Sucre Reise zwischen Plaza 25 de Mayo, Recoleta und Cal Orck’o

Meine Sucre Reise führte mich in eine Stadt auf 2.800 Metern Höhe, in der weiß getünchte Kolonialhäuser, ein Hügelviertel mit Aussicht und eine Wand voller Dinosaurierspuren nur wenige Taximinuten auseinanderliegen.

Sucre ist die verfassungsmäßige Hauptstadt Boliviens, auch wenn die Regierung seit 1898 in La Paz sitzt. Nur der Oberste Gerichtshof blieb hier. Die Stadt wurde 1538 gegründet, zählt laut Quellen rund 225.000 bis 300.000 Einwohner und liegt auf etwa 2.810 Metern. Das ist hoch genug, dass ich am ersten Abend auf der Treppe zu meinem Zimmer zweimal stehen blieb.

Für das Land ist das Klima mild, zumindest tagsüber. Ich war in der Trockenzeit unterwegs, in der es mittags um 21 bis 23 Grad warm wird und nachts auf 5 bis 7 Grad fällt. Eine dünne Daunenjacke gehört deshalb in den Rucksack, auch wenn die Sonne am Tag brennt.

Insgesamt blieb ich fünf Tage. Das reicht für Altstadt, Recoleta, die Dinosaurierwand und einen Sonntagsausflug nach Tarabuco, ohne zu hetzen. Wie ich die Tage gefüllt habe und was ich beim nächsten Mal anders machen würde, steht in den folgenden Abschnitten. Wenn du einen Sucre Urlaub planst, findest du hier auch Hinweise zu Essen, Markt und Fotografieren.

Sucre Reisebericht — Weiße Arkaden und rote Dächer in Sucre

Sucre Reise ab Busbahnhof und Plaza 25 de Mayo

Der Hauptplatz ist der Punkt, an dem sich die Stadt am schnellsten ordnet.

Ich bin mit dem Nachtbus aus La Paz gekommen. Laut Reiseportalen dauert die Fahrt acht bis zwölf Stunden und kostet etwa 80 bis 200 Bolivianos, bei mir war es eher das obere Ende der Zeitspanne. Von Potosí aus sind es dagegen nur zwei bis drei Stunden, und die Straße ist asphaltiert. Für Flüge gilt: Du landest am Flughafen außerhalb der Stadt. Die Angaben zur Entfernung schwanken zwischen 10 und 45 Kilometern, ein Sammelshuttle oder Taxi gehört in jedem Fall dazu.

Vom Busterminal am Stadtrand fuhr ich mit dem Taxi ins Zentrum. Dort liegt der Hauptplatz, flankiert von der Kathedrale und den Gebäuden der Stadtverwaltung. Auf den Bänken sitzen Schuhputzer und Rentner, am späten Nachmittag füllt sich der Platz mit Schülern in Uniform. Ich setzte mich erst einmal auf eine Bank, bevor ich irgendetwas besichtigte, denn die Höhe schlägt in den ersten Stunden spürbar aufs Tempo.

Am ersten Tag nahm ich mir wenig vor: Mate de Coca trinken, viel Wasser, früh schlafen. Steigst du am Ankunftstag gleich zur Recoleta hinauf, sitzt dir abends meist das Kopfweh im Nacken. Die Altstadt ist kompakt, fast alles erreichst du zu Fuß, nur für die Dinosaurierwand und Tarabuco brauchst du ein Fahrzeug.

Von der Casa de la Libertad zur Recoleta

Die Geschichte des Landes lässt sich hier in wenigen Straßenzügen abgehen.

Hier wurde 1825 die Unabhängigkeit Boliviens unterzeichnet, heute ist das Haus ein Museum mit Originaldokumenten und Räumen aus verschiedenen Epochen. Eintrittspreise und Öffnungszeiten ändern sich, deshalb habe ich sie am Vortag am Eingang erfragt. Eine Stunde reicht für den Rundgang, mit Führung eher mehr.

Die Kathedrale daneben wurde ab 1571 gebaut und brauchte laut Wikivoyage etwa hundert Jahre bis zur Fertigstellung. Man sieht ihr diese lange Bauzeit an, Barock und Kolonialaltäre gehen ineinander über. Nur wenige Gehminuten entfernt steht die Iglesia de San Lázaro von 1544, sie gilt als älteste Kirche der Stadt. Ich fand sie ruhiger als alles am Hauptplatz.

Am dritten Morgen stieg ich in die Recoleta hinauf, ein bewaldetes Hügelviertel mit Cafés. Der Anstieg ist kurz, aber auf dieser Höhe spürt man jede Stufe. Oben liegt der Mirador mit einem der besten Ausblicke über die Dächer der Stadt, darunter das ehemalige Kloster mit kleinem Museum. Nachmittags im Licht wirken die weißen Fassaden fast blendend, eine Sonnenbrille und Sonnencreme sind hier kein Luxus.

Cal Orck’o und die Dinosaurierspuren

Eine Kalksteinwand, die mehr als 1,5 Kilometer lang ist, trägt Abdrücke, die rund 68 Millionen Jahre alt sind.

Bergleute stießen 1985 auf die Wand, die Bedeutung der Fundstelle wurde aber erst in den späten Neunzigern erkannt. Laut G Adventures sind es über 5.000 Fußabdrücke von acht Dinosaurierarten, zu den einzelnen Spurenbahnen nennen die Quellen zwischen 400 und 462. Eine der Bahnen misst 366 Meter, die Fährte eines einzelnen Tieres, das hier einst über schlammigen Boden lief. Ich stand davor und rechnete im Kopf lange herum.

Zum Parque Cretácico fährst du nur wenige Kilometer aus der Stadt hinaus. Der Park wurde 2006 eröffnet und hat 24 Dinosaurier-Repliken sowie eine Aussichtsplattform. Von 2008 bis 2016 war er für Touristen geschlossen. Heute läuft der Besuch über Führungen, die dich nah an die Wand heranführen.

Mein Rat: Nimm, falls vorhanden, ein Fernglas mit. Ohne die Erklärungen der Guides hätte ich in der Wand vermutlich nur Dellen gesehen. Rechne mit einem halben Tag samt Hin und Rückfahrt.

Salteñas, Schokolade und der Mercado Central

Gegessen wird in Sucre früh, günstig und im Stehen.

Salteñas, gefüllte Teigtaschen mit Fleisch oder vegetarischer Füllung, bekommst du morgens am Mercado Central. Die Brühe darin ist heiß und läuft schnell über die Finger. Ich habe die erste Teigtasche falsch gehalten und mein Hemd ruiniert, beim zweiten Versuch drehte ich sie leicht schräg und biss die Spitze zuerst an.

Der Markt liegt nur wenige Blocks vom Hauptplatz entfernt. Im Erdgeschoss gibt es Säfte und Obstsalate für umgerechnet rund einen US-Dollar, im Obergeschoss ein einfaches Comedor mit Frühstück, Mittag und Abendessen. Magst du größere Märkte, geh zum Mercado Campesino nahe dem Stadion, der sich über etwa zehn Straßenblöcke zieht.

Schokolade ist das zweite Thema. Die Fußgängerzone Peatonal Junín ist laut Wikivoyage für ihre Schokoladenspezialitäten bekannt. Ich kaufte dort Pralinen für die Rückreise gekauft und merkte erst im Hostel, wie schnell sie in der Mittagssonne weich werden. Gut verpackt und im Rucksack nach unten hielten sie die Fahrt bis La Paz durch.

Tarabuco und das Feilschen auf dem Sonntagsmarkt

Jeden Sonntag verwandelt sich ein Dorf rund 65 Kilometer südöstlich von Sucre in einen Markt.

Die Fahrt dauert nach unterschiedlichen Angaben ein bis zwei Stunden. Ich nahm einen Minibus, der von einer Kreuzung am Stadtrand abfuhr, sobald er voll war. Ein Blogbeitrag von 2017 nennt dafür zehn Bolivianos, heute dürfte es mehr sein, frage vorher nach. Sitzt du um neun Uhr noch nicht im Bus, verpasst du die beste Zeit, denn ab etwa 14 Uhr lässt der Markt spürbar nach.

Verkauft werden Webwaren, Mützen, Gürtel und Lebensmittel. Feilschen ist üblich, aber ich habe es zurückhaltend gehalten. Ein geknüpfter Gürtel kostet in der Herstellung Tage, und drückst du den Preis um die Hälfte, nimmst du dem Verkäufer den Lohn. Ich nannte meist einen Betrag, der etwas unter dem ersten Angebot lag, und lächelte, wenn wir uns trafen.

Bring Kleingeld mit, große Scheine lassen sich am Stand meist nicht wechseln. Trag die Tasche mit dem Reißverschluss nach vorn, denn Wikivoyage warnt für Markt und Busbahnhof vor Taschendieben. Zurück ging es mit einem Sammeltaxi vom Hauptplatz, die Fahrt war kurz und billig.

Fotografieren und Filmen in der weißen Stadt

Die Fassaden sind dankbar, die Menschen davor nicht immer.

Das Licht auf dieser Höhe ist hart. Zwischen 11 und 15 Uhr werfen die Mauern harte Schatten, am Morgen und ab etwa 16 Uhr wird es weicher. Die Recoleta hob ich mir deshalb für den späten Nachmittag auf. Der Mirador füllt sich dann allerdings, weil auch andere Gäste das Licht kennen.

Auf dem Markt in Tarabuco tragen viele Frauen und Männer ihre Tracht, weil sie dazu gehört, nicht als Kulisse für Touristen. Ich fragte jedes Mal vorher, zeigte auf die Kamera und wartete auf ein Nicken. Sagt jemand Nein, hat er meist seine Gründe, und die diskutiere ich nicht aus.

In Kirchen und Museen gelten eigene Regeln. In manchen Räumen ist Fotografieren verboten oder kostet extra, das steht dann am Eingang. An der Dinosaurierwand lohnt sich ein Teleobjektiv, weil du der Wand nicht ganz nahe kommst. Drohnen habe ich nirgends gesehen und nicht ausprobiert, die Regeln ändern sich, frag vorab nach.

Verhaltensregeln in Sucre

Mit Höflichkeit und etwas Geduld kommst du in dieser Stadt weiter als mit Eile.

Grüße zuerst, bevor du fragst. Ein „Buen día“ im Laden, im Taxi oder am Marktstand öffnet Türen, auch wenn dein Spanisch nur für ein paar Sätze reicht. Ich grüßte in jedem Café zuerst und wurde fast immer freundlicher bedient als Gäste, die nur mit dem Finger auf die Karte zeigten.

Beim Nachfragen nach dem Weg lohnt sich Vorsicht. Wikivoyage weist darauf hin, dass Einheimische lieber irgendeine Antwort geben, als zuzugeben, dass sie es nicht wissen. Deshalb fragte ich zwei oder drei Passanten und die Antworten verglichen. Nachts nimmst du besser ein registriertes Taxi, im Zentrum gilt die Stadt als relativ sicher, aber Kleinkriminalität kommt vor.

Demonstrationen finden gelegentlich statt, und Straßenblockaden auf den Zufahrten sind möglich. Meide solche Versammlungen, plane Fahrten mit Puffer und erkundige dich in deiner Unterkunft, ob Busse fahren. Dann reist du entspannter.

Aserbaidschan Reise zwischen Baku, Quba und Xinaliq

Meine Aserbaidschan Reise begann zwischen Sandsteingassen in Baku und endete in einem Steindorf auf über 2.000 Metern, in dem man eine Sprache spricht, die mit keiner anderen verwandt ist.

Aserbaidschan liegt am Kaspischen Meer, dort, wo Europa und Asien ineinander übergehen. Die Hauptstadt Baku zählt rund 2,3 Millionen Einwohner und liegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel, damit ist sie die tiefstgelegene Hauptstadt der Welt. Nur wenige Autostunden weiter nördlich ragt der Große Kaukasus mit Gipfeln über 4.000 Metern auf. Diese Spanne hat mich an dem Land am meisten gereizt.

Insgesamt war ich etwa zehn Tage unterwegs, davon drei in Baku und zwei im Norden. Der Rest ging für Fahrten und Puffer drauf. Meine Route führte von der Altstadt über die Kleinstadt Quba hinauf nach Xinaliq, ein Dorf, das erst 2023 in die UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Beim Ankommen merkt man schnell, warum man diesen Ort lange kaum kannte.

In den folgenden Abschnitten schildere ich die Stationen, den Weg dazwischen und die Dinge, die ich vorab gern gewusst hätte: Klima, Einreise, Tischsitten. Wenn du einen Aserbaidschan Urlaub planst, kannst du die Route problemlos kürzen oder um Gobustan mit seinen Schlammvulkanen erweitern, das etwa 70 Kilometer südwestlich von Baku liegt.

