rund 200 Kilometern und drei Stunden. Öffentliche Busse fahren zwar zu den größeren Orten, doch zu den Höhlen und Dörfern kommst du ohne eigenes Fahrzeug nur mit viel Wartezeit.

Smolyan liegt auf gut 1.000 Metern Höhe und hat nach der Volkszählung von 2021 etwa 30.000 Einwohner. Die Stadt zieht sich als langes Band durch ein Tal. Ein Museum, ein Planetarium und mehrere Ökopfade stehen auf der Liste der Sehenswürdigkeiten, ich nutzte den Ort aber vor allem zum Tanken, Geldabheben und Einkaufen. In den Dörfern weiter südlich findest du meist nur einen kleinen Laden, und der macht mittags zu.

Von Smolyan nach Trigrad sind es rund 70 Kilometer, die ich in gut zwei Stunden fuhr. Plane den Tag nicht enger. Ein langsamer Lastwagen vor dir kann die Fahrt um eine halbe Stunde verlängern, überholen lässt sich auf den meisten Abschnitten nicht.

Trigrad Schlucht und der Teufelsschlund

Auf den letzten sieben Kilometern vor Trigrad schrumpft die Straße zu einem Band zwischen Felswänden, und am Ende wartet eine Höhle, in der ein ganzer Fluss verschwindet.

Die Schlucht ist laut visitbulgaria etwa sieben Kilometer lang, die Wände ragen im Westen rund 180 Meter und im Osten 300 bis 350 Meter auf. Stellenweise stehen sie nur 100 Meter auseinander. Die Fahrbahn ist einspurig, also wartet, wer zuerst eine Ausweichstelle erreicht. Dreimal fuhr ich die Strecke und habe jedes Mal Gegenverkehr gehabt, darunter einen Reisebus.

Das Dorf Trigrad liegt auf etwa 1.240 Metern. Von dort führt ein kurzer Weg zum Eingang des Teufelsschlunds, bulgarisch Dyavolsko garlo. Der Trigrad-Fluss stürzt hier laut mehreren Quellen etwa 42 Meter in die Tiefe und taucht rund 500 Meter weiter unten wieder aus dem Berg auf. Ein Reiseartikel nennt dagegen nur 30 Meter, ich würde die größere Zahl nehmen.

Die Führung dauert nach älteren Angaben 20 bis 25 Minuten, davon gehen rund zehn Minuten über steile Treppen. Drinnen herrschen etwa 8 Grad, und alles ist nass. Trag Schuhe mit Profil. Preise und Zeiten ändern sich, frag deshalb vor Ort nach, denn die Angaben in Reiseberichten von 2009 und 2013 sind veraltet.

Jagodina Höhle und Wanderung im Hochwald

Zwischen Trigrad und Jagodina liegt ein Wanderweg von etwa zweieinhalb Stunden, und am Ziel wartet die längste Höhle der Rhodopen.

Zu Fuß legte ich den Weg zurück und ließ das Auto in Trigrad stehen. Der Pfad führt durch Buchen und Fichten, kreuzt Wiesen und endet am Rand von Jagodina, das auf rund 1.117 Metern liegt. Ein Taxi zurück nach Trigrad kostet etwas, also frag vorher in der Unterkunft nach einer Abholung. Markierungen gab es, aber an zwei Kreuzungen musste ich die Karte auf dem Handy zu Hilfe nehmen.

Die Jagodina-Höhle soll nach einem Reisebericht von 2009 rund zehn Kilometer lang sein und fünf Ebenen haben. Besucher sehen nur einen kleinen Teil davon, die Führungen laufen laut dieser Quelle bis 16 Uhr. Auf der obersten Ebene fanden Forscher Spuren von Siedlungen aus der Kupferzeit. Ich fand die Tropfsteine weniger spektakulär als die Atmosphäre: kühle, feuchte Luft und ein Guide, der alles auf Bulgarisch erklärte und nur auf Nachfrage Englisch sprach.

Von Jagodina ist es nach Devin etwa 24 Kilometer, der Berg Durdaga im Hintergrund erreicht 1.693 Meter. Mit genug Zeit lässt sich die Tour weiter in Richtung der Chairi-Seen verlängern, eine Tour von acht bis neun Stunden, die ich mir für ein anderes Mal aufgehoben habe.

Klima und Reisezeit in den Rhodopen

Die Berge sind auch im Sommer selten heiß, und im Winter liegt viel Schnee, deshalb hängt fast alles an der Jahreszeit.

Nach Angaben der Wikipedia liegt die Jahresmitteltemperatur in den Westrhodopen bei 5 bis 9 Grad. Im Winter sind bis zu minus 15 Grad keine Seltenheit. Der meiste Niederschlag fällt im Dezember, am wenigsten regnet es im August. Für Wanderer und Höhlenbesucher heißt das: Juli und August sind trocken und mild, dafür aber am vollsten. Rund um den 7. August feiert Trigrad ein Fest mit Umzügen und Musik am Höhleneingang, dann bekommst du kaum noch einen Parkplatz.

Ich war im Spätsommer dort und hatte tagsüber T-Shirt-Wetter, abends aber einen Pullover nötig. Im Herbst werden die Tage kürzer, daher legst du Höhlenbesuche besser auf den Vormittag. Im Winter locken Skigebiete wie Pamporovo, nur etwa zwölf Kilometer von Trigrad entfernt, doch die schmale Schluchtstraße kann dann glatt sein.

Mein Rat: Fahr Mitte oder Ende Juni oder im September. Ganz sicher kann das niemand sagen, weil das Wetter im Gebirge schnell umschlägt. Schau am Vorabend nach der Prognose und plane eine Höhle als Ersatz für einen Regentag ein.

Interessante Fakten zu Rhodopen und Kukeri

Die Rhodopen sind ein Gebirge mit vielen Völkern, mit Kartoffelkuchen als Leibgericht und mit Dämonenmasken, die jedes Jahr Geister vertreiben sollen.

Hier leben Bulgaren, Pomaken, Griechen, Türken, Sarakatsani und Aromunen, schreibt Wikipedia. Das erklärt, warum Küche und Dorfbilder von Tal zu Tal so verschieden ausfallen. Das Gebirge umfasst 15 Naturreservate, einige davon stehen unter UNESCO-Schutz. Dazu kommen Orte wie das Kloster Bachkovo und die Felsenstadt Perperikon, die ich diesmal ausließ.

Zum Essen probierte ich Patatnik, ein Gericht aus geriebenen Kartoffeln, Zwiebeln, Salz und Bergminze, das langsam auf kleiner Flamme gart. Es wird von Bansko bis Smolyan gegessen. In manchen Orten heißt es anders, etwa kashnitsa in Nedelino. Ich bestellte es dreimal, und keine Portion schmeckte gleich.

Die Kukeri sind Männer in zottigen Kostümen mit Holzmasken und schweren Glocken am Gürtel. Sie ziehen rund um Neujahr und vor der Fastenzeit durch die Dörfer, um böse Geister zu vertreiben und Ernte und Gesundheit zu sichern. Einen festen Termin für ein bestimmtes Dorf konnte ich nicht belegen, also frag bei der Touristeninformation nach, bevor du deine Reise darauf ausrichtest.

Kleidung und Packliste für Höhlen und Berge

Weil sich Temperatur und Untergrund auf einer Tour mehrfach ändern, packst du hier besser nach Zwiebelprinzip als nach Kalender.

Drinnen sind es rund 8 Grad bei hoher Feuchtigkeit, draußen kann zur gleichen Stunde Sonne scheinen. Reisende empfehlen warme Kleidung und wasserdichte Schuhe, und nach meiner Erfahrung gehört auch eine Stirnlampe dazu, falls du abends durch ein dunkles Dorf zur Unterkunft zurückläufst. Wanderschuhe mit Profil retten dir außerdem die nassen Treppen im Teufelsschlund, wo ich zweimal fast ausgerutscht wäre.

Das hatte ich im Rucksack, und das würde ich wieder einpacken:

  • Fleecejacke und eine leichte Regenjacke
  • Wanderschuhe mit Profil und ein zweites Paar trockene Socken
  • Offline-Karte auf dem Smartphone und etwas Bargeld in Euro
  • Stirnlampe, Sonnenschutz und eine Trinkflasche

Mit Bargeld meine ich kleine Scheine, denn Wechselgeld für große Scheine haben kleine Läden selten. Kleine Läden und manche Höhlenkassen nehmen keine Karte, und der nächste Geldautomat kann 30 Kilometer entfernt sein. Das erwähnt kaum ein Reiseführer, mich hat es einmal in Jagodina einen Umweg gekostet.

Sucre Reise zwischen Plaza 25 de Mayo, Recoleta und Cal Orck’o

Meine Sucre Reise führte mich in eine Stadt auf 2.800 Metern Höhe, in der weiß getünchte Kolonialhäuser, ein Hügelviertel mit Aussicht und eine Wand voller Dinosaurierspuren nur wenige Taximinuten auseinanderliegen.

Sucre ist die verfassungsmäßige Hauptstadt Boliviens, auch wenn die Regierung seit 1898 in La Paz sitzt. Nur der Oberste Gerichtshof blieb hier. Die Stadt wurde 1538 gegründet, zählt laut Quellen rund 225.000 bis 300.000 Einwohner und liegt auf etwa 2.810 Metern. Das ist hoch genug, dass ich am ersten Abend auf der Treppe zu meinem Zimmer zweimal stehen blieb.

Für das Land ist das Klima mild, zumindest tagsüber. Ich war in der Trockenzeit unterwegs, in der es mittags um 21 bis 23 Grad warm wird und nachts auf 5 bis 7 Grad fällt. Eine dünne Daunenjacke gehört deshalb in den Rucksack, auch wenn die Sonne am Tag brennt.

Insgesamt blieb ich fünf Tage. Das reicht für Altstadt, Recoleta, die Dinosaurierwand und einen Sonntagsausflug nach Tarabuco, ohne zu hetzen. Wie ich die Tage gefüllt habe und was ich beim nächsten Mal anders machen würde, steht in den folgenden Abschnitten. Wenn du einen Sucre Urlaub planst, findest du hier auch Hinweise zu Essen, Markt und Fotografieren.

Sucre Reisebericht
Weiße Arkaden und rote Dächer in Sucre

Sucre Reise ab Busbahnhof und Plaza 25 de Mayo

Der Hauptplatz ist der Punkt, an dem sich die Stadt am schnellsten ordnet.

Ich bin mit dem Nachtbus aus La Paz gekommen. Laut Reiseportalen dauert die Fahrt acht bis zwölf Stunden und kostet etwa 80 bis 200 Bolivianos, bei mir war es eher das obere Ende der Zeitspanne. Von Potosí aus sind es dagegen nur zwei bis drei Stunden, und die Straße ist asphaltiert. Für Flüge gilt: Du landest am Flughafen außerhalb der Stadt. Die Angaben zur Entfernung schwanken zwischen 10 und 45 Kilometern, ein Sammelshuttle oder Taxi gehört in jedem Fall dazu.

Vom Busterminal am Stadtrand fuhr ich mit dem Taxi ins Zentrum. Dort liegt der Hauptplatz, flankiert von der Kathedrale und den Gebäuden der Stadtverwaltung. Auf den Bänken sitzen Schuhputzer und Rentner, am späten Nachmittag füllt sich der Platz mit Schülern in Uniform. Ich setzte mich erst einmal auf eine Bank, bevor ich irgendetwas besichtigte, denn die Höhe schlägt in den ersten Stunden spürbar aufs Tempo.

Am ersten Tag nahm ich mir wenig vor: Mate de Coca trinken, viel Wasser, früh schlafen. Steigst du am Ankunftstag gleich zur Recoleta hinauf, sitzt dir abends meist das Kopfweh im Nacken. Die Altstadt ist kompakt, fast alles erreichst du zu Fuß, nur für die Dinosaurierwand und Tarabuco brauchst du ein Fahrzeug.

Von der Casa de la Libertad zur Recoleta

Die Geschichte des Landes lässt sich hier in wenigen Straßenzügen abgehen.

Hier wurde 1825 die Unabhängigkeit Boliviens unterzeichnet, heute ist das Haus ein Museum mit Originaldokumenten und Räumen aus verschiedenen Epochen. Eintrittspreise und Öffnungszeiten ändern sich, deshalb habe ich sie am Vortag am Eingang erfragt. Eine Stunde reicht für den Rundgang, mit Führung eher mehr.

Die Kathedrale daneben wurde ab 1571 gebaut und brauchte laut Wikivoyage etwa hundert Jahre bis zur Fertigstellung. Man sieht ihr diese lange Bauzeit an, Barock und Kolonialaltäre gehen ineinander über. Nur wenige Gehminuten entfernt steht die Iglesia de San Lázaro von 1544, sie gilt als älteste Kirche der Stadt. Ich fand sie ruhiger als alles am Hauptplatz.

Am dritten Morgen stieg ich in die Recoleta hinauf, ein bewaldetes Hügelviertel mit Cafés. Der Anstieg ist kurz, aber auf dieser Höhe spürt man jede Stufe. Oben liegt der Mirador mit einem der besten Ausblicke über die Dächer der Stadt, darunter das ehemalige Kloster mit kleinem Museum. Nachmittags im Licht wirken die weißen Fassaden fast blendend, eine Sonnenbrille und Sonnencreme sind hier kein Luxus.

Cal Orck’o und die Dinosaurierspuren

Eine Kalksteinwand, die mehr als 1,5 Kilometer lang ist, trägt Abdrücke, die rund 68 Millionen Jahre alt sind.

Bergleute stießen 1985 auf die Wand, die Bedeutung der Fundstelle wurde aber erst in den späten Neunzigern erkannt. Laut G Adventures sind es über 5.000 Fußabdrücke von acht Dinosaurierarten, zu den einzelnen Spurenbahnen nennen die Quellen zwischen 400 und 462. Eine der Bahnen misst 366 Meter, die Fährte eines einzelnen Tieres, das hier einst über schlammigen Boden lief. Ich stand davor und rechnete im Kopf lange herum.

Zum Parque Cretácico fährst du nur wenige Kilometer aus der Stadt hinaus. Der Park wurde 2006 eröffnet und hat 24 Dinosaurier-Repliken sowie eine Aussichtsplattform. Von 2008 bis 2016 war er für Touristen geschlossen. Heute läuft der Besuch über Führungen, die dich nah an die Wand heranführen.

Mein Rat: Nimm, falls vorhanden, ein Fernglas mit. Ohne die Erklärungen der Guides hätte ich in der Wand vermutlich nur Dellen gesehen. Rechne mit einem halben Tag samt Hin und Rückfahrt.

Salteñas, Schokolade und der Mercado Central

Gegessen wird in Sucre früh, günstig und im Stehen.

Salteñas, gefüllte Teigtaschen mit Fleisch oder vegetarischer Füllung, bekommst du morgens am Mercado Central. Die Brühe darin ist heiß und läuft schnell über die Finger. Ich habe die erste Teigtasche falsch gehalten und mein Hemd ruiniert, beim zweiten Versuch drehte ich sie leicht schräg und biss die Spitze zuerst an.

Der Markt liegt nur wenige Blocks vom Hauptplatz entfernt. Im Erdgeschoss gibt es Säfte und Obstsalate für umgerechnet rund einen US-Dollar, im Obergeschoss ein einfaches Comedor mit Frühstück, Mittag und Abendessen. Magst du größere Märkte, geh zum Mercado Campesino nahe dem Stadion, der sich über etwa zehn Straßenblöcke zieht.

Schokolade ist das zweite Thema. Die Fußgängerzone Peatonal Junín ist laut Wikivoyage für ihre Schokoladenspezialitäten bekannt. Ich kaufte dort Pralinen für die Rückreise gekauft und merkte erst im Hostel, wie schnell sie in der Mittagssonne weich werden. Gut verpackt und im Rucksack nach unten hielten sie die Fahrt bis La Paz durch.

Tarabuco und das Feilschen auf dem Sonntagsmarkt

Jeden Sonntag verwandelt sich ein Dorf rund 65 Kilometer südöstlich von Sucre in einen Markt.

Die Fahrt dauert nach unterschiedlichen Angaben ein bis zwei Stunden. Ich nahm einen Minibus, der von einer Kreuzung am Stadtrand abfuhr, sobald er voll war. Ein Blogbeitrag von 2017 nennt dafür zehn Bolivianos, heute dürfte es mehr sein, frage vorher nach. Sitzt du um neun Uhr noch nicht im Bus, verpasst du die beste Zeit, denn ab etwa 14 Uhr lässt der Markt spürbar nach.

Verkauft werden Webwaren, Mützen, Gürtel und Lebensmittel. Feilschen ist üblich, aber ich habe es zurückhaltend gehalten. Ein geknüpfter Gürtel kostet in der Herstellung Tage, und drückst du den Preis um die Hälfte, nimmst du dem Verkäufer den Lohn. Ich nannte meist einen Betrag, der etwas unter dem ersten Angebot lag, und lächelte, wenn wir uns trafen.

Bring Kleingeld mit, große Scheine lassen sich am Stand meist nicht wechseln. Trag die Tasche mit dem Reißverschluss nach vorn, denn Wikivoyage warnt für Markt und Busbahnhof vor Taschendieben. Zurück ging es mit einem Sammeltaxi vom Hauptplatz, die Fahrt war kurz und billig.

Fotografieren und Filmen in der weißen Stadt

Die Fassaden sind dankbar, die Menschen davor nicht immer.

Das Licht auf dieser Höhe ist hart. Zwischen 11 und 15 Uhr werfen die Mauern harte Schatten, am Morgen und ab etwa 16 Uhr wird es weicher. Die Recoleta hob ich mir deshalb für den späten Nachmittag auf. Der Mirador füllt sich dann allerdings, weil auch andere Gäste das Licht kennen.

Auf dem Markt in Tarabuco tragen viele Frauen und Männer ihre Tracht, weil sie dazu gehört, nicht als Kulisse für Touristen. Ich fragte jedes Mal vorher, zeigte auf die Kamera und wartete auf ein Nicken. Sagt jemand Nein, hat er meist seine Gründe, und die diskutiere ich nicht aus.

In Kirchen und Museen gelten eigene Regeln. In manchen Räumen ist Fotografieren verboten oder kostet extra, das steht dann am Eingang. An der Dinosaurierwand lohnt sich ein Teleobjektiv, weil du der Wand nicht ganz nahe kommst. Drohnen habe ich nirgends gesehen und nicht ausprobiert, die Regeln ändern sich, frag vorab nach.

Verhaltensregeln in Sucre

Mit Höflichkeit und etwas Geduld kommst du in dieser Stadt weiter als mit Eile.

Grüße zuerst, bevor du fragst. Ein „Buen día“ im Laden, im Taxi oder am Marktstand öffnet Türen, auch wenn dein Spanisch nur für ein paar Sätze reicht. Ich grüßte in jedem Café zuerst und wurde fast immer freundlicher bedient als Gäste, die nur mit dem Finger auf die Karte zeigten.

Beim Nachfragen nach dem Weg lohnt sich Vorsicht. Wikivoyage weist darauf hin, dass Einheimische lieber irgendeine Antwort geben, als zuzugeben, dass sie es nicht wissen. Deshalb fragte ich zwei oder drei Passanten und die Antworten verglichen. Nachts nimmst du besser ein registriertes Taxi, im Zentrum gilt die Stadt als relativ sicher, aber Kleinkriminalität kommt vor.

Demonstrationen finden gelegentlich statt, und Straßenblockaden auf den Zufahrten sind möglich. Meide solche Versammlungen, plane Fahrten mit Puffer und erkundige dich in deiner Unterkunft, ob Busse fahren. Dann reist du entspannter.

Aserbaidschan Reise zwischen Baku, Quba und Xinaliq

Meine Aserbaidschan Reise begann zwischen Sandsteingassen in Baku und endete in einem Steindorf auf über 2.000 Metern, in dem man eine Sprache spricht, die mit keiner anderen verwandt ist.

Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer, dort, wo Europa und Asien ineinander übergehen. Die Hauptstadt Baku zählt rund 2,3 Millionen Einwohner und liegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel, damit ist sie die tiefstgelegene Hauptstadt der Welt. Nur wenige Autostunden weiter nördlich ragt der Große Kaukasus mit Gipfeln über 4.000 Metern auf. Diese Spanne hat mich an dem Land am meisten gereizt.