Aserbaidschan Reise ab Baku durch die Altstadt

Die Altstadt von Baku ist klein, steinig und älter, als ihre Fassaden vermuten lassen.

Icherisheher, wie die Einheimischen die ummauerte Altstadt nennen, wurde im Dezember 2000 als erste Stätte des Landes von der UNESCO eingetragen. Schriftlich lässt sie sich mindestens bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen, einige Forscher setzen den Anfang schon im 7. Jahrhundert an. Geklärt ist das bis heute nicht. Im Jahr 2007 lebten dort nur noch rund 3.000 Menschen, entsprechend ruhig sind die Gassen am Vormittag.

Am ersten Morgen lief ich ohne Plan hinein und habe mich prompt verlaufen. Das war kein Fehler. Die Wege winden sich bergauf, enden in Hinterhöfen und führen dann doch auf einen Platz mit Teehaus. Der Jungfrauenturm stammt aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, der Palast der Schirwanschahs aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Dazu kommen das Minarett Synyg Gala (11. Jahrhundert) sowie die Karawansereien Multani und Buchara. Für den Palast habe ich gut anderthalb Stunden gebraucht, für alles andere zusammen einen halben Tag.

Ein Nachteil: Die Sonne knallt zwischen den hellen Mauern im Sommer erbarmungslos, Schatten gibt es kaum. Starte früh, Mittagspausen im Teehaus sind keine Faulheit, sondern Taktik. Am Abend lohnt der Weg hinunter zur Uferpromenade, wo der Wind spürbar frischer weht.

Von Baku über Quba nach Xinaliq

Der Weg in den Norden kostet einen halben Reisetag, gibt aber den besten Eindruck vom Landesinneren.

Von Baku nach Xinaliq sind es etwa 230 Kilometer über die E119, reine Fahrzeit rund vier Stunden. Ich bin mit dem Minibus von Bakus Internationalem Busterminal nach Quba gefahren. Laut einem Reiseführer, Stand Ende 2024, gehen die Busse ab 7:30 Uhr alle 20 bis 40 Minuten, die Fahrt dauert etwa 3 Stunden 20 Minuten und kostete damals 5,30 AZN. Fahrpläne und Preise ändern sich, prüfe sie kurz vorab auf biletim.az.

Quba selbst ist ein ruhiger Zwischenstopp mit Obstgärten und alten Häusern. Von dort fahren Sammeltaxis zum Dorf hinauf. Die Wagen warten am Zentralen Busbahnhof und starten laut derselben Quelle am besten gegen Mittag bis zum frühen Nachmittag. Üblich sind 15 bis 20 AZN pro Person oder 50 bis 60 AZN für das ganze Auto. Die Fahrt dauert anderthalb bis zwei Stunden, die Straße ist steil, eng und asphaltiert.

Ich habe mein Quartier über die Pension organisieren lassen, die auch den Transfer übernahm, und fand das deutlich entspannter als Feilschen am Busbahnhof. Mit dem Mietwagen geht es ebenfalls. Du solltest dann vor der Abfahrt Wetter und Straßenlage prüfen, denn Lawinen und Erdrutsche kommen vor, vor allem im Frühjahr.

Xinaliq im Hochgebirge und die Wanderung nach Galakhudat

Xinaliq liegt auf rund 2.180 Metern und fühlt sich an wie das Ende der Straße, was es auch ist.

Etwa 2.000 Menschen leben hier, in mehr als 350 Steinhäusern, die sich eng an den Hang pressen. Ihre Sprache, Khinalug, gilt als Sprachisolat innerhalb der nordostkaukasischen Familie, die meisten sprechen zusätzlich Aserbaidschanisch. Rundherum steigen Gipfel wie der Shahdag mit 4.243 Metern auf. Die Temperaturen reichen im Jahresverlauf ungefähr von minus 20 bis 18 Grad.

Hotels gibt es nicht, nur Familienpensionen. Restaurants fehlen ebenfalls, du isst, was die Gastgeber auftischen. Einen Geldautomaten habe ich im Dorf nicht gefunden, also hole Bargeld in Quba. Am Dorfrand steht ein wiederaufgebauter zoroastrischer Feuertempel, den man laut Reisebericht nur mit Genehmigung und Führer besuchen darf. Ich habe das nicht versucht, den Papierkram dauert einige Tage.

Stattdessen bin ich den markierten Weg nach Galakhudat gelaufen: etwa 8 Kilometer, grob drei Stunden pro Richtung. Der Pfad folgt Weideland, Schafe kreuzen ihn, und hinter jeder Kuppe öffnet sich ein neuer Blick auf das Tal. Zurück nahm ich dasselbe Stück, das war ehrlicherweise langweiliger als der Hinweg. Plane einen Zeitpuffer ein, denn das Wetter schlägt in dieser Höhe schnell um.

Klima und Reisezeit in Aserbaidschan

Baku ist windig, die Berge sind kalt, und zwischen beiden liegen Welten.

In Baku messen die Wetterdienste im Januar im Mittel etwa 4,8 Grad, im Juli rund 26 Grad. Der Wind Khazri, ein kalter Nordwind, erreicht Böen bis 144 Kilometer pro Stunde, wegen ihm heißt die Stadt auch die Stadt der Winde. Im Sommer wirkt er kühlend, im Winter macht er den Spaziergang am Meer ungemütlich. Sein warmes Gegenstück aus dem Süden heißt Gilavar.

Für Xinaliq nennen Reiseführer März bis November als sinnvolle Zeit. Die Straße ist zwar ganzjährig offen, im tiefen Winter wird sie aber häufig wegen Schnee unpassierbar. Ich war im Frühherbst unterwegs und hatte tagsüber T-Shirt-Wetter, nach Sonnenuntergang brauchte ich eine Daunenjacke. Das ist keine Übertreibung, die Nächte auf 2.000 Metern kühlen schnell aus.

Meine Empfehlung für die gesamte Route lautet daher Mai oder September. Im Juli und August wird Baku mit knapp 30 Grad schweißtreibend, und die Wanderungen im Norden sind dann zwar möglich, aber nachmittags häufig von Gewittern gestört. Packe in jedem Fall Schichten ein, ein Regenschutz gehört ebenfalls in den Rucksack.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Für die Einreise brauchst du in der Regel ein elektronisches Visum, das sich online in wenigen Minuten beantragen lässt.

Das ASAN e-Visa gilt seit Januar 2017, erlaubt einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen und kostet laut Wikipedia 25 US-Dollar bei einer Bearbeitung von bis zu drei Werktagen. Das Eilverfahren schlägt mit 60 US-Dollar zu Buche und wird in wenigen Stunden erledigt. Dein Reisepass sollte mindestens drei Monate über das Visumsende hinaus gültig sein. Bei mehr als 15 Tagen Aufenthalt muss man sich beim Migrationsdienst melden. Welche Länder berechtigt sind und welche Gebühren aktuell gelten, steht auf evisa.gov.az, schau dort vor der Buchung nach.

Zur Sicherheit kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen: Baku und der Norden haben sich für mich unaufgeregt angefühlt, die Menschen waren hilfsbereit. Das Auswärtige Amt veröffentlicht für Aserbaidschan aktuelle Reisehinweise. Die Regionen rund um die Grenze zu Armenien und das ehemalige Konfliktgebiet Bergkarabach solltest du dort nachlesen. In diese Gegenden hat es mich nicht gezogen.

Gesundheitlich war außer der Höhe nichts zu beachten. In Xinaliq ist die Wasserversorgung knapp, fülle deine Flasche daher in Quba oder in der Pension auf und frage nach, ob das Wasser aufbereitet ist. Eine Auslandskrankenversicherung habe ich vorsichtshalber abgeschlossen, in den Bergen ist der nächste Arzt weit.

Sitten und Bräuche am Tisch

Tee ist in Aserbaidschan mehr als ein Getränk, er ist die Begrüßung.

Kaum hatte ich mich irgendwo hingesetzt, stand schon ein Glas schwarzer Tee vor mir, meist mit Konfitüre als Süße. Ein Glas auszuschlagen, kam mir nie in den Sinn, und nach dem zweiten Nachschenken half nur noch höfliches Abwinken. Zu Hause bei einer Familie lohnt ein kleines Mitbringsel, Süßes oder Obst kommt immer gut an. Ob du die Schuhe ausziehst, erkennst du am Eingang, schau einfach, was die Gastgeber tun.

Zum Essen: Plov, das verbreitetste Reisgericht, gibt es in mehr als 200 Varianten. Traditionell kommen Reis, eine Beilage aus Fleisch, Trockenfrüchten oder Eiern und Kräuter getrennt auf den Tisch. Dolma, gefüllte Weinblätter oder Kohlblätter, sind seit 2017 immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Dazu kommen Qutab, dünne Teigtaschen mit Fleisch, Käse oder Spinat, und Piti, ein Eintopf aus Hammelfleisch, der im Tontopf kommt. Für Süßes ist Pakhlava aus der Stadt Shaki bekannt.

In Xinaliq gab es abends Suppe, Brot, Käse und mehr Tee, als ich je trinken konnte. Vegetarier haben es in den Pensionen schwerer, sag das bei der Buchung, nicht erst am Tisch.

Häufige Fragen zur Aserbaidschan Reise

Wie lange sollte ich für Baku und Xinaliq einplanen?

Für Baku reichen zwei bis drei Tage, für Xinaliq mit Anfahrt und einer Übernachtung zwei Tage. Die Anreise dauert rund vier Stunden pro Richtung, kalkuliere sie großzügig.

Brauche ich ein Visum für Aserbaidschan?

Für viele Nationalitäten läuft die Einreise über ein Online-Visum mit 30 Tagen Gültigkeit. Ob dein Pass berechtigt ist, zeigt das offizielle Portal der Regierung.

Wann ist die beste Reisezeit für Xinaliq?

Reiseführer nennen März bis November. Im tiefen Winter ist die Bergstraße häufig wegen Schnee gesperrt, die Nächte sind selbst im Sommer kühl.

Gibt es in Xinaliq Hotels oder Restaurants?

Nein, nur Familienpensionen, in denen du auch isst. Geldautomaten fehlen, daher nimmst du Bargeld aus Quba mit.

Wie erreiche ich das Bergdorf ohne eigenes Auto?

Zuerst nimmst du den Minibus von Bakus Busterminal nach Quba, dort geht es per Sammeltaxi weiter. Die Pension kann den Transfer ebenfalls organisieren.

Vietnam Verhaltensregeln und Sitten für Urlauber

Die Vietnam Verhaltensregeln lassen sich auf einen Satz bringen: Du bist Gast in einem Land, in dem Höflichkeit, Zurückhaltung und der Respekt vor Älteren und vor Religion zählen. Niemand erwartet, dass du jede Geste kennst, und ein freundliches Lächeln samt kurzem „xin lỗi“ für Fehltritte rettet fast jede Situation. Als Faustregel gilt: Beobachte, was die Menschen um dich herum tun, und passe dich leise an. Die folgenden Abschnitte sammeln, was Reiseportale, Tourismusseiten und Reisehandbücher übereinstimmend nennen.

Vietnam Knigge bei der Begrüßung

„Xin chào“ ist das Standardwort für Hallo, und Einheimische hängen meist ein Pronomen an, das sich nach dem Alter richtet. Bist du unsicher, sprich Männer mit „anh“ und Frauen mit „chị“ an. Die Anrede „em“ gilt für Jüngere und kann bei Älteren überheblich wirken. Ein angehängtes „ạ“ am Satzende macht den Ton höflicher. In Städten ist der Handschlag üblich, auf dem Land greifen manche Frauen lieber zur leichten Verbeugung mit gefalteten Händen, deshalb streckst du Frauen die Hand nicht als Erster hin.

Zeige nie mit dem ausgestreckten Finger auf Menschen, sondern winke mit der ganzen Hand, Handfläche nach oben. Ein Klaps auf Rücken oder Kopf kommt bei Älteren schlecht an. Streit trägst du nicht vor Publikum aus, und Kritik bringst du leise unter vier Augen an. Ein zögerliches „vielleicht“ kann ein höfliches Nein sein. Bohre dann nicht nach, sonst bringst du dein Gegenüber in Verlegenheit. Laut werden kostet dich in Vietnam schneller Sympathie als jeder sprachliche Patzer.

Kleidung für Städte und Tempel

In den Großstädten läuft niemand im Anzug herum, doch freizügige Kleidung fällt auf. Kurze Hosen und tiefe Ausschnitte passen eher zum Strand als zu Familienbesuchen oder zum Abendessen in einem Lokal. Männer ohne Hemd auf der Straße gelten als unhöflich, Badekleidung gehört an den Strand oder in die Hotelanlage. Durchsichtige Stoffe und durchscheinende Unterwäsche kommen schlecht an. Bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit hilft dünne, lockere Baumwolle, die Schultern und Knie bedeckt.