Insgesamt war ich etwa zehn Tage unterwegs, davon drei in Baku und zwei im Norden. Der Rest ging für Fahrten und Puffer drauf. Meine Route führte von der Altstadt über die Kleinstadt Quba hinauf nach Xinaliq, ein Dorf, das erst 2023 in die UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Beim Ankommen merkt man schnell, warum man diesen Ort lange kaum kannte.

In den folgenden Abschnitten schildere ich die Stationen, den Weg dazwischen und die Dinge, die ich vorab gern gewusst hätte: Klima, Einreise, Tischsitten. Wenn du einen Aserbaidschan Urlaub planst, kannst du die Route problemlos kürzen oder um Gobustan mit seinen Schlammvulkanen erweitern, das etwa 70 Kilometer südwestlich von Baku liegt.

Aserbaidschan Reisebericht

Aserbaidschan Reise ab Baku durch die Altstadt

Die Altstadt von Baku ist klein, steinig und älter, als ihre Fassaden vermuten lassen.

Icherisheher, wie die Einheimischen die ummauerte Altstadt nennen, wurde im Dezember 2000 als erste Stätte des Landes von der UNESCO eingetragen. Schriftlich lässt sie sich mindestens bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen, einige Forscher setzen den Anfang schon im 7. Jahrhundert an. Geklärt ist das bis heute nicht. Im Jahr 2007 lebten dort nur noch rund 3.000 Menschen, entsprechend ruhig sind die Gassen am Vormittag.

Am ersten Morgen lief ich ohne Plan hinein und habe mich prompt verlaufen. Das war kein Fehler. Die Wege winden sich bergauf, enden in Hinterhöfen und führen dann doch auf einen Platz mit Teehaus. Der Jungfrauenturm stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, der Palast der Schirwanschahs aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Dazu kommen das Minarett Synyg Gala (11. Jahrhundert) sowie die Karawansereien Multani und Buchara. Für den Palast habe ich gut anderthalb Stunden gebraucht, für alles andere zusammen einen halben Tag.

Ein Nachteil: Die Sonne knallt zwischen den hellen Mauern im Sommer erbarmungslos, Schatten gibt es kaum. Starte früh, Mittagspausen im Teehaus sind keine Faulheit, sondern Taktik. Am Abend lohnt der Weg hinunter zur Uferpromenade, wo der Wind spürbar frischer weht.

Von Baku über Quba nach Xinaliq

Der Weg in den Norden kostet einen halben Reisetag, gibt aber den besten Eindruck vom Landesinneren.

Von Baku nach Xinaliq sind es etwa 230 Kilometer über die E119, reine Fahrzeit rund vier Stunden. Ich bin mit dem Minibus von Bakus Internationalem Busterminal nach Quba gefahren. Laut einem Reiseführer, Stand Ende 2024, gehen die Busse ab 7:30 Uhr alle 20 bis 40 Minuten, die Fahrt dauert etwa 3 Stunden 20 Minuten und kostete damals 5,30 AZN. Fahrpläne und Preise ändern sich, prüfe sie kurz vorab auf biletim.az.

Quba selbst ist ein ruhiger Zwischenstopp mit Obstgärten und alten Häusern. Von dort fahren Sammeltaxis zum Dorf hinauf. Die Wagen warten am Zentralen Busbahnhof und starten laut derselben Quelle am besten gegen Mittag bis zum frühen Nachmittag. Üblich sind 15 bis 20 AZN pro Person oder 50 bis 60 AZN für das ganze Auto. Die Fahrt dauert anderthalb bis zwei Stunden, die Straße ist steil, eng und asphaltiert.

Ich habe mein Quartier über die Pension organisieren lassen, die auch den Transfer übernahm, und fand das deutlich entspannter als Feilschen am Busbahnhof. Mit dem Mietwagen geht es ebenfalls. Du solltest dann vor der Abfahrt Wetter und Straßenlage prüfen, denn Lawinen und Erdrutsche kommen vor, vor allem im Frühjahr.

Xinaliq im Hochgebirge und die Wanderung nach Galakhudat

Xinaliq liegt auf rund 2.180 Metern und fühlt sich an wie das Ende der Straße, was es auch ist.

Etwa 2.000 Menschen leben hier, in mehr als 350 Steinhäusern, die sich eng an den Hang pressen. Ihre Sprache, Khinalug, gilt als Sprachisolat innerhalb der nordostkaukasischen Familie, die meisten sprechen zusätzlich Aserbaidschanisch. Rundherum steigen Gipfel wie der Shahdag mit 4.243 Metern auf. Die Temperaturen reichen im Jahresverlauf ungefähr von minus 20 bis 18 Grad.

Hotels gibt es nicht, nur Familienpensionen. Restaurants fehlen ebenfalls, du isst, was die Gastgeber auftischen. Einen Geldautomaten habe ich im Dorf nicht gefunden, also hole Bargeld in Quba. Am Dorfrand steht ein wiederaufgebauter zoroastrischer Feuertempel, den man laut Reisebericht nur mit Genehmigung und Führer besuchen darf. Ich habe das nicht versucht, den Papierkram dauert einige Tage.

Stattdessen bin ich den markierten Weg nach Galakhudat gelaufen: etwa 8 Kilometer, grob drei Stunden pro Richtung. Der Pfad folgt Weideland, Schafe kreuzen ihn, und hinter jeder Kuppe öffnet sich ein neuer Blick auf das Tal. Zurück nahm ich dasselbe Stück, das war ehrlicherweise langweiliger als der Hinweg. Plane einen Zeitpuffer ein, denn das Wetter schlägt in dieser Höhe schnell um.

Klima und Reisezeit in Aserbaidschan

Baku ist windig, die Berge sind kalt, und zwischen beiden liegen Welten.

In Baku messen die Wetterdienste im Januar im Mittel etwa 4,8 Grad, im Juli rund 26 Grad. Der Wind Khazri, ein kalter Nordwind, erreicht Böen bis 144 Kilometer pro Stunde, wegen ihm heißt die Stadt auch die Stadt der Winde. Im Sommer wirkt er kühlend, im Winter macht er den Spaziergang am Meer ungemütlich. Sein warmes Gegenstück aus dem Süden heißt Gilavar.

Für Xinaliq nennen Reiseführer März bis November als sinnvolle Zeit. Die Straße ist zwar ganzjährig offen, im tiefen Winter wird sie aber häufig wegen Schnee unpassierbar. Ich war im Frühherbst unterwegs und hatte tagsüber T-Shirt-Wetter, nach Sonnenuntergang brauchte ich eine Daunenjacke. Das ist keine Übertreibung, die Nächte auf 2.000 Metern kühlen schnell aus.

Meine Empfehlung für die gesamte Route lautet daher Mai oder September. Im Juli und August wird Baku mit knapp 30 Grad schweißtreibend, und die Wanderungen im Norden sind dann zwar möglich, aber nachmittags häufig von Gewittern gestört. Packe in jedem Fall Schichten ein, ein Regenschutz gehört ebenfalls in den Rucksack.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Für die Einreise brauchst du in der Regel ein elektronisches Visum, das sich online in wenigen Minuten beantragen lässt.

Das ASAN e-Visa gilt seit Januar 2017, erlaubt einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen und kostet laut Wikipedia 25 US-Dollar bei einer Bearbeitung von bis zu drei Werktagen. Das Eilverfahren schlägt mit 60 US-Dollar zu Buche und wird in wenigen Stunden erledigt. Dein Reisepass sollte mindestens drei Monate über das Visumsende hinaus gültig sein. Bei mehr als 15 Tagen Aufenthalt muss man sich beim Migrationsdienst melden. Welche Länder berechtigt sind und welche Gebühren aktuell gelten, steht auf evisa.gov.az, schau dort vor der Buchung nach.

Zur Sicherheit kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen: Baku und der Norden haben sich für mich unaufgeregt angefühlt, die Menschen waren hilfsbereit. Das Auswärtige Amt veröffentlicht für Aserbaidschan aktuelle Reisehinweise. Die Regionen rund um die Grenze zu Armenien und das ehemalige Konfliktgebiet Bergkarabach solltest du dort nachlesen. In diese Gegenden hat es mich nicht gezogen.

Gesundheitlich war außer der Höhe nichts zu beachten. In Xinaliq ist die Wasserversorgung knapp, fülle deine Flasche daher in Quba oder in der Pension auf und frage nach, ob das Wasser aufbereitet ist. Eine Auslandskrankenversicherung habe ich vorsichtshalber abgeschlossen, in den Bergen ist der nächste Arzt weit.

Sitten und Bräuche am Tisch

Tee ist in Aserbaidschan mehr als ein Getränk, er ist die Begrüßung.

Kaum hatte ich mich irgendwo hingesetzt, stand schon ein Glas schwarzer Tee vor mir, meist mit Konfitüre als Süße. Ein Glas auszuschlagen, kam mir nie in den Sinn, und nach dem zweiten Nachschenken half nur noch höfliches Abwinken. Zu Hause bei einer Familie lohnt ein kleines Mitbringsel, Süßes oder Obst kommt immer gut an. Ob du die Schuhe ausziehst, erkennst du am Eingang, schau einfach, was die Gastgeber tun.

Zum Essen: Plov, das verbreitetste Reisgericht, gibt es in mehr als 200 Varianten. Traditionell kommen Reis, eine Beilage aus Fleisch, Trockenfrüchten oder Eiern und Kräuter getrennt auf den Tisch. Dolma, gefüllte Weinblätter oder Kohlblätter, sind seit 2017 immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Dazu kommen Qutab, dünne Teigtaschen mit Fleisch, Käse oder Spinat, und Piti, ein Eintopf aus Hammelfleisch, der im Tontopf kommt. Für Süßes ist Pakhlava aus der Stadt Shaki bekannt.

In Xinaliq gab es abends Suppe, Brot, Käse und mehr Tee, als ich je trinken konnte. Vegetarier haben es in den Pensionen schwerer, sag das bei der Buchung, nicht erst am Tisch.

Häufige Fragen zur Aserbaidschan Reise

Wie lange sollte ich für Baku und Xinaliq einplanen?
Für Baku reichen zwei bis drei Tage, für Xinaliq mit Anfahrt und einer Übernachtung zwei Tage. Die Anreise dauert rund vier Stunden pro Richtung, kalkuliere sie großzügig.
Brauche ich ein Visum für Aserbaidschan?
Für viele Nationalitäten läuft die Einreise über ein Online-Visum mit 30 Tagen Gültigkeit. Ob dein Pass berechtigt ist, zeigt das offizielle Portal der Regierung.
Wann ist die beste Reisezeit für Xinaliq?
Reiseführer nennen März bis November. Im tiefen Winter ist die Bergstraße häufig wegen Schnee gesperrt, die Nächte sind selbst im Sommer kühl.
Gibt es in Xinaliq Hotels oder Restaurants?
Nein, nur Familienpensionen, in denen du auch isst. Geldautomaten fehlen, daher nimmst du Bargeld aus Quba mit.
Wie erreiche ich das Bergdorf ohne eigenes Auto?
Zuerst nimmst du den Minibus von Bakus Busterminal nach Quba, dort geht es per Sammeltaxi weiter. Die Pension kann den Transfer ebenfalls organisieren.

Vietnam Verhaltensregeln und Sitten für Urlauber

Die Vietnam Verhaltensregeln lassen sich auf einen Satz bringen: Du bist Gast in einem Land, in dem Höflichkeit, Zurückhaltung und der Respekt vor Älteren und vor Religion zählen. Niemand erwartet, dass du jede Geste kennst, und ein freundliches Lächeln samt kurzem „xin lỗi“ für Fehltritte rettet fast jede Situation. Als Faustregel gilt: Beobachte, was die Menschen um dich herum tun, und passe dich leise an. Die folgenden Abschnitte sammeln, was Reiseportale, Tourismusseiten und Reisehandbücher übereinstimmend nennen.

Vietnam Verhaltensregeln

Vietnam Knigge bei der Begrüßung

„Xin chào“ ist das Standardwort für Hallo, und Einheimische hängen meist ein Pronomen an, das sich nach dem Alter richtet. Bist du unsicher, sprich Männer mit „anh“ und Frauen mit „chị“ an. Die Anrede „em“ gilt für Jüngere und kann bei Älteren überheblich wirken. Ein angehängtes „ạ“ am Satzende macht den Ton höflicher. In Städten ist der Handschlag üblich, auf dem Land greifen manche Frauen lieber zur leichten Verbeugung mit gefalteten Händen, deshalb streckst du Frauen die Hand nicht als Erster hin.

Zeige nie mit dem ausgestreckten Finger auf Menschen, sondern winke mit der ganzen Hand, Handfläche nach oben. Ein Klaps auf Rücken oder Kopf kommt bei Älteren schlecht an. Streit trägst du nicht vor Publikum aus, und Kritik bringst du leise unter vier Augen an. Ein zögerliches „vielleicht“ kann ein höfliches Nein sein. Bohre dann nicht nach, sonst bringst du dein Gegenüber in Verlegenheit. Laut werden kostet dich in Vietnam schneller Sympathie als jeder sprachliche Patzer.

Kleidung für Städte und Tempel

In den Großstädten läuft niemand im Anzug herum, doch freizügige Kleidung fällt auf. Kurze Hosen und tiefe Ausschnitte passen eher zum Strand als zu Familienbesuchen oder zum Abendessen in einem Lokal. Männer ohne Hemd auf der Straße gelten als unhöflich, Badekleidung gehört an den Strand oder in die Hotelanlage. Durchsichtige Stoffe und durchscheinende Unterwäsche kommen schlecht an. Bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit hilft dünne, lockere Baumwolle, die Schultern und Knie bedeckt.

Genau diese Regel brauchst du beim Tempelbesuch ohnehin. Tanktops, kurze Shorts und Leggings als Hose sind in Pagoden nicht erwünscht, und das gilt für Männer wie Frauen. Große Anlagen verleihen Tücher oder Überwürfe, ziehe sie ohne Diskussion an. Pack deshalb ein leichtes Tuch und eine lange, luftige Hose in den Tagesrucksack, dann musst du nach dem Frühstück nicht umkehren. Einen Hut nimmst du im Gebäude ab.

Vietnam Sitten beim Tempelbesuch

Pagoden und Tempel sind lebendige Andachtsorte, keine Museen. Laut einer Tourismusseite gibt es in Vietnam über 14.000 davon, vom Dorfschrein bis zur Großanlage. Meist öffnen sie gegen 6 Uhr und schließen am späten Nachmittag. Vor 9 Uhr ist es ruhig, am 1. und 15. Tag des Mondmonats drängen sich die Gläubigen. Schuhe ziehst du vor der Gebetshalle aus, im Hof darfst du sie meist anbehalten. Am Eingang steht meist ein Schuhregal bereit, achte aber auf deine Wertsachen.

Streck die Füße nie zum Altar oder zu einer Buddhastatue, das gilt als tief respektlos. Geh nicht zwischen einem Betenden und dem Altar hindurch, berühre keine Opfergaben und iss oder trinke nicht im Heiligtum. Spenden wirfst du in die Box, nicht auf den Altar. Genannt werden zwischen 10.000 und 50.000 Dong, also nur ein paar Cent bis wenige Euro. Mönche berührst du nicht, für Frauen gilt das noch strenger. Gegenstände legst du auf einen Tisch, statt sie zu überreichen.

Fotografieren mit Respekt

Außen darfst du in den meisten Tempeln fotografieren, also Höfe, Dächer und Statuen im Freien. Im Hauptheiligtum ist es häufig verboten, Blitzlicht ist drinnen fast überall tabu. Achte auf Schilder und schau, was die Einheimischen tun. Ein Foto mit dem Rücken zum Altar wirkt respektlos, und Betende lichtest du nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ab. Bei Mönchen genügt ein Lächeln und ein Blick auf die Kamera, ein Kopfschütteln akzeptierst du ohne Murren.

Menschen auf Märkten, in Dörfern und bei der Feldarbeit fragst du vorher, auch wenn die Szene noch so schön aussieht. In Hoi An verlangen manche Händler oder Kostümierte Geld für ein Bild, das solltest du einkalkulieren. Militärische Anlagen und Kasernen fotografierst du nicht, im schlimmsten Fall droht Ärger mit den Behörden. Drohnen sind ein eigenes Thema, informiere dich vor dem Flug über die aktuellen Vorschriften vor Ort, sie ändern sich.

Vietnam Umgangsformen am Esstisch

Vietnamesische Gerichte kommen in die Mitte, und jeder hat eine kleine Reisschale samt Stäbchen. Wenn es Vorlegelöffel gibt, nimm sie, sonst greifst du mit dem umgedrehten Ende der Stäbchen zu. Man wartet, bis der Älteste am Tisch beginnt, und schlingt nicht. Der wichtigste Fehler: Stäbchen niemals senkrecht in die Reisschale stecken, das erinnert an Räucherstäbchen beim Totengedenken. Stochere auch nicht im Essen herum und zeige nicht mit den Stäbchen auf Menschen.

An Garküchen sitzt du meist auf niedrigen Plastikhockern, Messer und Gabel fehlen dort. Übe also vorher mit den Stäbchen, es lohnt sich. Leitungswasser gilt nicht als trinkbar, kauf Flaschenwasser und prüfe den Verschluss. Toilettenpapier fehlt häufig, trag eine kleine Rolle bei dir. Bei Einladungen zahlt in der Regel, wer eingeladen hat. Unter Kollegen übernimmt häufig die ranghöchste Person die Rechnung, und ein Streit um die Zahlung wäre peinlich.

Einladungen und Gastgeschenke

Wirst du in ein Haus gebeten, legt der Gastgeber dir die besten Stücke in die Schale und füllt nach. Eine einmalige höfliche Ablehnung ist in Ordnung, drängt er, nimmst du eine kleine Portion an. Zum Aufhören sagst du freundlich, dass du sehr satt bist. Bei Familien stehen häufig Altäre im Wohnraum, setz dich nicht mit den Füßen dorthin und steige nicht darüber. Zieh vor der Haustür die Schuhe aus, auch wenn niemand dich darum bittet.

Als Mitbringsel eignen sich Obst, Gebäck, Tee, Kaffee oder Blumen. Meide Messer, Scheren, Uhren, Taschentücher und weiße Blumen. Verpackungen in Rot, Gelb oder Gold gelten als günstig, Schwarz und Weiß solltest du vermeiden. Öffne ein Geschenk nicht vor den Augen des Schenkenden und bitte auch niemanden, seines vor dir auszupacken. Geld, Karten und Gegenstände reichst du zweihändig oder mit rechts, die linke Hand allein gilt als unfein.

Vietnam Verhalten bei Kopf, Füßen und Händen

Der Kopf gilt als der heiligste Teil des Körpers. Streichle deshalb auch fremden Kindern nicht über den Scheitel, so nett die Geste gemeint ist. Die Füße dagegen sind der niedrigste Teil. Beim Sitzen stellst du sie flach auf den Boden und richtest sie weder auf Menschen noch auf Möbel oder Altäre. Auf Matten oder im Haus fällt dir das leichter, wenn du im Schneidersitz oder seitlich sitzt, statt die Beine auszustrecken.

Mit den Händen sind mehrere Regeln verbunden. Gegenstände gibst du zweihändig oder rechts weiter, den Suppenlöffel hält man in der linken Hand. Den Daumendrück-Gruß solltest du ganz lassen, er gilt in Vietnam als sehr unhöflich. Ein Fingerzeig auf Menschen ist genauso tabu wie Winken mit dem gekrümmten Finger. Eine Visitenkarte nimmst du zweihändig an, liest sie kurz und steckst sie nicht achtlos ein.

Trinkgeld und Handeln

Die meisten Vietnamesen geben in Restaurants und Taxis kein Trinkgeld, du musst also nicht aufrunden. In gehobenen Lokalen wird ein kleiner Betrag gern gesehen. Üblicher ist ein Extra bei Reiseführern, Privatfahrern und in Massagestudios, wenn der Service nicht ohnehin im Preis steckt. Feste Beträge nennen die Quellen nicht, ein paar Prozent für gute Betreuung reichen vermutlich, und niemand rechnet mit mehr. Bargeld bleibt wichtig, denn Garküchen, Märkte und kleine Familienbetriebe nehmen meist keine Karte.