Genau diese Regel brauchst du beim Tempelbesuch ohnehin. Tanktops, kurze Shorts und Leggings als Hose sind in Pagoden nicht erwünscht, und das gilt für Männer wie Frauen. Große Anlagen verleihen Tücher oder Überwürfe, ziehe sie ohne Diskussion an. Pack deshalb ein leichtes Tuch und eine lange, luftige Hose in den Tagesrucksack, dann musst du nach dem Frühstück nicht umkehren. Einen Hut nimmst du im Gebäude ab.

Vietnam Sitten beim Tempelbesuch

Pagoden und Tempel sind lebendige Andachtsorte, keine Museen. Laut einer Tourismusseite gibt es in Vietnam über 14.000 davon, vom Dorfschrein bis zur Großanlage. Meist öffnen sie gegen 6 Uhr und schließen am späten Nachmittag. Vor 9 Uhr ist es ruhig, am 1. und 15. Tag des Mondmonats drängen sich die Gläubigen. Schuhe ziehst du vor der Gebetshalle aus, im Hof darfst du sie meist anbehalten. Am Eingang steht meist ein Schuhregal bereit, achte aber auf deine Wertsachen.

Streck die Füße nie zum Altar oder zu einer Buddhastatue, das gilt als tief respektlos. Geh nicht zwischen einem Betenden und dem Altar hindurch, berühre keine Opfergaben und iss oder trinke nicht im Heiligtum. Spenden wirfst du in die Box, nicht auf den Altar. Genannt werden zwischen 10.000 und 50.000 Dong, also nur ein paar Cent bis wenige Euro. Mönche berührst du nicht, für Frauen gilt das noch strenger. Gegenstände legst du auf einen Tisch, statt sie zu überreichen.

Fotografieren mit Respekt

Außen darfst du in den meisten Tempeln fotografieren, also Höfe, Dächer und Statuen im Freien. Im Hauptheiligtum ist es häufig verboten, Blitzlicht ist drinnen fast überall tabu. Achte auf Schilder und schau, was die Einheimischen tun. Ein Foto mit dem Rücken zum Altar wirkt respektlos, und Betende lichtest du nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ab. Bei Mönchen genügt ein Lächeln und ein Blick auf die Kamera, ein Kopfschütteln akzeptierst du ohne Murren.

Menschen auf Märkten, in Dörfern und bei der Feldarbeit fragst du vorher, auch wenn die Szene noch so schön aussieht. In Hoi An verlangen manche Händler oder Kostümierte Geld für ein Bild, das solltest du einkalkulieren. Militärische Anlagen und Kasernen fotografierst du nicht, im schlimmsten Fall droht Ärger mit den Behörden. Drohnen sind ein eigenes Thema, informiere dich vor dem Flug über die aktuellen Vorschriften vor Ort, sie ändern sich.

Vietnam Umgangsformen am Esstisch

Vietnamesische Gerichte kommen in die Mitte, und jeder hat eine kleine Reisschale samt Stäbchen. Wenn es Vorlegelöffel gibt, nimm sie, sonst greifst du mit dem umgedrehten Ende der Stäbchen zu. Man wartet, bis der Älteste am Tisch beginnt, und schlingt nicht. Der wichtigste Fehler: Stäbchen niemals senkrecht in die Reisschale stecken, das erinnert an Räucherstäbchen beim Totengedenken. Stochere auch nicht im Essen herum und zeige nicht mit den Stäbchen auf Menschen.

An Garküchen sitzt du meist auf niedrigen Plastikhockern, Messer und Gabel fehlen dort. Übe also vorher mit den Stäbchen, es lohnt sich. Leitungswasser gilt nicht als trinkbar, kauf Flaschenwasser und prüfe den Verschluss. Toilettenpapier fehlt häufig, trag eine kleine Rolle bei dir. Bei Einladungen zahlt in der Regel, wer eingeladen hat. Unter Kollegen übernimmt häufig die ranghöchste Person die Rechnung, und ein Streit um die Zahlung wäre peinlich.

Einladungen und Gastgeschenke

Wirst du in ein Haus gebeten, legt der Gastgeber dir die besten Stücke in die Schale und füllt nach. Eine einmalige höfliche Ablehnung ist in Ordnung, drängt er, nimmst du eine kleine Portion an. Zum Aufhören sagst du freundlich, dass du sehr satt bist. Bei Familien stehen häufig Altäre im Wohnraum, setz dich nicht mit den Füßen dorthin und steige nicht darüber. Zieh vor der Haustür die Schuhe aus, auch wenn niemand dich darum bittet.

Als Mitbringsel eignen sich Obst, Gebäck, Tee, Kaffee oder Blumen. Meide Messer, Scheren, Uhren, Taschentücher und weiße Blumen. Verpackungen in Rot, Gelb oder Gold gelten als günstig, Schwarz und Weiß solltest du vermeiden. Öffne ein Geschenk nicht vor den Augen des Schenkenden und bitte auch niemanden, seines vor dir auszupacken. Geld, Karten und Gegenstände reichst du zweihändig oder mit rechts, die linke Hand allein gilt als unfein.

Vietnam Verhalten bei Kopf, Füßen und Händen

Der Kopf gilt als der heiligste Teil des Körpers. Streichle deshalb auch fremden Kindern nicht über den Scheitel, so nett die Geste gemeint ist. Die Füße dagegen sind der niedrigste Teil. Beim Sitzen stellst du sie flach auf den Boden und richtest sie weder auf Menschen noch auf Möbel oder Altäre. Auf Matten oder im Haus fällt dir das leichter, wenn du im Schneidersitz oder seitlich sitzt, statt die Beine auszustrecken.

Mit den Händen sind mehrere Regeln verbunden. Gegenstände gibst du zweihändig oder rechts weiter, den Suppenlöffel hält man in der linken Hand. Den Daumendrück-Gruß solltest du ganz lassen, er gilt in Vietnam als sehr unhöflich. Ein Fingerzeig auf Menschen ist genauso tabu wie Winken mit dem gekrümmten Finger. Eine Visitenkarte nimmst du zweihändig an, liest sie kurz und steckst sie nicht achtlos ein.

Trinkgeld und Handeln

Die meisten Vietnamesen geben in Restaurants und Taxis kein Trinkgeld, du musst also nicht aufrunden. In gehobenen Lokalen wird ein kleiner Betrag gern gesehen. Üblicher ist ein Extra bei Reiseführern, Privatfahrern und in Massagestudios, wenn der Service nicht ohnehin im Preis steckt. Feste Beträge nennen die Quellen nicht, ein paar Prozent für gute Betreuung reichen vermutlich, und niemand rechnet mit mehr. Bargeld bleibt wichtig, denn Garküchen, Märkte und kleine Familienbetriebe nehmen meist keine Karte.

Auf Märkten darf und soll gehandelt werden, Ausländer starten häufig mit überhöhten Preisen. Verhandle freundlich, bestimmt und mit einem Lächeln, nie mit Druck oder Spott. In Läden mit Preisschild, in Supermärkten und im Restaurant handelst du nicht. Hast du dich auf einen Preis geeinigt, gilt er auch. Feilschen nur zum Spaß, ohne zu kaufen, wirkt unhöflich. Geldautomaten haben häufig ein Abhebelimit von rund 3.000.000 Dong, plane mehrere Abhebungen ein.

Vietnam Reisen mit Taxi, Grab und Motorrad

Fahr-Apps wie Grab oder Xanh SM helfen, Taxiärger zu vermeiden, weil der Preis vorab feststeht. Nimm trotzdem die Visitenkarte deines Hotels mit und zeige die Adresse auf Vietnamesisch, denn viele Fahrer sprechen kein Englisch. Manche fahren lieber weiter, als zuzugeben, dass sie den Weg nicht kennen. Hilfreich ist ein Satz wie „Ich glaube, das Hotel ist in der Nähe, lass mich die Karte prüfen“. Handtaschen trägst du vor dem Körper, in Ho-Chi-Minh-Stadt kommt Taschenraub von Mopeds vor.

Zum Überqueren der Straße gehst du langsam, gleichmäßig und vorhersehbar, nie plötzlich losrennen. Die Mopeds weichen dir aus, wenn sie dein Tempo einschätzen können. Ein Motorrad mietest du nur mit gültigem Führerschein, Versicherung und Erfahrung im dichten Verkehr, sonst riskierst du Gesundheit, Geld und Ärger mit dem Gesetz. Wirkt dein Fahrer müde oder betrunken, lass ihn anhalten und steig aus.

Vietnam Verhaltensregeln bei Drogen und Alkohol

Drogen sind in Vietnam in jeder Form verboten, auch Cannabis, CBD-Produkte und Edibles. Ein Reiseportal beschreibt Drogentests der Polizei in Bars und Clubs und warnt vor teils sehr hohen Strafen bis hin zur Todesstrafe bei Handel mit Heroin oder Kokain. Die Angaben zu Mengen widersprechen sich zwischen Quellen, lies deshalb die Reisehinweise des Auswärtigen Amts. Besprich das Thema auch nicht in Chatgruppen, Nachrichten können mitgelesen werden.

Alkohol ist ab 18 Jahren erlaubt und gehört zu Feiern selbstverständlich dazu. Beim gemeinsamen Anstoßen wirst du häufig zum Austrinken gedrängt, ein höfliches Nein oder ein Schluck genügt. Betrunkenes Auftreten in der Öffentlichkeit wirkt peinlich. Medikamente mit Wirkstoffen wie Codein, Tramadol oder Diazepam bringst du nur mit Rezept und Anmeldung beim Zoll ein, und nur für wenige Tage, die genauen Fristen prüfst du vorab bei der Botschaft.

Vietnam Knigge bei Zärtlichkeit und heiklen Themen

Händchenhalten geht in Ordnung. Ausgiebiges Küssen und Umarmen vor anderen solltest du dir aufheben, vor allem auf dem Land. Männer und Frauen berühren sich in der Öffentlichkeit meist kaum, auch unter Einheimischen. Hotels und Pensionen prüfen gelegentlich die Pässe, rechne mit Fragen, wenn ihr als Paar ein Zimmer teilt. Prostitution ist ebenfalls illegal und nichts, womit du dich als Gast in Gefahr bringen solltest.

Politik, Religion und der Krieg sind Themen, die du am besten dem Gegenüber überlässt. Der Vietnamkrieg löst starke Gefühle aus, du musst ihn nicht verschweigen, gehst aber behutsam vor und hörst mehr zu, als du redest. Lobe zurückhaltend, zu offenes Lob macht manche verlegen. Zu Tet, dem Neujahrsfest, sprichst du nicht vom chinesischen Neujahr. Flüge, Züge und Busse sind in der Zeit Wochen vorher ausgebucht, viele Betriebe schließen.

Usbekistan Verhaltensregeln und Sitten für Urlauber

Die Usbekistan Verhaltensregeln lassen sich auf eine Faustregel bringen: Du bist Gast, und Gäste genießen im Land hohes Ansehen, solange sie Respekt zeigen. Gastfreundschaft zählt in usbekischen Familien mehr als Reichtum, schreibt der Reiseveranstalter Advantour, und das spürst du schon nach wenigen Stunden. Dafür erwartet man von dir ein paar Grundhöflichkeiten bei Begrüßung, Kleidung, Essen und Fotos. Dieser Ratgeber sammelt, was Reisehandbücher, Veranstalter und das britische Außenministerium dazu schreiben. Ändert sich eine Regel, gilt die Auskunft vor Ort, also frag im Zweifel freundlich nach.

Usbekistan Knigge bei der Begrüßung

Unter Männern gehört der Handschlag dazu, meist begleitet von einer Frage nach dem Wohlergehen. Frauen begrüßt man laut Advantour üblicherweise mit einem leichten Kopfnicken und der rechten Hand über dem Herzen. Als Ausländer bist du auf der sicheren Seite, wenn du bei Frauen abwartest, ob sie dir selbst die Hand reichen. Nimm dir Zeit für die ersten Sätze, denn ein hastiges Hallo mit sofortigem Sprung zur Sache wirkt ruppig.

Ein paar Wörter Usbekisch öffnen Türen. Assalomu alaykum ist die übliche Grußformel, rahmat heißt danke. Gäste werden am Hoftor empfangen und ins Haus gebeten, wo sie die besten Plätze am Tisch zugewiesen bekommen. Lehne das nicht ab, auch wenn dir die Aufmerksamkeit unangenehm ist. Einen Gast wegzuschicken gilt als Schande für die Familie, und eine Einladung auszuschlagen kommt entsprechend schlecht an. Plane bei Besuchen deshalb einen Puffer von ein bis zwei Stunden ein.