Auf Märkten darf und soll gehandelt werden, Ausländer starten häufig mit überhöhten Preisen. Verhandle freundlich, bestimmt und mit einem Lächeln, nie mit Druck oder Spott. In Läden mit Preisschild, in Supermärkten und im Restaurant handelst du nicht. Hast du dich auf einen Preis geeinigt, gilt er auch. Feilschen nur zum Spaß, ohne zu kaufen, wirkt unhöflich. Geldautomaten haben häufig ein Abhebelimit von rund 3.000.000 Dong, plane mehrere Abhebungen ein.

Vietnam Reisen mit Taxi, Grab und Motorrad

Fahr-Apps wie Grab oder Xanh SM helfen, Taxiärger zu vermeiden, weil der Preis vorab feststeht. Nimm trotzdem die Visitenkarte deines Hotels mit und zeige die Adresse auf Vietnamesisch, denn viele Fahrer sprechen kein Englisch. Manche fahren lieber weiter, als zuzugeben, dass sie den Weg nicht kennen. Hilfreich ist ein Satz wie „Ich glaube, das Hotel ist in der Nähe, lass mich die Karte prüfen“. Handtaschen trägst du vor dem Körper, in Ho-Chi-Minh-Stadt kommt Taschenraub von Mopeds vor.

Zum Überqueren der Straße gehst du langsam, gleichmäßig und vorhersehbar, nie plötzlich losrennen. Die Mopeds weichen dir aus, wenn sie dein Tempo einschätzen können. Ein Motorrad mietest du nur mit gültigem Führerschein, Versicherung und Erfahrung im dichten Verkehr, sonst riskierst du Gesundheit, Geld und Ärger mit dem Gesetz. Wirkt dein Fahrer müde oder betrunken, lass ihn anhalten und steig aus.

Vietnam Verhaltensregeln bei Drogen und Alkohol

Drogen sind in Vietnam in jeder Form verboten, auch Cannabis, CBD-Produkte und Edibles. Ein Reiseportal beschreibt Drogentests der Polizei in Bars und Clubs und warnt vor teils sehr hohen Strafen bis hin zur Todesstrafe bei Handel mit Heroin oder Kokain. Die Angaben zu Mengen widersprechen sich zwischen Quellen, lies deshalb die Reisehinweise des Auswärtigen Amts. Besprich das Thema auch nicht in Chatgruppen, Nachrichten können mitgelesen werden.

Alkohol ist ab 18 Jahren erlaubt und gehört zu Feiern selbstverständlich dazu. Beim gemeinsamen Anstoßen wirst du häufig zum Austrinken gedrängt, ein höfliches Nein oder ein Schluck genügt. Betrunkenes Auftreten in der Öffentlichkeit wirkt peinlich. Medikamente mit Wirkstoffen wie Codein, Tramadol oder Diazepam bringst du nur mit Rezept und Anmeldung beim Zoll ein, und nur für wenige Tage, die genauen Fristen prüfst du vorab bei der Botschaft.

Vietnam Knigge bei Zärtlichkeit und heiklen Themen

Händchenhalten geht in Ordnung. Ausgiebiges Küssen und Umarmen vor anderen solltest du dir aufheben, vor allem auf dem Land. Männer und Frauen berühren sich in der Öffentlichkeit meist kaum, auch unter Einheimischen. Hotels und Pensionen prüfen gelegentlich die Pässe, rechne mit Fragen, wenn ihr als Paar ein Zimmer teilt. Prostitution ist ebenfalls illegal und nichts, womit du dich als Gast in Gefahr bringen solltest.

Politik, Religion und der Krieg sind Themen, die du am besten dem Gegenüber überlässt. Der Vietnamkrieg löst starke Gefühle aus, du musst ihn nicht verschweigen, gehst aber behutsam vor und hörst mehr zu, als du redest. Lobe zurückhaltend, zu offenes Lob macht manche verlegen. Zu Tet, dem Neujahrsfest, sprichst du nicht vom chinesischen Neujahr. Flüge, Züge und Busse sind in der Zeit Wochen vorher ausgebucht, viele Betriebe schließen.

Usbekistan Verhaltensregeln und Sitten für Urlauber

Die Usbekistan Verhaltensregeln lassen sich auf eine Faustregel bringen: Du bist Gast, und Gäste genießen im Land hohes Ansehen, solange sie Respekt zeigen. Gastfreundschaft zählt in usbekischen Familien mehr als Reichtum, schreibt der Reiseveranstalter Advantour, und das spürst du schon nach wenigen Stunden. Dafür erwartet man von dir ein paar Grundhöflichkeiten bei Begrüßung, Kleidung, Essen und Fotos. Dieser Ratgeber sammelt, was Reisehandbücher, Veranstalter und das britische Außenministerium dazu schreiben. Ändert sich eine Regel, gilt die Auskunft vor Ort, also frag im Zweifel freundlich nach.

Usbekistan Verhaltensregeln

Usbekistan Knigge bei der Begrüßung

Unter Männern gehört der Handschlag dazu, meist begleitet von einer Frage nach dem Wohlergehen. Frauen begrüßt man laut Advantour üblicherweise mit einem leichten Kopfnicken und der rechten Hand über dem Herzen. Als Ausländer bist du auf der sicheren Seite, wenn du bei Frauen abwartest, ob sie dir selbst die Hand reichen. Nimm dir Zeit für die ersten Sätze, denn ein hastiges Hallo mit sofortigem Sprung zur Sache wirkt ruppig.

Ein paar Wörter Usbekisch öffnen Türen. Assalomu alaykum ist die übliche Grußformel, rahmat heißt danke. Gäste werden am Hoftor empfangen und ins Haus gebeten, wo sie die besten Plätze am Tisch zugewiesen bekommen. Lehne das nicht ab, auch wenn dir die Aufmerksamkeit unangenehm ist. Einen Gast wegzuschicken gilt als Schande für die Familie, und eine Einladung auszuschlagen kommt entsprechend schlecht an. Plane bei Besuchen deshalb einen Puffer von ein bis zwei Stunden ein.

Kleidung für Stadt und Moschee

Ein Gesetz, das Frauen bestimmte Kleidung vorschreibt, gibt es nach Angaben von Euroasia Travels nicht. Der Veranstalter rät trotzdem zu leichten Hemden, T-Shirts, Jeans und Kleidern mit Ärmeln, die über die Knie reichen. In Taschkent trägt man viel westliche Kleidung, in Buchara, Chiwa oder auf dem Land dürften kurze Röcke und knappe Tops eher auffallen. Im Hochsommer, wenn es sehr heiß wird, sind luftige lange Hosen und dünne Hemden angenehmer als Shorts, und sie schützen zugleich vor der Sonne.

Pack für Besichtigungen immer ein Tuch oder einen leichten Schal ein. Er dient als Kopfbedeckung für Moscheen, als Schulterbedeckung und als Staubschutz auf Märkten. Schuhe wählst du so, dass du sie schnell aus und anziehen kannst, denn in Gebetsräumen, Mausoleen und Privathäusern bleiben sie draußen. Socken in der Tasche ersparen dir kalte Füße auf Marmor und heiße Sohlen auf sonnigen Innenhöfen. Komplizierte Schnürungen an Wanderschuhen nerven an solchen Stellen schnell.

Usbekistan Sitten in Moscheen und Mausoleen

Beim Betreten einer Moschee bedeckst du den Kopf mit einem Tuch, so empfiehlt es Euroasia Travels. Eine andere Reiseseite nennt das Kopftuch für Frauen an heiligen Stätten wie dem Hazrati-Imam-Komplex in Taschkent oder der Kalon-Moschee in Buchara, eine dritte schreibt dagegen, Haare müssten nicht bedeckt werden. Die Quellen widersprechen sich also, und die Praxis hängt vom Ort ab. Mit einem Tuch in der Tasche reagierst du an jeder Tür richtig.

Schultern und Knie bleiben bedeckt, die Schuhe lässt du vor Gebetsräumen und Mausoleen stehen. Sprich leise, lauf nicht zwischen betenden Menschen hindurch und halte Abstand, wenn gerade ein Gottesdienst stattfindet. Manche Anlagen sind heute halb Museum, dann gehören Eintritt und Fotogebühr dazu, doch Respekt bleibt trotzdem Pflicht. Wenn Einheimische an Grabstätten beten, bleibst du mit Kamera und Gesprächen auf Abstand.

Fotografieren von Menschen und Gebäuden

Das britische Außenministerium warnt, dass Fotografie Behörden verärgern kann, vor allem bei Regierungsgebäuden wie dem Palast des Forums in Taschkent und auf manchen Basaren abseits der Touristenwege. Die Beschränkungen seien zuletzt gelockert worden, trotzdem rät man, vorher zu fragen. Das gilt in der Nähe von Flughäfen, Grenzkontrollen, Militärkasernen, Brücken, Polizeistationen und U-Bahn-Stationen. Wikivoyage nennt zusätzlich Metro und Bahnhöfe als Orte mit Fotoverbot.

Menschen fragst du vorher um Erlaubnis, vor allem Frauen und Kinder. Ein Lächeln und ein Fingerzeig auf die Kamera genügen meist, und wenn jemand abwinkt, steckst du das Gerät weg. An vielen Sehenswürdigkeiten fällt eine Fotogebühr an, Kleingeld in der Jackentasche spart Diskussionen. Beim Posten in sozialen Netzwerken ist Vorsicht angebracht: Als Grund für Geldstrafen bis hin zur Festnahme nennt das britische Außenministerium respektlose Beiträge über öffentliche Gebäude, die Flagge, Nationalspeisen oder Bräuche.

Usbekistan Umgangsformen bei Tisch und Tee

Jede Mahlzeit beginnt und endet mit einer Tasse Tee, berichtet Advantour. Zuerst kommen Süßigkeiten, Früchte, Nüsse und Gemüse auf den Tisch, danach kleine Snacks, am Schluss Plov oder ein anderes frisch zubereitetes Gericht. Der Gastgeber schenkt ein, und der am meisten geehrte Gast erhält am wenigsten Tee in die Schale. Das hat einen Grund: Mit wenig Tee bittest du öfter um Nachschub, und das zeigt dem Gastgeber Respekt. Eine halb volle Schale ist also kein Geiz.

Brot gilt als heilig. Du drehst es nicht um, legst es nicht auf den Boden und wirfst es nicht weg, gebrochen wird es mit der Hand und nicht mit dem Messer, so beschreibt es die Seite mustseespots.com. Mit der rechten Hand isst und reichst du, die linke gilt traditionell als unrein. Tee abzulehnen wirkt unhöflich, nimm also wenigstens einen Schluck.

Einladung nach Hause mit Gastgeschenk

Kommst du zu einer Familie, ziehst du am Eingang die Schuhe aus. Ein kleines Mitbringsel gehört dazu, Reiseseiten nennen Süßigkeiten, Obst oder ein Souvenir aus der Heimat. Teuer muss es nicht sein, der Gedanke zählt. Überreiche es mit Respekt und rechne nicht damit, dass es sofort ausgepackt wird.

Am Tisch bekommst du den besten Platz, auch wenn du ihn nicht willst. Früher saßen Männer und Frauen an getrennten Tischen, heute geschieht das nach Advantour nur noch sehr selten. Probiere von allem etwas, lobe das Essen und sag mit einem freundlichen Dank, wenn du satt bist. Ein Gast, der nach dem Tee sofort aufbricht, wirkt hastig, plane für den Besuch also ausreichend Zeit ein.

Usbekistan Verhalten auf dem Basar

Auf Basaren gehört Feilschen dazu, vor allem bei Souvenirs, Teppichen und Textilien, etwa auf dem Chorsu-Markt in Taschkent. Mustseespots beschreibt es als freundliche Verhandlung, bei der man sich in der Mitte trifft. Ein Reiseanbieter meint, bis zu 20 Prozent Nachlass seien drin, der Verkäufer gehe aber selten unter das eigene Angebot. In Kaufhäusern sind die Preise fest, dort versuchst du es besser gar nicht.

Wikivoyage weist darauf hin, dass Ausländern häufig überhöhte Preise genannt werden. Frag deshalb an zwei, drei Ständen nach dem Preis, bevor du kaufst. Ist ein Preis vereinbart, gilt ein Rückzieher als unhöflich. Bleib freundlich, lächle und gib dir Zeit. Auf Basaren sind außerdem Taschendiebe unterwegs, wie das britische Außenministerium schreibt, also trag Wertsachen am Körper und verteile Bargeld auf mehrere Taschen.

Alkohol, Drogen und Gesetze

Euroasia Travels nennt Alkohol erlaubt und legal, Wodka kam in der Sowjetzeit ins Land und gehört für viele Einwohner dazu, vor allem für Russen. Sehr streng gläubige Muslime trinken nicht. Der Verkauf von Alkohol und Tabak an Personen bis 20 Jahre ist verboten. Bring zu einer Einladung keinen Alkohol mit, ohne vorher zu wissen, ob die Gastgeber trinken.

Bei Drogen gibt es keinen Spielraum. Besitz ist illegal, und bei einer Verurteilung drohen lange Haftstrafen, so das britische Außenministerium. Die Haftbedingungen sollen sich verbessert haben, doch Hepatitis und Tuberkulose seien verbreitet, und es gibt Vorwürfe von Misshandlung. Auch beim Geld gilt das Gesetz: Getauscht wird nur an offiziellen Stellen, Schwarzmarkt ist illegal und wird hart bestraft. Beschädigte oder markierte Scheine nimmt man nicht an.

Usbekistan Reisen mit Pass und Registrierung

Den Reisepass trägst du immer bei dir, das schreiben das britische Außenministerium und Euroasia Travels übereinstimmend. Die Polizei prüft Ausweise häufig, und bei Verstößen drohen Geldstrafe oder Festnahme. Im Hotel verlangt man den Pass beim Einchecken und behält ihn kurz für die Registrierung. Gib ihn dort ruhig ab, hol ihn aber am selben Tag wieder ab.

Euroasia Travels nennt eine Registrierung innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft, die Formulierung ist jedoch missverständlich. Regeln zu Registrierung und Visum ändern sich, prüfe deshalb vor der Reise die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts und frag deine Unterkunft. Die Zollerklärung muss bei Ein und Ausreise abgestempelt sein, laut dem Anbieter in zweifacher Ausfertigung, und der Pass sollte mindestens drei Monate nach der Ankunft gültig sein.

Taxi, Bahn und Trinkgeld

Nimm möglichst lizenzierte Taxis, auch am Flughafen, oder bestelle über Apps wie Yandex, das empfiehlt das britische Außenministerium. Nicht lizenzierte Fahrzeuge sind trotz Verbot verbreitet, und viele Taxis haben keine Rücksitzgurte. Frag nach einem Wagen mit Gurten und vereinbare den Preis vor der Fahrt, sofern keine App den Betrag anzeigt.

Im Zug schließt du das Abteil von innen ab und lässt Gepäck nie unbeaufsichtigt, vor allem nachts. Für die Fahrkarte brauchst du den Pass, bei Bedarf mit Visum. Trinkgeld ist laut Euroasia Travels nicht verpflichtend, wird aber in Restaurants und von Gepäckträgern erwartet. Guides und Fahrer freuen sich am Ende der Tour über ein Kuvert, schreibt ein Anbieter, nennt aber keinen Betrag. Orientiere dich deshalb an der Qualität des Service.

Usbekistan Verhaltensregeln für Ramadan, Politik und Zärtlichkeit

Im Ramadan passen Cafés und Restaurants ihre Speisekarten an und sind zum Fastenbrechen gut besucht, schreibt das britische Außenministerium, rund um Moscheen ist zu Gebetszeiten viel los. Achte darauf, religiöse Gefühle nicht zu verletzen, und iss oder trink in dieser Zeit nicht demonstrativ vor Fastenden. Der Termin wechselt jedes Jahr, schau also vor der Buchung nach.

Politik ist ein heikles Thema. Wikivoyage rät, öffentliche Äußerungen gegenüber Einheimischen zur politischen Lage zu vermeiden, um sie nicht in Schwierigkeiten zu bringen, und laut Londoner Außenministerium drohen für Regierungskritik im Netz Geldstrafe oder Festnahme. Halte dich mit politischen Urteilen zurück. Demonstrationen meidest du. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in Usbekistan illegal und gesellschaftlich verpönt, öffentliche Zuneigung solltest du als LGBT+ Reisender daher unterlassen.

Tatev Reise zwischen Goris, Halidzor und dem Kloster Tatev

Meine Tatev Reise begann auf einer Serpentinenstraße, führte mich über eine Seilbahn zum Basaltplateau über der Vorotan Schlucht und zeigte mir in zwei Tagen, wie viel Geschichte in einem einzigen Kloster Südarmeniens steckt.

Tatev liegt in der Provinz Syunik im Südosten Armeniens, auf einem Basaltplateau am Rand der Schlucht des Vorotan. Die Entfernung von Eriwan nennen die Quellen unterschiedlich, Wikipedia schreibt einmal 250 und einmal 280 Kilometer. Für mich hieß das: Ich rechne mit einem ganzen Reisetag und übernachte in Goris. Das Kloster wuchs ab dem 9. Jahrhundert zum Bischofssitz heran, die Kirche der Apostel Paulus und Petrus entstand zwischen 895 und 906.

Mein Plan war schlicht. Basis in Goris, gut 30 Kilometer südwestlich, dann am ersten Tag mit der Seilbahn Wings of Tatev hinauf und durch das Klosterareal, am zweiten Tag ein Abstecher in die Höhlensiedlung Khndzoresk. Ich hatte vorher Wikipedia und Wikivoyage gelesen und mir vorgenommen, vor Ort nachzuprüfen, was sich prüfen lässt.

Der Bericht folgt der Reihenfolge der Strecke: Anreise, Seilbahn, Kloster, danach Fakten, Essen, Kleidung und Verhalten. Für einen Tatev Urlaub würde ich im Nachhinein mindestens zwei Nächte in der Gegend einplanen, auch weil die Wege länger dauern, als die Karte vermuten lässt.

Tatev Reisebericht

Tatev Reise ab Goris bis Halidzor

Die Anfahrt war der unspektakulärste Teil, und trotzdem lernte ich dort die wichtigste Regel für Syunik: Hier plant man in Stunden, nicht in Kilometern.

Von Eriwan nach Goris fährt laut Wikivoyage täglich eine Marshrutka. Die Fahrt dauert etwa vier Stunden und kostete in der Quelle rund 3.500 Dram, allerdings steht dort kein Datum, also frag am Busbahnhof nach dem aktuellen Preis. Ich kam am Vortag an, schlief in Goris und ließ mir morgens ein Taxi rufen. Für die Fahrt nach Halidzor, wo die Seilbahn startet, nennt Wikivoyage ungefähr 4.000 Dram, bis zum Kloster selbst etwa 10.000 Dram. Auch diese Zahlen sind undatiert und dienen nur als Anhaltspunkt für das Verhandeln.

Auf der Straße statt in der Luft braucht man laut Wikipedia rund 40 Minuten, und die letzten Kilometer sind nach Wikivoyage nicht asphaltiert. Ich war froh, dass ich mir die Serpentinen durch die Schlucht des Vorotan wenigstens einmal von oben und einmal von unten ansehen konnte. Den Rückweg plante ich mit der Seilbahn, den Hinweg mit dem Taxi. Das gab mir die Aussicht aus beiden Richtungen und verhinderte, dass ich am Nachmittag in der Warteschlange stand.

Ein Fehler, den ich vermeiden würde: Ich hatte Goris als Zwischenstation eingeplant und merkte erst dort, wie wenig Auswahl an Restaurants und Cafés es gibt. Dazu mehr im Abschnitt zum Essen. Bei jeder Tatev Reise lohnt sich ein Vorrat im Rucksack.

Wings of Tatev über die Vorotan Schlucht

Zwölf Minuten schweben über einer Schlucht, 320 Meter über dem Fluss: Die Seilbahn ist der schnellste Weg zum Kloster und für mich der beste Einstieg in die Landschaft.