Kleidung für Stadt und Moschee

Ein Gesetz, das Frauen bestimmte Kleidung vorschreibt, gibt es nach Angaben von Euroasia Travels nicht. Der Veranstalter rät trotzdem zu leichten Hemden, T-Shirts, Jeans und Kleidern mit Ärmeln, die über die Knie reichen. In Taschkent trägt man viel westliche Kleidung, in Buchara, Chiwa oder auf dem Land dürften kurze Röcke und knappe Tops eher auffallen. Im Hochsommer, wenn es sehr heiß wird, sind luftige lange Hosen und dünne Hemden angenehmer als Shorts, und sie schützen zugleich vor der Sonne.

Pack für Besichtigungen immer ein Tuch oder einen leichten Schal ein. Er dient als Kopfbedeckung für Moscheen, als Schulterbedeckung und als Staubschutz auf Märkten. Schuhe wählst du so, dass du sie schnell aus und anziehen kannst, denn in Gebetsräumen, Mausoleen und Privathäusern bleiben sie draußen. Socken in der Tasche ersparen dir kalte Füße auf Marmor und heiße Sohlen auf sonnigen Innenhöfen. Komplizierte Schnürungen an Wanderschuhen nerven an solchen Stellen schnell.

Usbekistan Sitten in Moscheen und Mausoleen

Beim Betreten einer Moschee bedeckst du den Kopf mit einem Tuch, so empfiehlt es Euroasia Travels. Eine andere Reiseseite nennt das Kopftuch für Frauen an heiligen Stätten wie dem Hazrati-Imam-Komplex in Taschkent oder der Kalon-Moschee in Buchara, eine dritte schreibt dagegen, Haare müssten nicht bedeckt werden. Die Quellen widersprechen sich also, und die Praxis hängt vom Ort ab. Mit einem Tuch in der Tasche reagierst du an jeder Tür richtig.

Schultern und Knie bleiben bedeckt, die Schuhe lässt du vor Gebetsräumen und Mausoleen stehen. Sprich leise, lauf nicht zwischen betenden Menschen hindurch und halte Abstand, wenn gerade ein Gottesdienst stattfindet. Manche Anlagen sind heute halb Museum, dann gehören Eintritt und Fotogebühr dazu, doch Respekt bleibt trotzdem Pflicht. Wenn Einheimische an Grabstätten beten, bleibst du mit Kamera und Gesprächen auf Abstand.

Fotografieren von Menschen und Gebäuden

Das britische Außenministerium warnt, dass Fotografie Behörden verärgern kann, vor allem bei Regierungsgebäuden wie dem Palast des Forums in Taschkent und auf manchen Basaren abseits der Touristenwege. Die Beschränkungen seien zuletzt gelockert worden, trotzdem rät man, vorher zu fragen. Das gilt in der Nähe von Flughäfen, Grenzkontrollen, Militärkasernen, Brücken, Polizeistationen und U-Bahn-Stationen. Wikivoyage nennt zusätzlich Metro und Bahnhöfe als Orte mit Fotoverbot.

Menschen fragst du vorher um Erlaubnis, vor allem Frauen und Kinder. Ein Lächeln und ein Fingerzeig auf die Kamera genügen meist, und wenn jemand abwinkt, steckst du das Gerät weg. An vielen Sehenswürdigkeiten fällt eine Fotogebühr an, Kleingeld in der Jackentasche spart Diskussionen. Beim Posten in sozialen Netzwerken ist Vorsicht angebracht: Als Grund für Geldstrafen bis hin zur Festnahme nennt das britische Außenministerium respektlose Beiträge über öffentliche Gebäude, die Flagge, Nationalspeisen oder Bräuche.

Usbekistan Umgangsformen bei Tisch und Tee

Jede Mahlzeit beginnt und endet mit einer Tasse Tee, berichtet Advantour. Zuerst kommen Süßigkeiten, Früchte, Nüsse und Gemüse auf den Tisch, danach kleine Snacks, am Schluss Plov oder ein anderes frisch zubereitetes Gericht. Der Gastgeber schenkt ein, und der am meisten geehrte Gast erhält am wenigsten Tee in die Schale. Das hat einen Grund: Mit wenig Tee bittest du öfter um Nachschub, und das zeigt dem Gastgeber Respekt. Eine halb volle Schale ist also kein Geiz.

Brot gilt als heilig. Du drehst es nicht um, legst es nicht auf den Boden und wirfst es nicht weg, gebrochen wird es mit der Hand und nicht mit dem Messer, so beschreibt es die Seite mustseespots.com. Mit der rechten Hand isst und reichst du, die linke gilt traditionell als unrein. Tee abzulehnen wirkt unhöflich, nimm also wenigstens einen Schluck.

Einladung nach Hause mit Gastgeschenk

Kommst du zu einer Familie, ziehst du am Eingang die Schuhe aus. Ein kleines Mitbringsel gehört dazu, Reiseseiten nennen Süßigkeiten, Obst oder ein Souvenir aus der Heimat. Teuer muss es nicht sein, der Gedanke zählt. Überreiche es mit Respekt und rechne nicht damit, dass es sofort ausgepackt wird.

Am Tisch bekommst du den besten Platz, auch wenn du ihn nicht willst. Früher saßen Männer und Frauen an getrennten Tischen, heute geschieht das nach Advantour nur noch sehr selten. Probiere von allem etwas, lobe das Essen und sag mit einem freundlichen Dank, wenn du satt bist. Ein Gast, der nach dem Tee sofort aufbricht, wirkt hastig, plane für den Besuch also ausreichend Zeit ein.

Usbekistan Verhalten auf dem Basar

Auf Basaren gehört Feilschen dazu, vor allem bei Souvenirs, Teppichen und Textilien, etwa auf dem Chorsu-Markt in Taschkent. Mustseespots beschreibt es als freundliche Verhandlung, bei der man sich in der Mitte trifft. Ein Reiseanbieter meint, bis zu 20 Prozent Nachlass seien drin, der Verkäufer gehe aber selten unter das eigene Angebot. In Kaufhäusern sind die Preise fest, dort versuchst du es besser gar nicht.

Wikivoyage weist darauf hin, dass Ausländern häufig überhöhte Preise genannt werden. Frag deshalb an zwei, drei Ständen nach dem Preis, bevor du kaufst. Ist ein Preis vereinbart, gilt ein Rückzieher als unhöflich. Bleib freundlich, lächle und gib dir Zeit. Auf Basaren sind außerdem Taschendiebe unterwegs, wie das britische Außenministerium schreibt, also trag Wertsachen am Körper und verteile Bargeld auf mehrere Taschen.

Alkohol, Drogen und Gesetze

Euroasia Travels nennt Alkohol erlaubt und legal, Wodka kam in der Sowjetzeit ins Land und gehört für viele Einwohner dazu, vor allem für Russen. Sehr streng gläubige Muslime trinken nicht. Der Verkauf von Alkohol und Tabak an Personen bis 20 Jahre ist verboten. Bring zu einer Einladung keinen Alkohol mit, ohne vorher zu wissen, ob die Gastgeber trinken.

Bei Drogen gibt es keinen Spielraum. Besitz ist illegal, und bei einer Verurteilung drohen lange Haftstrafen, so das britische Außenministerium. Die Haftbedingungen sollen sich verbessert haben, doch Hepatitis und Tuberkulose seien verbreitet, und es gibt Vorwürfe von Misshandlung. Auch beim Geld gilt das Gesetz: Getauscht wird nur an offiziellen Stellen, Schwarzmarkt ist illegal und wird hart bestraft. Beschädigte oder markierte Scheine nimmt man nicht an.

Usbekistan Reisen mit Pass und Registrierung

Den Reisepass trägst du immer bei dir, das schreiben das britische Außenministerium und Euroasia Travels übereinstimmend. Die Polizei prüft Ausweise häufig, und bei Verstößen drohen Geldstrafe oder Festnahme. Im Hotel verlangt man den Pass beim Einchecken und behält ihn kurz für die Registrierung. Gib ihn dort ruhig ab, hol ihn aber am selben Tag wieder ab.

Euroasia Travels nennt eine Registrierung innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft, die Formulierung ist jedoch missverständlich. Regeln zu Registrierung und Visum ändern sich, prüfe deshalb vor der Reise die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts und frag deine Unterkunft. Die Zollerklärung muss bei Ein und Ausreise abgestempelt sein, laut dem Anbieter in zweifacher Ausfertigung, und der Pass sollte mindestens drei Monate nach der Ankunft gültig sein.

Taxi, Bahn und Trinkgeld

Nimm möglichst lizenzierte Taxis, auch am Flughafen, oder bestelle über Apps wie Yandex, das empfiehlt das britische Außenministerium. Nicht lizenzierte Fahrzeuge sind trotz Verbot verbreitet, und viele Taxis haben keine Rücksitzgurte. Frag nach einem Wagen mit Gurten und vereinbare den Preis vor der Fahrt, sofern keine App den Betrag anzeigt.

Im Zug schließt du das Abteil von innen ab und lässt Gepäck nie unbeaufsichtigt, vor allem nachts. Für die Fahrkarte brauchst du den Pass, bei Bedarf mit Visum. Trinkgeld ist laut Euroasia Travels nicht verpflichtend, wird aber in Restaurants und von Gepäckträgern erwartet. Guides und Fahrer freuen sich am Ende der Tour über ein Kuvert, schreibt ein Anbieter, nennt aber keinen Betrag. Orientiere dich deshalb an der Qualität des Service.

Usbekistan Verhaltensregeln für Ramadan, Politik und Zärtlichkeit

Im Ramadan passen Cafés und Restaurants ihre Speisekarten an und sind zum Fastenbrechen gut besucht, schreibt das britische Außenministerium, rund um Moscheen ist zu Gebetszeiten viel los. Achte darauf, religiöse Gefühle nicht zu verletzen, und iss oder trink in dieser Zeit nicht demonstrativ vor Fastenden. Der Termin wechselt jedes Jahr, schau also vor der Buchung nach.

Politik ist ein heikles Thema. Wikivoyage rät, öffentliche Äußerungen gegenüber Einheimischen zur politischen Lage zu vermeiden, um sie nicht in Schwierigkeiten zu bringen, und laut Londoner Außenministerium drohen für Regierungskritik im Netz Geldstrafe oder Festnahme. Halte dich mit politischen Urteilen zurück. Demonstrationen meidest du. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in Usbekistan illegal und gesellschaftlich verpönt, öffentliche Zuneigung solltest du als LGBT+ Reisender daher unterlassen.

Tatev Reise zwischen Goris, Halidzor und dem Kloster Tatev

Meine Tatev Reise begann auf einer Serpentinenstraße, führte mich über eine Seilbahn zum Basaltplateau über der Vorotan Schlucht und zeigte mir in zwei Tagen, wie viel Geschichte in einem einzigen Kloster Südarmeniens steckt.

Tatev liegt in der Provinz Syunik im Südosten Armeniens, auf einem Basaltplateau am Rand der Schlucht des Vorotan. Die Entfernung von Eriwan nennen die Quellen unterschiedlich, Wikipedia schreibt einmal 250 und einmal 280 Kilometer. Für mich hieß das: Ich rechne mit einem ganzen Reisetag und übernachte in Goris. Das Kloster wuchs ab dem 9. Jahrhundert zum Bischofssitz heran, die Kirche der Apostel Paulus und Petrus entstand zwischen 895 und 906.

Mein Plan war schlicht. Basis in Goris, gut 30 Kilometer südwestlich, dann am ersten Tag mit der Seilbahn Wings of Tatev hinauf und durch das Klosterareal, am zweiten Tag ein Abstecher in die Höhlensiedlung Khndzoresk. Ich hatte vorher Wikipedia und Wikivoyage gelesen und mir vorgenommen, vor Ort nachzuprüfen, was sich prüfen lässt.

Der Bericht folgt der Reihenfolge der Strecke: Anreise, Seilbahn, Kloster, danach Fakten, Essen, Kleidung und Verhalten. Für einen Tatev Urlaub würde ich im Nachhinein mindestens zwei Nächte in der Gegend einplanen, auch weil die Wege länger dauern, als die Karte vermuten lässt.

Tatev Reise ab Goris bis Halidzor

Die Anfahrt war der unspektakulärste Teil, und trotzdem lernte ich dort die wichtigste Regel für Syunik: Hier plant man in Stunden, nicht in Kilometern.

Von Eriwan nach Goris fährt laut Wikivoyage täglich eine Marshrutka. Die Fahrt dauert etwa vier Stunden und kostete in der Quelle rund 3.500 Dram, allerdings steht dort kein Datum, also frag am Busbahnhof nach dem aktuellen Preis. Ich kam am Vortag an, schlief in Goris und ließ mir morgens ein Taxi rufen. Für die Fahrt nach Halidzor, wo die Seilbahn startet, nennt Wikivoyage ungefähr 4.000 Dram, bis zum Kloster selbst etwa 10.000 Dram. Auch diese Zahlen sind undatiert und dienen nur als Anhaltspunkt für das Verhandeln.