Die Bahn verbindet Halidzor mit Tatev und ist 5.752 Meter lang. Laut Wikipedia erreicht sie eine Höhe von bis zu 320 Metern über der Schlucht, die Fahrzeit liegt je nach Wetter zwischen 11 und 15 Minuten. Eröffnet wurde sie am 16. Oktober 2010, eine Woche später erhielt sie den Guinness-Eintrag als längste Pendelseilbahn ohne Zwischenstopp. Der Artikel erwähnt allerdings auch, dass es mit 13,2 Kilometern in Norsjö eine längere gibt, der Rekord gilt also nur für eine engere Kategorie.

Bei der Kabinengröße widersprechen sich die Angaben, je nach Abschnitt sind es 25 oder 30 Fahrgäste. In der Kabine stellte ich mich einfach an die Fensterseite und die Schlucht beobachtet. Die Betriebszeiten ändern sich saisonal. Nach Wikipedia fährt die Bahn von Juni bis August von 9 bis 20 Uhr, im Mai und September von 10 bis 19 Uhr, von Oktober bis April von 10 bis 18 Uhr. Außerhalb der Hochsaison ist montags geschlossen. Prüf das vorab, solche Zeiten werden gern angepasst.

Zum Ticketpreis habe ich keine belastbare Quelle gefunden und nenne deshalb keine Zahl. Über eine Million Fahrgäste zählte die Bahn laut Wikipedia zwischen Oktober 2010 und Dezember 2019, die Baukosten lagen bei mehr als 22 Millionen US-Dollar. Du wirst also nicht allein sein, vor allem in den Sommermonaten.

Kloster Tatev mit Schwingsäule und Apostelkirche

Oben angekommen, merkte ich sofort, dass dieses Kloster kein Museum ist, sondern ein Gelände, das über Jahrhunderte Macht, Wissen und Zerstörung erlebt hat.

Seit dem neunten Jahrhundert war Tatev Bischofssitz von Syunik. Laut Wikipedia gehörten 47 Dörfer zum Besitz, dazu kamen Abgaben von 677 weiteren. Im 14. und frühen 15. Jahrhundert bestand hier eine Universität, nach Wikipedia zwischen 1390 und 1434, ihr Ende kam mit dem Einfall von Schah Rukh. Schon 1170 hatten Seldschuken das Kloster geplündert, der Artikel spricht von etwa 10.000 verbrannten Handschriften. Ich blieb vor der Apostelkirche eine Weile stehen und versuchte mir das vorzustellen.

Die Kirche Surb Poghos-Petros ist der älteste erhaltene Bau, Fresken stammen von 930. Die Muttergottes-Kirche Surb Astvatsatsin wurde 1087 als zweites Geschoss über einem Mausoleum errichtet, das Erdbeben von 1931 beschädigte sie schwer, laut Wikipedia dauerte die Rekonstruktion von August 2016 bis Oktober 2018. Die Kuppel der Apostelkirche und der Glockenturm stürzten 1931 ein, der Glockenturm fehlt bis heute.

Der Gavazan, die Schwingsäule im Hof, ist acht bis neun Meter hoch und bewegt sich, wenn man sie leicht berührt. Als Erdbebenwarner wurde sie gedeutet, doch Wikipedia hält diese Erklärung für nicht belegt. Mich hat die Säule trotzdem länger beschäftigt als manche Kirche.

Interessante Fakten zu Tatev und Umgebung

Ein paar Zahlen und Widersprüche, die ich bei der Recherche und vor Ort gesammelt habe, helfen dir, die Gegend besser einzuordnen.

Die UNESCO führt Tatev seit 1995 auf der Tentativliste, ein Welterbe-Titel steht also noch aus. Das Projekt Tatev Revival wurde 2008 gegründet, die Seilbahn kam zwei Jahre später. Im Tal der Schlucht liegt das Kloster Tatevi Anapat des 17. Jahrhunderts, das ich diesmal nur von oben sah. Bei der Entfernung von Eriwan solltest du dich auf keine der beiden Zahlen festlegen, sondern Fahrzeit einplanen.

Am zweiten Tag fuhr ich nach Khndzoresk, einem Dorf in der Gemeinde Goris auf 1.580 Metern Höhe am Hang der Schlucht Khor Dzor. Dort steht eine alte Höhlensiedlung, in der Menschen laut Wikipedia bis in die 1950er Jahre wohnten. Die Einwohnerzahl des Dorfes sank von 7.059 im Jahr 1904 auf 2.070 im Jahr 2011. Im Grund der Schlucht stehen die Kirche St. Hripsime aus dem 17. Jahrhundert, auf einem Sporn die Anlage Anapat mit dem Grab von Mkhitar Sparapet und die Höhlenkirche St. Tatevos.

Das Klima in Khndzoresk beschreibt Wikipedia als warm und relativ feucht mit milden Wintern, 450 bis 700 Millimeter Regen fallen im Jahr. Für Tatev selbst fand ich keine Klimadaten. Weil die Seilbahn ganzjährig fährt, aber nach Jahreszeit andere Zeiten hat, würde ich Mai oder September wählen, da stimmen Betriebsstunden und Tageslicht meiner Meinung nach gut zusammen.

Essen und Trinken in Goris und Tatev

Mit großen Erwartungen an die Restaurantszene bin ich nicht angereist, und das war gut so: Die Auswahl in Syunik ist überschaubar.

Wikivoyage schreibt über Goris von ein bis zwei Restaurants beziehungsweise Cafés in der Stadt und ein paar Grillbuden an der Hauptstraße. Genau so kam es mir vor. Ein Gästehaus kochte Abendessen für etwa 4.000 Dram pro Person und schenkte eigenen Wein aus, auch diese Angabe der Quelle ist undatiert. Frag also beim Buchen nach, ob Abendessen zum Zimmer gehört.

Oben in Tatev steht das Restaurant Tatevatun, dessen Bau laut Wikipedia mehr als eine Million US-Dollar kostete. Dort trank ich nur kurz einen Kaffee, mehr kann ich dazu nicht sagen. Für den Tag am Kloster packte ich mir Brot, Käse, Tomaten und Aprikosen vom Markt ein und eine große Flasche Wasser. Das spart Zeit, weil Wartezeiten an der Bahn und Wege auf dem Plateau länger werden, als man denkt.

Typische armenische Gerichte aus Syunik habe ich in den Quellen nicht belegt gefunden, deshalb nenne ich keine. Mein Tipp: Frag im Gästehaus, was die Gastgeber selbst auf den Tisch stellen. Das war in den meisten Fällen die ehrlichste Antwort.

Kleidung und Packliste für Tatev

Auf einem Plateau über einer Schlucht ist das Wetter anders als in Goris, und in Kirchen gelten eigene Erwartungen an die Kleidung.

Ich war mit Wanderschuhen unterwegs und bin froh darüber, denn die Wege im Klosterareal sind uneben, und auch in Khndzoresk geht es über steinige Pfade bergab. Eine dünne Windjacke trug ich im Rucksack, weil es oben nach meiner Erinnerung stärker zog als unten im Tal. Wie in armenischen Kirchen üblich, hatte ich Schultern und Knie bedeckt, ein leichtes Tuch oder ein Hemd mit langen Ärmeln reicht dafür.

Diese Dinge habe ich für zwei Tage in Syunik eingepackt:

  • feste Schuhe mit Profil für unebene Wege
  • Windjacke und Sonnenhut
  • langes Hemd oder Tuch für Kirchenbesuche
  • Bargeld in Dram für Taxi, Gästehaus und kleine Läden
  • mindestens einen Liter Wasser pro Person
  • Powerbank für Fotos und Offlinekarten

Mit dem Bargeld war ich vorsichtig, denn Geldautomaten gab es nach meinem Eindruck nur in Goris. Plane also die Summe für Taxi und Abendessen vor der Abfahrt ein.

Verhaltensregeln in Tatev

Ein Hausordnungsschild habe ich nicht gefunden, deshalb hielt ich mich an das, was in armenischen Klöstern üblich ist: leise sein, bedeckt sein, fragen.

Offizielle Verhaltensregeln für Tatev standen in meinen Quellen nicht. Ich ging deshalb davon aus, dass hier dieselben Gepflogenheiten gelten wie in anderen armenischen Kirchen. Gespräche habe ich im Inneren leise geführt, Kopfhörer und laute Videos blieben im Rucksack, und mit dem Blitz habe ich nirgends fotografiert. Ob Aufnahmen in einzelnen Räumen erwünscht sind, hängt vom Ort ab, ein kurzer Blick zu den anderen Besuchern oder eine Frage an die Aufsicht klärt das schnell.

Die Schwingsäule habe ich nur sacht berührt, ohne sie anzuschieben oder darauf zu klettern. Sie ist ein Denkmal, das über Jahrhunderte gestanden hat, und es hat mir gereicht, ihre Bewegung zu spüren. Müll nahm ich vom Plateau wieder mit. Kerzen zündet man am besten so an, wie es die Gläubigen vor Ort machen, statt eigene Rituale zu erfinden. Ich hielt mich dabei zurück.

Troodos Reise zwischen Omodos, Kykkos und dem Olympos

Bei meiner Troodos Reise habe ich in wenigen Tagen Weindörfer, Holzdachkirchen und Kiefernwälder auf fast 2000 Metern verbunden und dabei gemerkt, wie still Zypern wird, sobald man die Küste hinter sich lässt.

Das Troodos-Gebirge liegt im südwestlichen Inselinneren Zyperns, ist im Gegensatz zum Rest der Insel weitgehend bewaldet und nur dünn besiedelt. Der höchste Gipfel heißt Olympos, die Einheimischen sagen Chionistra, und je nach Quelle misst er 1951 oder 1952 Meter. Die Berge entstanden vor etwa 90 Millionen Jahren am Grund eines riesigen Ozeans. Geologen zählen das Massiv zu den am gründlichsten erforschten seiner Art, seit 2015 trägt es das Siegel eines UNESCO Global Geopark.