Auf der Straße statt in der Luft braucht man laut Wikipedia rund 40 Minuten, und die letzten Kilometer sind nach Wikivoyage nicht asphaltiert. Ich war froh, dass ich mir die Serpentinen durch die Schlucht des Vorotan wenigstens einmal von oben und einmal von unten ansehen konnte. Den Rückweg plante ich mit der Seilbahn, den Hinweg mit dem Taxi. Das gab mir die Aussicht aus beiden Richtungen und verhinderte, dass ich am Nachmittag in der Warteschlange stand.

Ein Fehler, den ich vermeiden würde: Ich hatte Goris als Zwischenstation eingeplant und merkte erst dort, wie wenig Auswahl an Restaurants und Cafés es gibt. Dazu mehr im Abschnitt zum Essen. Bei jeder Tatev Reise lohnt sich ein Vorrat im Rucksack.

Wings of Tatev über die Vorotan Schlucht

Zwölf Minuten schweben über einer Schlucht, 320 Meter über dem Fluss: Die Seilbahn ist der schnellste Weg zum Kloster und für mich der beste Einstieg in die Landschaft.

Die Bahn verbindet Halidzor mit Tatev und ist 5.752 Meter lang. Laut Wikipedia erreicht sie eine Höhe von bis zu 320 Metern über der Schlucht, die Fahrzeit liegt je nach Wetter zwischen 11 und 15 Minuten. Eröffnet wurde sie am 16. Oktober 2010, eine Woche später erhielt sie den Guinness-Eintrag als längste Pendelseilbahn ohne Zwischenstopp. Der Artikel erwähnt allerdings auch, dass es mit 13,2 Kilometern in Norsjö eine längere gibt, der Rekord gilt also nur für eine engere Kategorie.

Bei der Kabinengröße widersprechen sich die Angaben, je nach Abschnitt sind es 25 oder 30 Fahrgäste. In der Kabine stellte ich mich einfach an die Fensterseite und die Schlucht beobachtet. Die Betriebszeiten ändern sich saisonal. Nach Wikipedia fährt die Bahn von Juni bis August von 9 bis 20 Uhr, im Mai und September von 10 bis 19 Uhr, von Oktober bis April von 10 bis 18 Uhr. Außerhalb der Hochsaison ist montags geschlossen. Prüf das vorab, solche Zeiten werden gern angepasst.

Zum Ticketpreis habe ich keine belastbare Quelle gefunden und nenne deshalb keine Zahl. Über eine Million Fahrgäste zählte die Bahn laut Wikipedia zwischen Oktober 2010 und Dezember 2019, die Baukosten lagen bei mehr als 22 Millionen US-Dollar. Du wirst also nicht allein sein, vor allem in den Sommermonaten.

Kloster Tatev mit Schwingsäule und Apostelkirche

Oben angekommen, merkte ich sofort, dass dieses Kloster kein Museum ist, sondern ein Gelände, das über Jahrhunderte Macht, Wissen und Zerstörung erlebt hat.

Seit dem neunten Jahrhundert war Tatev Bischofssitz von Syunik. Laut Wikipedia gehörten 47 Dörfer zum Besitz, dazu kamen Abgaben von 677 weiteren. Im 14. und frühen 15. Jahrhundert bestand hier eine Universität, nach Wikipedia zwischen 1390 und 1434, ihr Ende kam mit dem Einfall von Schah Rukh. Schon 1170 hatten Seldschuken das Kloster geplündert, der Artikel spricht von etwa 10.000 verbrannten Handschriften. Ich blieb vor der Apostelkirche eine Weile stehen und versuchte mir das vorzustellen.

Die Kirche Surb Poghos-Petros ist der älteste erhaltene Bau, Fresken stammen von 930. Die Muttergottes-Kirche Surb Astvatsatsin wurde 1087 als zweites Geschoss über einem Mausoleum errichtet, das Erdbeben von 1931 beschädigte sie schwer, laut Wikipedia dauerte die Rekonstruktion von August 2016 bis Oktober 2018. Die Kuppel der Apostelkirche und der Glockenturm stürzten 1931 ein, der Glockenturm fehlt bis heute.

Der Gavazan, die Schwingsäule im Hof, ist acht bis neun Meter hoch und bewegt sich, wenn man sie leicht berührt. Als Erdbebenwarner wurde sie gedeutet, doch Wikipedia hält diese Erklärung für nicht belegt. Mich hat die Säule trotzdem länger beschäftigt als manche Kirche.

Interessante Fakten zu Tatev und Umgebung

Ein paar Zahlen und Widersprüche, die ich bei der Recherche und vor Ort gesammelt habe, helfen dir, die Gegend besser einzuordnen.

Die UNESCO führt Tatev seit 1995 auf der Tentativliste, ein Welterbe-Titel steht also noch aus. Das Projekt Tatev Revival wurde 2008 gegründet, die Seilbahn kam zwei Jahre später. Im Tal der Schlucht liegt das Kloster Tatevi Anapat des 17. Jahrhunderts, das ich diesmal nur von oben sah. Bei der Entfernung von Eriwan solltest du dich auf keine der beiden Zahlen festlegen, sondern Fahrzeit einplanen.

Am zweiten Tag fuhr ich nach Khndzoresk, einem Dorf in der Gemeinde Goris auf 1.580 Metern Höhe am Hang der Schlucht Khor Dzor. Dort steht eine alte Höhlensiedlung, in der Menschen laut Wikipedia bis in die 1950er Jahre wohnten. Die Einwohnerzahl des Dorfes sank von 7.059 im Jahr 1904 auf 2.070 im Jahr 2011. Im Grund der Schlucht stehen die Kirche St. Hripsime aus dem 17. Jahrhundert, auf einem Sporn die Anlage Anapat mit dem Grab von Mkhitar Sparapet und die Höhlenkirche St. Tatevos.

Das Klima in Khndzoresk beschreibt Wikipedia als warm und relativ feucht mit milden Wintern, 450 bis 700 Millimeter Regen fallen im Jahr. Für Tatev selbst fand ich keine Klimadaten. Weil die Seilbahn ganzjährig fährt, aber nach Jahreszeit andere Zeiten hat, würde ich Mai oder September wählen, da stimmen Betriebsstunden und Tageslicht meiner Meinung nach gut zusammen.

Essen und Trinken in Goris und Tatev

Mit großen Erwartungen an die Restaurantszene bin ich nicht angereist, und das war gut so: Die Auswahl in Syunik ist überschaubar.

Wikivoyage schreibt über Goris von ein bis zwei Restaurants beziehungsweise Cafés in der Stadt und ein paar Grillbuden an der Hauptstraße. Genau so kam es mir vor. Ein Gästehaus kochte Abendessen für etwa 4.000 Dram pro Person und schenkte eigenen Wein aus, auch diese Angabe der Quelle ist undatiert. Frag also beim Buchen nach, ob Abendessen zum Zimmer gehört.

Oben in Tatev steht das Restaurant Tatevatun, dessen Bau laut Wikipedia mehr als eine Million US-Dollar kostete. Dort trank ich nur kurz einen Kaffee, mehr kann ich dazu nicht sagen. Für den Tag am Kloster packte ich mir Brot, Käse, Tomaten und Aprikosen vom Markt ein und eine große Flasche Wasser. Das spart Zeit, weil Wartezeiten an der Bahn und Wege auf dem Plateau länger werden, als man denkt.

Typische armenische Gerichte aus Syunik habe ich in den Quellen nicht belegt gefunden, deshalb nenne ich keine. Mein Tipp: Frag im Gästehaus, was die Gastgeber selbst auf den Tisch stellen. Das war in den meisten Fällen die ehrlichste Antwort.

Kleidung und Packliste für Tatev

Auf einem Plateau über einer Schlucht ist das Wetter anders als in Goris, und in Kirchen gelten eigene Erwartungen an die Kleidung.

Ich war mit Wanderschuhen unterwegs und bin froh darüber, denn die Wege im Klosterareal sind uneben, und auch in Khndzoresk geht es über steinige Pfade bergab. Eine dünne Windjacke trug ich im Rucksack, weil es oben nach meiner Erinnerung stärker zog als unten im Tal. Wie in armenischen Kirchen üblich, hatte ich Schultern und Knie bedeckt, ein leichtes Tuch oder ein Hemd mit langen Ärmeln reicht dafür.

Diese Dinge habe ich für zwei Tage in Syunik eingepackt:

feste Schuhe mit Profil für unebene Wege
Windjacke und Sonnenhut
langes Hemd oder Tuch für Kirchenbesuche
Bargeld in Dram für Taxi, Gästehaus und kleine Läden
mindestens einen Liter Wasser pro Person
Powerbank für Fotos und Offlinekarten

Mit dem Bargeld war ich vorsichtig, denn Geldautomaten gab es nach meinem Eindruck nur in Goris. Plane also die Summe für Taxi und Abendessen vor der Abfahrt ein.

Verhaltensregeln in Tatev

Ein Hausordnungsschild habe ich nicht gefunden, deshalb hielt ich mich an das, was in armenischen Klöstern üblich ist: leise sein, bedeckt sein, fragen.

Offizielle Verhaltensregeln für Tatev standen in meinen Quellen nicht. Ich ging deshalb davon aus, dass hier dieselben Gepflogenheiten gelten wie in anderen armenischen Kirchen. Gespräche habe ich im Inneren leise geführt, Kopfhörer und laute Videos blieben im Rucksack, und mit dem Blitz habe ich nirgends fotografiert. Ob Aufnahmen in einzelnen Räumen erwünscht sind, hängt vom Ort ab, ein kurzer Blick zu den anderen Besuchern oder eine Frage an die Aufsicht klärt das schnell.

Die Schwingsäule habe ich nur sacht berührt, ohne sie anzuschieben oder darauf zu klettern. Sie ist ein Denkmal, das über Jahrhunderte gestanden hat, und es hat mir gereicht, ihre Bewegung zu spüren. Müll nahm ich vom Plateau wieder mit. Kerzen zündet man am besten so an, wie es die Gläubigen vor Ort machen, statt eigene Rituale zu erfinden. Ich hielt mich dabei zurück.

Troodos Reise zwischen Omodos, Kykkos und dem Olympos

Bei meiner Troodos Reise habe ich in wenigen Tagen Weindörfer, Holzdachkirchen und Kiefernwälder auf fast 2000 Metern verbunden und dabei gemerkt, wie still Zypern wird, sobald man die Küste hinter sich lässt.

Das Troodos-Gebirge liegt im südwestlichen Inselinneren Zyperns, ist im Gegensatz zum Rest der Insel weitgehend bewaldet und nur dünn besiedelt. Der höchste Gipfel heißt Olympos, die Einheimischen sagen Chionistra, und je nach Quelle misst er 1951 oder 1952 Meter. Die Berge entstanden vor etwa 90 Millionen Jahren am Grund eines riesigen Ozeans. Geologen zählen das Massiv zu den am gründlichsten erforschten seiner Art, seit 2015 trägt es das Siegel eines UNESCO Global Geopark.

Meine Troodos Reise dauerte fünf Tage, mit einem Mietwagen als Basis, denn auf Zypern fährt keine Eisenbahn und im Gebirge fahren Busse selten. Ein Troodos Urlaub funktioniert am besten mit Standquartier in einem der Bergdörfer, von dem aus man Tagesrunden fährt. Die Abende sind dort ruhig, Nachtleben findet man eher in Ayia Napa an der Küste.

Auf den nächsten Seiten erzähle ich, wie ich zu den Dörfern am Südrand gekommen bin, welche der zehn bemalten Kirchen ich besucht habe, welche Wege am Olympos mir geblieben sind und worauf ich bei Wetter, Kirchenbesuchen und Naturschutz geachtet habe.

Troodos Reise ab Limassol bis Omodos

Ohne eigenes Auto kommst du im Gebirge nur mühsam voran, deshalb lohnt es sich, die Anfahrt vorab durchzuspielen.

Ich bin in Limassol gestartet. Dort führt die Schnellstraße B8 ab Troodos Junction nach Norden, hinter Trimiklini steigt sie spürbar an, und über Pano Platres erreicht man schließlich den Ort Troodos auf 1725 Metern. Aus Paphos nimmst du die Autobahn A6 bis zur Ausfahrt 44 und danach die E612 über Dora und Omodos Richtung Prodromos. Von Nicosia führen die A9 und die B9 durch das Tal von Kakopetria. Die Straße vom Kloster Kykkos nach Prodromos beschreiben Reisehandbücher als sehr zeitraubend, ich habe dafür einen halben Tag reserviert und es nicht bereut.

Omodos liegt auf 810 Metern am südlichen Rand der Berge. Das Dorf lebt vom Wein und vom Obst, in den Gassen stehen alte Häuser mit Möbeln aus früheren Zeiten, und Klöpplerinnen verkaufen ihre Spitze. Die Klosterkirche Timiou Stavrou stammt aus dem 19. Jahrhundert und bildet den Mittelpunkt des Ortes. Probiert habe ich Zivania, den Tresterschnaps, dazu Honigbällchen und trockenes Gebäck. Der Schnaps ist stärker, als er aussieht, und wer anschließend noch fährt, sollte ihn lieber nur riechen.