Meine Troodos Reise dauerte fünf Tage, mit einem Mietwagen als Basis, denn auf Zypern fährt keine Eisenbahn und im Gebirge fahren Busse selten. Ein Troodos Urlaub funktioniert am besten mit Standquartier in einem der Bergdörfer, von dem aus man Tagesrunden fährt. Die Abende sind dort ruhig, Nachtleben findet man eher in Ayia Napa an der Küste.

Auf den nächsten Seiten erzähle ich, wie ich zu den Dörfern am Südrand gekommen bin, welche der zehn bemalten Kirchen ich besucht habe, welche Wege am Olympos mir geblieben sind und worauf ich bei Wetter, Kirchenbesuchen und Naturschutz geachtet habe.

Troodos Reisebericht

Troodos Reise ab Limassol bis Omodos

Ohne eigenes Auto kommst du im Gebirge nur mühsam voran, deshalb lohnt es sich, die Anfahrt vorab durchzuspielen.

Ich bin in Limassol gestartet. Dort führt die Schnellstraße B8 ab Troodos Junction nach Norden, hinter Trimiklini steigt sie spürbar an, und über Pano Platres erreicht man schließlich den Ort Troodos auf 1725 Metern. Aus Paphos nimmst du die Autobahn A6 bis zur Ausfahrt 44 und danach die E612 über Dora und Omodos Richtung Prodromos. Von Nicosia führen die A9 und die B9 durch das Tal von Kakopetria. Die Straße vom Kloster Kykkos nach Prodromos beschreiben Reisehandbücher als sehr zeitraubend, ich habe dafür einen halben Tag reserviert und es nicht bereut.

Omodos liegt auf 810 Metern am südlichen Rand der Berge. Das Dorf lebt vom Wein und vom Obst, in den Gassen stehen alte Häuser mit Möbeln aus früheren Zeiten, und Klöpplerinnen verkaufen ihre Spitze. Die Klosterkirche Timiou Stavrou stammt aus dem 19. Jahrhundert und bildet den Mittelpunkt des Ortes. Probiert habe ich Zivania, den Tresterschnaps, dazu Honigbällchen und trockenes Gebäck. Der Schnaps ist stärker, als er aussieht, und wer anschließend noch fährt, sollte ihn lieber nur riechen.

Ein Fehler, den ich dir ersparen möchte: im Winter nicht ohne Vorbereitung hochfahren. Für die obersten Abschnitte und die Zufahrt zum Skigebiet gilt Schneekettenpflicht, und nach Winterregen liegen spitze Steine auf der Fahrbahn, die Reifen und Radfahrern zusetzen. Ich habe vor jeder Bergfahrt den Reifendruck geprüft, das dauert zwei Minuten.

Bemalte Kirchen zwischen Kakopetria und Pedoulas

Neun der zehn Kirchen kamen 1985 auf die Welterbeliste, die zehnte folgte 2001, und für keine zahlst du Eintritt.

Von außen wirken die Gotteshäuser unscheinbar: steile Holzdächer, die wie ein zweites Dach über älteren byzantinischen Gewölben liegen. Erst drinnen zeigt sich der Aufwand der Maler. Agios Nikolaos tis Stegis bei Kakopetria stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist die älteste erhaltene Klosterkirche Zyperns. Panagia Phorbiotissa in Asinou, bei Nikitari, trägt im Vorraum das Fresko des Christus Pantokrator und geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Aus derselben Zeit stammt Panagia tou Arakou in Lagoudera.

Weiter oben sah ich die Kapelle Panagia in Moutoullas aus dem 13. Jahrhundert, ein frühes Beispiel für die steilen Holzdächer, und das Kloster Agios Ioannis Lampadistis in Kalopanagiotis. In Pedoulas wartet Archangelos Michael vom Ende des 15. Jahrhunderts. Timios Stavros in Pelendri aus dem 14. Jahrhundert liegt als einzige der zehn im Bezirk Limassol, die übrigen neun gehören zu Nicosia. In Platanistasa zeigen die Malereien die kretische Schule des 16. Jahrhunderts, die Venezianer herrschten damals seit 1489 auf der Insel.

Mehr als drei Kirchen an einem Tag waren mir zu viel, die Kurven zwischen den Dörfern ziehen sich. Öffnungszeiten ändern sich und hängen vom Schlüsselverwalter des Ortes ab, deshalb habe ich sie jeweils am Vortag nachgefragt. Viele Inschriften tragen Datierungen, was im östlichen Mittelmeerraum des Mittelalters ungewöhnlich ist, und es macht Spaß, danach zu suchen.

Wandern rund um den Olympos

Der Gipfel bleibt gesperrt, doch die Naturlehrpfade um ihn herum füllen zwei volle Wandertage.

Auf der Spitze steht eine militärische Radarstation, betreten darf man sie nicht. Der nächste Punkt, den du erreichst, liegt bei etwa 1900 Metern am Skigebiet der Nordflanke. Den Artemis-Pfad bin ich zuerst gelaufen: ein Rundweg von etwa 7 Kilometern, zwei bis drei Stunden, Start auf 1850 Metern, rund 163 Höhenmeter. Im Wald stehen zwei Schwarzkiefern, die etwa 500 Jahre alt sein sollen, und am Weg liegen Reste venezianischer Festungsmauern aus dem Jahr 1571.

Beim Atalante-Pfad weichen die Angaben voneinander ab. Eine Quelle nennt etwa 9 Kilometer und dreieinhalb Stunden vom Postamt in Troodos bis Chrommine, eine andere einen Rundweg von 14 Kilometern, vier bis fünf Stunden und etwa 415 Höhenmetern ab Troodos Square. Prüf also vor Ort die Beschilderung. Zu den Kaledonia-Wasserfällen sind es ab Kryos Potamos nur rund 2 Kilometer, etwa anderthalb Stunden. Der Persephone-Pfad bei Makria Kontarka misst etwa 3 Kilometer.

Ich hatte Wasser, feste Schuhe, Sonnenschutz und eine Jacke dabei, denn auf dem Gipfel ist es mindestens 10 Grad kühler als im Tal. Früh loszugehen hat sich gelohnt. Im Winter betreibt der Ort das einzige Skigebiet der Insel mit vier Pisten, meist von Januar bis März, die längste Piste misst 500 Meter.

Klima und Reisezeit im Gebirge

Im Sommer ist es oben angenehm mild, im Winter liegt Schnee, und beide Jahreszeiten haben ihre Berechtigung.

Pro Jahr fallen im Troodos 700 bis 1000 Millimeter Niederschlag. Ab 1700 Metern bleibt der Schnee im Winter liegen, von Dezember bis Februar fällt die Temperatur auf den Höhen unter den Gefrierpunkt. Die Werte unten stammen aus einer Übersicht zum Olympos-Gipfel, im Tal liegen sie höher.

  • Frühling von März bis Mai: 10 bis 20 Grad, Restschnee möglich, viele Wildblumen.
  • Sommer von Juni bis August: 18 bis 25 Grad, meist sonnig und trocken.
  • Herbst von September bis November: 16 bis 21 Grad, Laubfärbung, später mehr Regen.
  • Winter von Dezember bis Februar: tagsüber 5 bis 10 Grad, nachts Frost, Schneehöhe zwischen 50 und 100 Zentimetern.

Ich würde die Berge im Mai, Juni, September oder Oktober ansteuern. Dann verbindest du Wanderungen mit Kirchenbesuchen, ohne dass dich Schnee oder Hitze stören. Im Winter wandern ohne passende Ausrüstung rät die Übersicht ab, Erfahrene gehen mit Schneeschuhen oder Steigeisen. Abends wird es in den Dörfern auch im Herbst spürbar kühl, ein Pullover gehört in den Rucksack.

Sitten in Kirchen und Klöstern

Alle zehn bemalten Kirchen dienen weiterhin als Gotteshäuser, und das merkst du an der Stimmung beim Eintreten.

Die Gebäude gehören der Kirche Zyperns, jede Maßnahme daran braucht die schriftliche Genehmigung der Antikenbehörde. Gottesdienste finden dort regelmäßig statt. Reisehandbücher raten für orthodoxe Kirchen meist zu bedeckten Schultern und Knien, deshalb hatte ich ein Tuch und eine lange Hose im Gepäck. Mit dem Fotografieren habe ich gewartet, bis ich jemanden gefragt hatte, und bei laufender Messe blieb die Kamera in der Tasche.

Das reichste Kloster der Region ist Kykkos, auf etwa 1318 Metern. Der Legende nach wurde es im 11. Jahrhundert gegründet, mehrere Brände zerstörten es, die heutige Anlage entstand im 19. und 20. Jahrhundert. Nahe dabei liegt das Grab von Erzbischof Makarios III., der von 1960 bis 1974 Staatsoberhaupt war. Ein großer Teil der Ländereien im Troodos gehörte früher zu Kykkos. Kleinere Klöster wie Chrysorrouiatissa und Trooditissa liegen weniger im Blick der Reisebusse.

Umweltfreundlich unterwegs im Nationalpark

Der Troodos ist seit 1992 Nationalpark und Teil von Natura 2000, deshalb gelten hier die Regeln eines Schutzgebiets.

Zwischen den Kiefern, Platanen, Zedern und Steineichen wächst die endemische Erlenblättrige Eiche, über den Hängen kreisen Adler, und in den Wäldern leben die letzten frei lebenden Zypern-Mufflons. Die Naturschutzgebiete Chionistra und Dasos Troodous liegen mitten im Wandergebiet. Ich bin auf den markierten Wegen geblieben, habe meinen Müll bis ins Dorf getragen und nichts angezündet, denn offenes Feuer im Wald ist hier ohnehin ein Risiko.

Auch die Spuren des Bergbaus gehören zur Landschaft. Bis in die 1980er Jahre baute man hier Asbest und Chrom ab, Abraumhalden erinnern daran, etwa bei Pani Amiantos. Für Fahrten zwischen den Wanderzielen habe ich Strecken gebündelt, statt täglich quer durch die Berge zu pendeln. Gegessen habe ich in den urigen Tavernen der Dörfer, nicht in den Selbstbedienungsrestaurants für Reisegruppen, das stützt die Orte und schmeckt besser. Wasserflaschen habe ich an Brunnen und im Quartier nachgefüllt, statt jeden Tag neue Plastikflaschen zu kaufen, und den Rest Obst aus Omodos als Wegzehrung eingepackt.