Ein Fehler, den ich dir ersparen möchte: im Winter nicht ohne Vorbereitung hochfahren. Für die obersten Abschnitte und die Zufahrt zum Skigebiet gilt Schneekettenpflicht, und nach Winterregen liegen spitze Steine auf der Fahrbahn, die Reifen und Radfahrern zusetzen. Ich habe vor jeder Bergfahrt den Reifendruck geprüft, das dauert zwei Minuten.

Bemalte Kirchen zwischen Kakopetria und Pedoulas

Neun der zehn Kirchen kamen 1985 auf die Welterbeliste, die zehnte folgte 2001, und für keine zahlst du Eintritt.

Von außen wirken die Gotteshäuser unscheinbar: steile Holzdächer, die wie ein zweites Dach über älteren byzantinischen Gewölben liegen. Erst drinnen zeigt sich der Aufwand der Maler. Agios Nikolaos tis Stegis bei Kakopetria stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist die älteste erhaltene Klosterkirche Zyperns. Panagia Phorbiotissa in Asinou, bei Nikitari, trägt im Vorraum das Fresko des Christus Pantokrator und geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Aus derselben Zeit stammt Panagia tou Arakou in Lagoudera.

Weiter oben sah ich die Kapelle Panagia in Moutoullas aus dem 13. Jahrhundert, ein frühes Beispiel für die steilen Holzdächer, und das Kloster Agios Ioannis Lampadistis in Kalopanagiotis. In Pedoulas wartet Archangelos Michael vom Ende des 15. Jahrhunderts. Timios Stavros in Pelendri aus dem 14. Jahrhundert liegt als einzige der zehn im Bezirk Limassol, die übrigen neun gehören zu Nicosia. In Platanistasa zeigen die Malereien die kretische Schule des 16. Jahrhunderts, die Venezianer herrschten damals seit 1489 auf der Insel.

Mehr als drei Kirchen an einem Tag waren mir zu viel, die Kurven zwischen den Dörfern ziehen sich. Öffnungszeiten ändern sich und hängen vom Schlüsselverwalter des Ortes ab, deshalb habe ich sie jeweils am Vortag nachgefragt. Viele Inschriften tragen Datierungen, was im östlichen Mittelmeerraum des Mittelalters ungewöhnlich ist, und es macht Spaß, danach zu suchen.

Wandern rund um den Olympos

Der Gipfel bleibt gesperrt, doch die Naturlehrpfade um ihn herum füllen zwei volle Wandertage.

Auf der Spitze steht eine militärische Radarstation, betreten darf man sie nicht. Der nächste Punkt, den du erreichst, liegt bei etwa 1900 Metern am Skigebiet der Nordflanke. Den Artemis-Pfad bin ich zuerst gelaufen: ein Rundweg von etwa 7 Kilometern, zwei bis drei Stunden, Start auf 1850 Metern, rund 163 Höhenmeter. Im Wald stehen zwei Schwarzkiefern, die etwa 500 Jahre alt sein sollen, und am Weg liegen Reste venezianischer Festungsmauern aus dem Jahr 1571.

Beim Atalante-Pfad weichen die Angaben voneinander ab. Eine Quelle nennt etwa 9 Kilometer und dreieinhalb Stunden vom Postamt in Troodos bis Chrommine, eine andere einen Rundweg von 14 Kilometern, vier bis fünf Stunden und etwa 415 Höhenmetern ab Troodos Square. Prüf also vor Ort die Beschilderung. Zu den Kaledonia-Wasserfällen sind es ab Kryos Potamos nur rund 2 Kilometer, etwa anderthalb Stunden. Der Persephone-Pfad bei Makria Kontarka misst etwa 3 Kilometer.

Ich hatte Wasser, feste Schuhe, Sonnenschutz und eine Jacke dabei, denn auf dem Gipfel ist es mindestens 10 Grad kühler als im Tal. Früh loszugehen hat sich gelohnt. Im Winter betreibt der Ort das einzige Skigebiet der Insel mit vier Pisten, meist von Januar bis März, die längste Piste misst 500 Meter.

Klima und Reisezeit im Gebirge

Im Sommer ist es oben angenehm mild, im Winter liegt Schnee, und beide Jahreszeiten haben ihre Berechtigung.

Pro Jahr fallen im Troodos 700 bis 1000 Millimeter Niederschlag. Ab 1700 Metern bleibt der Schnee im Winter liegen, von Dezember bis Februar fällt die Temperatur auf den Höhen unter den Gefrierpunkt. Die Werte unten stammen aus einer Übersicht zum Olympos-Gipfel, im Tal liegen sie höher.

Frühling von März bis Mai: 10 bis 20 Grad, Restschnee möglich, viele Wildblumen.
Sommer von Juni bis August: 18 bis 25 Grad, meist sonnig und trocken.
Herbst von September bis November: 16 bis 21 Grad, Laubfärbung, später mehr Regen.
Winter von Dezember bis Februar: tagsüber 5 bis 10 Grad, nachts Frost, Schneehöhe zwischen 50 und 100 Zentimetern.

Ich würde die Berge im Mai, Juni, September oder Oktober ansteuern. Dann verbindest du Wanderungen mit Kirchenbesuchen, ohne dass dich Schnee oder Hitze stören. Im Winter wandern ohne passende Ausrüstung rät die Übersicht ab, Erfahrene gehen mit Schneeschuhen oder Steigeisen. Abends wird es in den Dörfern auch im Herbst spürbar kühl, ein Pullover gehört in den Rucksack.

Sitten in Kirchen und Klöstern

Alle zehn bemalten Kirchen dienen weiterhin als Gotteshäuser, und das merkst du an der Stimmung beim Eintreten.

Die Gebäude gehören der Kirche Zyperns, jede Maßnahme daran braucht die schriftliche Genehmigung der Antikenbehörde. Gottesdienste finden dort regelmäßig statt. Reisehandbücher raten für orthodoxe Kirchen meist zu bedeckten Schultern und Knien, deshalb hatte ich ein Tuch und eine lange Hose im Gepäck. Mit dem Fotografieren habe ich gewartet, bis ich jemanden gefragt hatte, und bei laufender Messe blieb die Kamera in der Tasche.

Das reichste Kloster der Region ist Kykkos, auf etwa 1318 Metern. Der Legende nach wurde es im 11. Jahrhundert gegründet, mehrere Brände zerstörten es, die heutige Anlage entstand im 19. und 20. Jahrhundert. Nahe dabei liegt das Grab von Erzbischof Makarios III., der von 1960 bis 1974 Staatsoberhaupt war. Ein großer Teil der Ländereien im Troodos gehörte früher zu Kykkos. Kleinere Klöster wie Chrysorrouiatissa und Trooditissa liegen weniger im Blick der Reisebusse.

Umweltfreundlich unterwegs im Nationalpark

Der Troodos ist seit 1992 Nationalpark und Teil von Natura 2000, deshalb gelten hier die Regeln eines Schutzgebiets.

Zwischen den Kiefern, Platanen, Zedern und Steineichen wächst die endemische Erlenblättrige Eiche, über den Hängen kreisen Adler, und in den Wäldern leben die letzten frei lebenden Zypern-Mufflons. Die Naturschutzgebiete Chionistra und Dasos Troodous liegen mitten im Wandergebiet. Ich bin auf den markierten Wegen geblieben, habe meinen Müll bis ins Dorf getragen und nichts angezündet, denn offenes Feuer im Wald ist hier ohnehin ein Risiko.

Auch die Spuren des Bergbaus gehören zur Landschaft. Bis in die 1980er Jahre baute man hier Asbest und Chrom ab, Abraumhalden erinnern daran, etwa bei Pani Amiantos. Für Fahrten zwischen den Wanderzielen habe ich Strecken gebündelt, statt täglich quer durch die Berge zu pendeln. Gegessen habe ich in den urigen Tavernen der Dörfer, nicht in den Selbstbedienungsrestaurants für Reisegruppen, das stützt die Orte und schmeckt besser. Wasserflaschen habe ich an Brunnen und im Quartier nachgefüllt, statt jeden Tag neue Plastikflaschen zu kaufen, und den Rest Obst aus Omodos als Wegzehrung eingepackt.

Kuba Verhaltensregeln und Sitten für Urlauber

Kuba Verhaltensregeln lassen sich mit einer Faustregel zusammenfassen: Sei höflich, halte dich bei Politik zurück und frage, bevor du Menschen fotografierst. Die Insel gilt unter Reisenden als sicher, doch Gesetze und Gepflogenheiten weichen spürbar von Europa ab. Die Kubaner sind meist herzlich und neugierig auf Gäste, erwarten aber Respekt vor ihrer Kultur und ihrem Staat. Hier steht, was du vor dem Abflug wissen solltest, damit Missverständnisse gar nicht erst entstehen.

Kuba Knigge bei der Begrüßung

Ein freundliches „Buenos días“ oder „Buenas tardes“ gehört beim Betreten eines Ladens, einer Unterkunft oder eines Büros dazu. Lässt du es weg, wirkst du schnell schroff. Unter Männern ist der Händedruck üblich, zwischen Mann und Frau oder unter Frauen gibt es häufig einen Wangenkuss. Du musst ihn nicht erwidern, ein Lächeln und ein kurzer Handschlag genügen.

Bei älteren Menschen und Beamten bist du mit „usted“ auf der sicheren Seite, unter Gleichaltrigen wird schnell geduzt. Ein paar Brocken Spanisch öffnen Türen, selbst wenn die Grammatik wackelt. Kubaner reden gern, und ein Gespräch über Familie, Fußball oder Baseball ist ein guter Einstieg. Lass dich nicht irritieren, wenn dir jemand beim Sprechen nahekommt, denn der Abstand fällt geringer aus als in Deutschland.

Kuba Reisen und Gespräche über Politik

Politische Diskussionen lässt du am besten aus. Die Behörde rät, Gespräche über die jüngere Geschichte des Landes und das Verhältnis zu den USA zu vermeiden, und Demonstrationen oder größere Menschenansammlungen solltest du meiden. Ausländern ist politische Betätigung nicht gestattet. Folge Anweisungen von Sicherheitskräften ohne Diskussion, auch wenn sie dir übertrieben vorkommen. Als auffälliger Gast bekommst du auf der Insel schnell mehr Scherereien als Erlebnisse.

Fragt dich ein Einheimischer nach deiner Meinung, bleibt höfliche Zurückhaltung die beste Antwort. Reiseberichte warnen, dass Kritik am Staat Gesprächspartner in Verlegenheit bringen kann. Viele Kubaner erzählen dir trotzdem offen von ihrem Leben, von Versorgungslücken und Familienplänen. Hör zu, stell Nachfragen zu Essen, Musik oder Heimatstadt und überlass die großen Themen den Zeitungen.

Kuba Sitten in der Casa Particular

Private Unterkünfte, die Casas Particulares, sind für viele Besucher der beste Weg, Kuba kennenzulernen. Das Auswärtige Amt empfiehlt, nur in Hotels und Pensionen mit staatlicher Genehmigung zu übernachten. Reiseberichte nennen meist ein blaues Schild an der Tür als Zeichen für eine Unterkunft, die Ausländer aufnehmen darf. Prüfe das vor der Buchung, sonst bekommen du und deine Gastgeber Ärger.

Behandle das Haus wie das einer Bekannten: grüße die Familie, sag Bescheid, wenn du spät zurückkommst, und frag vor dem Frühstück nach der Uhrzeit. Frühstück und Abendessen gibt es meist gegen Aufpreis, und die Gastgeber helfen häufig bei Busfahrkarten oder Ausflügen. Ein kleines Mitbringsel wie Seife oder Zahnpasta kommt gut an, weil Waren knapp sein können. Abends wird es gelegentlich dunkel im Haus, denn Stromausfälle gehören laut aktuellen Reiseberichten zur Realität.

Kuba Umgangsformen beim Essen und Trinken

Wirst du zum Essen eingeladen, ist das eine große Geste, denn Lebensmittel sind für viele Familien nicht selbstverständlich. Nimm etwas an, lobe die Hausmannskost und lass den Teller nicht demonstrativ stehen. Als Gegenleistung passt eine Kleinigkeit, etwa Obst oder eine Flasche Rum. Einladungen auszuschlagen, ohne einen Grund zu nennen, wirkt unhöflich.

Beim Rum kann es vorkommen, dass ein Glas die Runde macht. Ein anderer Autor rät, die Teilnahme nicht abzulehnen, weil das leicht als Zurückweisung verstanden wird. Trinke trotzdem nur so viel, wie du verträgst, lass dein Getränk nie unbeaufsichtigt und nimm nichts von Fremden an. Leitungswasser solltest du nicht trinken, kauf lieber verschlossene Flaschen. In der Öffentlichkeit gilt Naseputzen und Spucken als unfein.

Kuba Verhalten beim Fotografieren

Militärische Anlagen, Polizisten und andere Uniformierte gehören nicht vor die Linse. Auch Menschenansammlungen nennt die Behörde als Motiv, das du lassen solltest. Im schlimmsten Fall drohen laut einem Reisebericht sogar Spionagevorwürfe. Das gilt auch für Hintergründe: Achte darauf, wer hinter deinem Motiv steht, bevor du auslöst.

Menschen auf der Straße fragst du vorher, am einfachsten mit einer Geste und einem „¿Puedo?“. Manche Kubaner lassen sich gern aufnehmen, andere nicht, und einige erwarten dafür eine kleine Gegenleistung, wie Reiseberichte schildern. Zeig das Bild ruhig auf dem Display, das schafft Vertrauen. Alte Autos, bunte Fassaden und Hinterhöfe fotografierst du dagegen nach Herzenslust, solange niemand sichtlich genervt ist.

Kuba Verhaltensregeln bei Drogen und Gesetzen

Bei Drogen versteht Kuba keinen Spaß. Das Auswärtige Amt warnt vor drakonischen Strafen schon bei kleinen Mengen, die bei Ausländern zudem als Drogenschmuggel gelten können. Die Rede ist von vier bis 30 Jahren Haft, in den schwersten Fällen sogar von der Todesstrafe. Auch ein Joint auf der Terrasse der Casa ist deshalb keine gute Idee, selbst wenn dir jemand etwas anbietet.

Weitere Regeln betreffen das Eigentum: Ausländische Touristen dürfen laut Auswärtigem Amt keine Immobilien erwerben, auch nicht über Mittelsleute oder Verwandte. Die Landeswährung CUP darf weder ein noch ausgeführt werden, Fremdwährung ab 5.000 US-Dollar musst du anmelden. Halte dich ganz einfach an die Vorschriften, und prüfe vor der Abreise noch einmal die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts, denn Regeln ändern sich.

Kuba Knigge beim Trinkgeld

Trinkgeld gehört in Kuba zum guten Ton. Reiseberichte weisen darauf hin, dass die Gehälter niedrig sind und viele Beschäftigte im Tourismus auf Zuwendungen angewiesen sind. Das gilt für Kellner, Zimmerreinigung, Gepäckträger, Musiker in Bars und Fremdenführer. Feste Prozentsätze gibt es nicht, ein kleiner Betrag in der Währung, die du ohnehin dabeihast, genügt.

Lege Münzen oder kleine Scheine bereit, damit du nicht in der Situation nach Wechselgeld suchen musst. Wie viel angemessen ist, ändert sich mit Preisen und Wechselkurs, frag am besten deinen Gastgeber nach einem aktuellen Richtwert. Gibst du das Trinkgeld persönlich in die Hand, kommt es bei der richtigen Person an. Und wenn eine Sängerin an deinem Tisch spielt, zeigt ein Dankeschön mit ein paar Scheinen, dass du ihre Arbeit schätzt.

Kuba Reisen mit Bargeld und Wechselstuben

Mit dem Bezahlen musst du auf Kuba vorausplanen. Laut Auswärtigem Amt sind Zahlungen mit Visa und Mastercard seit dem 6. Juni 2026 nicht mehr möglich, teilweise auch nicht in Hotels. Geld an Automaten ist praktisch nicht zu bekommen, deutsche Debitkarten wie Girocard, V Pay und Maestro werden nicht akzeptiert. Bring ausreichend Euro oder US-Dollar in bar mit; private Geschäfte und Hotels nehmen häufig Euro an.

Wechsle Geld nur in offiziellen Wechselstuben, denn Straßenangebote können mit Falschgeld verbunden sein. Zähl dein Wechselgeld nach und prüfe die Rechnung selbst, Touristen werden gelegentlich falsch bedient. Bewahre nicht alles an einem Ort auf: Teile Bargeld und Dokumente auf, und lass Pass und Karten im Safe der Unterkunft, wenn du sie nicht brauchst. Die Lage ist im Fluss, schau kurz vor dem Flug auf die aktuellen Reisehinweise.

Kuba Sitten bei Schleppern und Straßenangeboten

In Havanna, Trinidad und Santiago de Cuba sprechen dich junge Männer an und wollen dir Zigarren, Restauranttipps oder Unterkünfte vermitteln. Man nennt sie Jineteros. Ein Autor beschreibt, dass du in ihrer Begleitung meist mehr für Getränke und Dienste zahlst, weil der Vermittler eine Provision kassiert. Manche meinen es ehrlich, andere erwarten schlicht Bezahlung für ihre Begleitung.

Bleib freundlich, aber bestimmt. Ein höfliches „No, gracias“ mit Lächeln reicht in der Regel, und weitergehen ist erlaubt. Kauf Zigarren am besten in staatlichen Läden, denn bei Straßenverkäufern weißt du nicht, was in der Kiste steckt. Reiseberichte nennen Strände und die Altstädte als Orte, an denen Diebstahl am wahrscheinlichsten ist. Trage Wertsachen am Körper und lass die Kamera nie unbeobachtet liegen.

Kuba Umgangsformen in Taxi und Verkehr

Steig nie ein, bevor der Preis feststeht. Offizielle Taxis und die berühmten Oldtimer sind für Touristen häufig teuer, und eine vorherige Absprache erspart dir Streit am Ziel. Das Sammeltaxi, der Taxi Colectivo, kostet laut einem älteren Reisebericht meist wenig, der Preis wird in kubanischen Pesos ausgehandelt. Aktuelle Beträge ändern sich schnell, frag deine Gastgeber, was eine Strecke ungefähr kostet.

Ein Autor schildert, in einem Oldtimer wegen mangelhafter Bremsen unangenehme Momente erlebt zu haben, und rät von Fahrten in alten Wagen ab. Der Fahrstil weicht ohnehin von dem ab, den du kennst. Schnall dich an, wenn Gurte vorhanden sind, und halte dich zurück mit Kritik am Fahrer. Fußgänger sollten an Kreuzungen aufpassen, denn Vorfahrtsregeln werden eher locker gelebt.

Kuba Verhaltensregeln für Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit

Küsse und Umarmungen unter Paaren sind in Städten wie Havanna kein Skandal, auf dem Land fällt dein Verhalten stärker auf. Laut den amtlichen Hinweisen gilt: Homosexuelle Handlungen nicht unter Strafe stehen, die Toleranz in der Bevölkerung jedoch gering ist, vor allem abseits der großen Städte. Zeig dich deshalb in kleinen Orten zurückhaltender, vor allem als gleichgeschlechtliches Paar.

Alleinreisende Frauen berichten von einem überwiegend sicheren Gefühl und respektvollen Einheimischen. Zurufe, Pfiffe und Kommentare von Männern auf der Straße können dennoch nerven. Am besten gehst du ohne Reaktion weiter und lächelst nicht zurück, das wird sonst als Einladung gelesen. Im Zweifel suchst du dir einen belebten Platz oder fragst im nächsten Geschäft nach Hilfe. Nachts bewegst du dich nur in Gegenden, die du kennst.

Taroko Reise zwischen Hualien, Dekalun und Tianxiang

Auf meiner Taroko Reise an der Ostküste Taiwans habe ich Marmorwände, Hängebrücken und eine Straße erlebt, die nur zu festen Zeiten für Autos freigegeben wird, und hier steht, was davon im Herbst 2026 noch geht.

Der Nationalpark umfasst rund 920 Quadratkilometer und liegt in Hualien County. Gegründet wurde er 1937 unter japanischer Verwaltung, 1986 folgte die Neugründung. Die Schlucht selbst hat der Liwu in den Marmor gefräst, und der Stein entstand vor etwa 230 Millionen Jahren aus Kalkablagerungen. Laut Wikipedia gibt es weltweit nur drei Schluchten, die ein Fluss komplett durch reinen Marmor geschnitten hat.

Ein Erdbeben der Stärke 7 hat 2024 Teile des Parks stark verändert. Felsstürze blockierten die Provinzstraße 8, später kamen Überschwemmungen dazu. Deshalb sind etliche Wege, die in älteren Reiseführern stehen, bis heute gesperrt. Ich habe mich daher an die Angaben der Parkverwaltung und aktuelle Berichte vom Spätsommer 2026 gehalten und plane die Route so, dass sie nicht an einem einzigen Weg hängt.

Als Basis diente mir Hualien, dazu kamen Abstecher in die Schlucht und nach Tianxiang. Wie sich ein Taroko Urlaub heute anfühlt, was geöffnet ist und wo man Zeit verschenkt, beschreibe ich in den nächsten Abschnitten.

Taroko Reise ab Hualien und der Weg in die Schlucht

Hualien ist der Ausgangspunkt, und die Anreise aus Taipeh braucht Planung, weil nicht jeder Zug gleich schnell ist.

Die meisten Züge von Taipeh nach Hualien brauchen zwei bis drei Stunden. Einer fuhr dagegen fast elf Stunden, weil er einmal um die halbe Insel kurvt. Die Hochgeschwindigkeitsbahn erreicht Hualien nicht, es bleibt die normale Bahn der TRA. Tickets gibt es bis zu zwei Wochen vorher online, und in Ferienzeiten sind die schnellen Verbindungen schnell weg.

Von Hualien in die Schlucht fährt der Bus 310, laut Bericht vom August 2026 etwa zehnmal am Tag, allerdings nur bis zum Besucherzentrum am Eingang. Weiter nach Tianxiang ist der Schluchtenbus derzeit ausgesetzt, die Parkverwaltung rät zu Mietwagen, Taxi oder Charter. Mit dem eigenen Fahrzeug darf man die Straße nur in den freigegebenen Zeitfenstern befahren, zuletzt standen etwa 06:30 bis 08:00 und 12:00 bis 13:00 Uhr auf der Liste. Die Durchfahrt dauert rund 30 Minuten, anhalten an den Wegen ist dabei nicht erlaubt.

Ich schlief in Hualien statt im Park. Dort gibt es mehr zu essen, mehr Betten, und die Zeitfenster der Straße entscheiden nicht über das Abendessen. Angenehm sind das Frühjahr zwischen März und Mai sowie der Herbst ab September. Taifune ziehen zwischen Juni und Oktober durch, Spitze ist Juli bis September, und dann schließt die Parkverwaltung Wege und Straßen ohne lange Vorwarnung.

Dekalun Pfad und das Besucherzentrum

Der kurze Weg hinter dem Besucherzentrum ist heute einer der wenigen, die ohne Sondererlaubnis offen sind, und er reicht für einen ersten Eindruck.

Der Dekalun Pfad beginnt hinter dem Besucherzentrum am östlichen Eingang. Ich ging ihn früh am Morgen, als noch kaum Reisegruppen unterwegs waren, und hatte die Hänge fast für mich. Die Wände wirken von unten steiler, als sie auf Fotos aussehen, und der Marmor hat im Licht einen graublauen Ton, der mit dem Grün der Hänge kontrastiert.

Viele Wege, die früher das Herz jeder Taroko Beschreibung waren, sind zu. Der Shakadang Pfad ist geschlossen und wird laut Berichten Jahre bis zur Wiedereröffnung brauchen, man darf nur bis zur Shakadang Brücke. Die Schwalbengrotte Yanzikou und die Zhuilu Old Road gelten als langfristig gesperrt, beim Zhuilu Weg ist von vielen Jahren, vielleicht nie mehr die Rede. Der Schrein der Ewigen Quelle lässt sich von der Straße aus ansehen und soll bald wieder öffnen. Beim Baiyang Pfad und dem Tunnel der Neun Kurven war der Stand im Spätsommer unsicher. Mein Rat: Auf der Seite der Parkverwaltung nachsehen und frühestens am Vortag glauben, was dort steht.

Zwischen den Wegen lohnt es, im Besucherzentrum zu fragen. Das Personal kennt die Tagesmeldungen zu Felsstürzen. Ich plante für diesen Abschnitt einen halben Tag ein, mehr gaben die offenen Strecken nicht her, ohne dass es zäh wurde.

Tianxiang und die Strecke durch den Marmor

Hinter der Schlucht beginnt das Hochland, und Tianxiang ist das Ziel, bei dem der Aufwand der Anreise am ehesten aufgeht.

Tianxiang liegt weiter oben an der Straße, die als Central Cross Island Highway gebaut wurde. Die Bauzeit lief von Juli 1956 bis Mai 1960, die Länge der gesamten Verbindung beträgt gut 189 Kilometer. In Tianxiang sind laut Stand August 2026 das Besucherzentrum, der Tianxiang Pfad, der Tabiduo Pfad und der Bereich um den Xiangde Tempel zugänglich. Diese Wege sind kürzer und einfacher als die klassischen Schluchtenwege, bei schönem Wetter aber ein gutes Gegengewicht zu den gesperrten Strecken.

Die Anfahrt bleibt der Haken. Wenn der Schluchtenbus nicht fährt, bleibt nur das eigene Auto, ein Taxi oder ein gebuchter Fahrer. Ich würde dafür einen ganzen Tag einplanen und den Fahrer vorab nach den aktuellen Zeitfenstern der Straße fragen, sonst steht man womöglich am falschen Ende einer Sperre. Auf dem Rückweg sind Felsstürze das größte Risiko. Nach Regenfällen rät die Verwaltung dringend von der Fahrt ab.

Weiter hinauf haben in den Hochgebirgsrouten rund um den Hehuan inzwischen einige wieder geöffnete Strecken. Auch dort können Taifun oder Unwetter über Nacht alles ändern. Ein Puffertag im Plan hat mir mehr Ruhe verschafft als jede Wegbeschreibung, und er kostet nur eine Übernachtung mehr in Hualien.

Essen und Trinken in Hualien

Gegessen habe ich fast nur in der Stadt, und der Nachtmarkt ist dabei der beste Startpunkt.

Der Dongdamen Nachtmarkt hat täglich von 17:30 bis 23:30 Uhr geöffnet, die Straße ist dann für Autos gesperrt. Zwischen Imbissständen stehen Spielbuden, es ist laut, eng und gut besucht. Bargeld ist auf Nachtmärkten die sicherere Wahl, die meisten Gerichte kosten laut Reiseberichten zwischen 50 und 200 Neuen Taiwan Dollar.

Zu den Klassikern in der Stadt gehören die Gongzheng Baozi, gedämpfte Teigtaschen mit Schweinefleisch und Frühlingszwiebeln und Knoblauchdip. Ein Korb mit zehn Stück kostet laut einem Reisebericht rund 50 Neue Taiwan Dollar, das ist ein Preis, der in Europa schwer zu glauben ist. Daneben gilt Hualien als Heimat eines frischen Mochi, das ohne Konservierungsstoffe gemacht wird und innerhalb von zwei Tagen gegessen werden soll. Eine Schachtel kostet etwa 225 Neue Taiwan Dollar. Auch gedämpfte Gans taucht in Berichten über die Zhongshan Straße auf, für zwei Personen samt Getränken war dort von 400 bis 500 Neuen Taiwan Dollar die Rede.

Mein praktischer Tipp: Gedrängte, saubere Stände wählen, Wasser aus der Flasche trinken und Leitungswasser nur abgekocht nutzen. Preise ändern sich, die Angaben stammen aus älteren Berichten und dienen als grobe Orientierung.

Interessante Fakten zur Schlucht

Hinter der Kulisse stecken Gestein, Menschen und eine Straße mit Geschichte.

Der Name des Parks geht auf das Volk der Truku zurück, das die taiwanische Regierung 2004 offiziell anerkannte. Die Truku stammen ursprünglich aus dem Gebiet des oberen Zhuoshui, wanderten über den Berg Qilai ins Tal des Liwu und leben bis heute im Landkreis Hualien, auch innerhalb des Parks. Die Fahrt durch die Schlucht führt also durch ein bewohntes Gebiet und keinen leeren Naturraum.

Im Park stehen laut Wikipedia 27 Berge mit mehr als 3.000 Metern Höhe, vor allem in den Gebirgszügen um Qilai und Nanhu. Die Schlucht ist also nur der Eingang zu einem Hochgebirge. Das Gestein, das man vom Straßenrand sieht, ist Marmor aus Meeresablagerungen, die sich in vielen Millionen Jahren aufgefaltet haben, und vom Wasser des Liwu immer weiter angeschnitten werden.

Das Erdbeben von 2024 hat die Karte nochmals verändert. Hänge sind abgebrochen, Wege verschwunden, und der Park spricht von mehrjährigem Wiederaufbau. Deshalb sind alte Reisebeschreibungen heute mit Vorsicht zu lesen. Ich habe die Fakten aus Wikipedia mit den Meldungen der Parkverwaltung abgeglichen und mir notiert, wo die Quellen auseinandergehen.

Trinkgeld und Bezahlen in Taiwan

Trinkgeld spielt in Taiwan kaum eine Rolle, und das erspart eine Menge Rechnerei.

In Restaurants gibt man kein Trinkgeld, auch nicht in gehobenen Häusern. Mittelklasse und teurere Lokale schlagen meist zehn Prozent Service auf, dann ist ein weiteres Trinkgeld überflüssig. Taxifahrer erwarten nichts, ein Trinkgeld ergibt höchstens Sinn, wenn jemand wirklich mit Gepäck oder Auskünften geholfen hat.

In großen internationalen Hotels sind Gepäckträger die Ausnahme, dort sind etwa 100 Neue Taiwan Dollar üblich. Bei Fahrern und Guides ist es anders. Einheimische geben ihren Guides selten etwas, Guides für ausländische Gäste rechnen dagegen meist damit. Für einen sehr guten Privatfahrer oder Guide nennen Reiseautoren fünf bis zehn Prozent.

Wenn du in Taroko einen Fahrer für den Tag buchst, lohnt es sich, den Preis und die Route vorab zu klären und danach nach Gefühl zu entscheiden. Bargeld brauchst du vor allem auf Nachtmärkten und in kleinen Läden. In Hualien hebe ich deshalb vor der Fahrt in die Schlucht genug Geld ab.

Verhaltensregeln in Taroko

Im Park gelten weniger Benimmregeln als Sicherheitsregeln, und sie schützen vor allem dich selbst.

Die wichtigste Regel betrifft das Wetter. Nach starkem Regen fährt man nicht durch die Schlucht, weil Felsstürze weiter ein Risiko bleiben. Gesperrte Wege bleiben gesperrt. Die Parkverwaltung warnt ausdrücklich davor, den Shakadang Pfad von Dali oder Datong aus zu betreten, und auf den teilweise geöffneten Lushui Pfaden kehrt man an den ausgeschilderten Punkten um.

Auf der Straße dürfen Autos nur in den Zeitfenstern fahren und unterwegs nicht an den Wegen halten. Für Drohnen braucht man eine Genehmigung der Parkverwaltung. Ein Reisender bekam sie laut seinem Bericht innerhalb von sieben Tagen als PDF. Die Zhuilu Old Road erfordert zusätzlich eine Polizeierlaubnis, ist aber ohnehin gesperrt. Da im Park Truku leben, behandle ich Dörfer und Wohnhäuser wie Privatgrund und frage vor Fotos von Menschen nach. Ich bleibe auf den Wegen, werfe keinen Müll in den Fluss und nehme meinen Abfall bis zur nächsten Stadt mit. Bei Sperrschildern gilt: Umdrehen, auch wenn der Weg dahinter harmlos aussieht, denn Felsstürze kündigen sich selten an.

Häufige Fragen zur Taroko Reise

Wie viele Tage brauche ich für Taroko?

Für die heute offenen Wege reichen zwei bis drei Tage mit Hualien als Basis. Ein zusätzlicher Puffertag ist sinnvoll, weil Regen oder Felsstürze Wege kurzfristig sperren können.

Ist der Shakadang Pfad offen?

Nach Berichten vom August 2026 ist er geschlossen und braucht viele Jahre bis zur Wiedereröffnung. Man kann bis zur Shakadang Brücke gehen. Den aktuellen Stand zeigt die Parkverwaltung.

Wie komme ich von Hualien in die Schlucht?

Der Bus 310 fährt laut Bericht etwa zehnmal am Tag zum Besucherzentrum. Weiter nach Tianxiang geht es per Mietwagen, Taxi oder Charter, weil der Schluchtenbus derzeit ausgesetzt ist.

Wann ist die beste Reisezeit?

Frühjahr und Herbst sind trockener und milder. Zwischen Juni und Oktober drohen Taifune, vor allem im Juli bis September.

Muss ich Trinkgeld geben?

In Taiwan ist Trinkgeld nicht üblich. Viele Restaurants schlagen bereits zehn Prozent Service auf. Bei Guides und Privatfahrern sind fünf bis zehn Prozent für gute Leistung ein Zeichen der Anerkennung.

Indonesien Verhaltensregeln und Sitten für Urlauber

Die Indonesien Verhaltensregeln lassen sich auf eine Faustregel verdichten: Du bist Gast in einem Land, in dem Islam, Hinduismus, Christentum und viele lokale Bräuche nebeneinander gelebt werden. Respekt vor diesen Gewohnheiten öffnet dir mehr Türen als jedes Wörterbuch. Auf Bali gelten andere Regeln als in Aceh oder auf Java, deshalb hilft ein Blick auf die Menschen um dich herum. Bist du unsicher, halte dich zurück, lächle und mach es den Einheimischen nach.

Indonesien Knigge bei der Begrüßung

Ein freundliches Lächeln und ein leichtes Nicken sind der sicherste Einstieg. Viele Indonesier reichen sich zur Begrüßung sanft die Hand, ohne fest zu drücken, und führen sie danach kurz zur Brust. Mit Frauen wartest du am besten ab, ob sie dir die Hand entgegenstrecken. Ältere Menschen sprichst du zuerst an, das gilt als Zeichen des Anstands.

Ein paar Worte Indonesisch kommen gut an. „Selamat pagi“ heißt guten Morgen, „terima kasih“ bedeutet danke. Laute oder überhebliche Auftritte kommen schlecht an, denn ältere Indonesier erinnern sich noch gut an die Kolonialzeit. Gib dich bescheiden, auch wenn du für Einheimische ohnehin als wohlhabend giltst, weil du reisen kannst. Eine teure Uhr oder auffälliger Schmuck lenken nur Aufmerksamkeit auf dich und bringen selten etwas Gutes.

Indonesien Umgangsformen bei Gesten und Gaben

Die linke Hand gilt als unrein, weil sie traditionell für die Toilette gedacht ist. Du gibst und nimmst Dinge deshalb mit der rechten Hand oder, noch höflicher, mit beiden Händen. Das betrifft Geld, Essen, Visitenkarten und Geschenke gleichermaßen. Reichst du jemandem etwas mit links, wirkt das ungefähr so, als würdest du ihm einen Teller ohne Besteck hinstellen.

Auch andere Gesten haben ihre Tücken. Mit dem Zeigefinger auf Menschen zu deuten, empfinden viele als unhöflich; nimm stattdessen den Daumen oder die ganze Hand. Zum Heranwinken hältst du die Handfläche nach unten. Die Hände in die Hüften zu stemmen kann als Zeichen von Ärger gelesen werden. Und lass den Kopf in Ruhe: Kindern streichst du nicht über das Haar, Balinesen schon gar nicht, denn der Kopf gilt als heilig.

Indonesien Reisen und die passende Kleidung

Am Strand und am Pool sind Badesachen üblich, sobald du das Gelände verlässt, ziehst du aber ein T-Shirt oder Tanktop über. Oben ohne ist auf Bali nicht erlaubt; am hoteleigenen Strand wird es mancherorts geduldet, am Hotelpool meist nicht. Im Dorf, auf dem Markt und in Behörden sind bedeckte Schultern und Knie ein Zeichen von Respekt, vor allem für Frauen.

Je weiter du dich von den Touristenzentren entfernst, desto zurückhaltender sollte deine Kleidung werden. Auf Java, Sumatra oder Lombok sind Muslime in der Mehrheit, und dort fallen knappe Shorts und Rückenfreies deutlich auf. Leichte lange Hosen und ein weites Leinenhemd sind bei der Hitze ohnehin angenehmer als enge Kleidung. Ein Tuch in der Tasche rettet dich, wenn du spontan eine Moschee oder einen Tempel sehen willst.

Indonesien Sitten im Tempel auf Bali

Für einen Tempelbesuch brauchst du mindestens einen Sarong, der die Beine vollständig bedeckt, und bedeckte Schultern. Am Eingang kannst du ihn meist ausleihen, zum Kaufen zahlst du laut bali.com etwa fünf bis zehn US-Dollar. Bei Einladungen zu Familienzeremonien gehören außerdem eine Schärpe, der Selendang, und manchmal eine Kopfbedeckung dazu. Die Schuhe ziehst du vor dem Betreten von Häusern aus.

Die inneren Höfe der Anlagen sind während einer Zeremonie den Gläubigen vorbehalten, bleib also ohne Einladung draußen. Frauen mit Menstruation dürfen die Tempel nicht betreten, das steht auch auf Schildern an manchen Eingängen. Klettere nie auf Mauern oder Schreine, berühre keine heiligen Bäume und geh nicht zwischen Betenden, Priestern und Altären hindurch. Opfergaben am Boden umgehst du, statt darüberzusteigen.

Moscheen und Ramadan in Indonesien

Vor einer Moschee fragst du, ob Besucher willkommen sind. Meist musst du die Schuhe ausziehen, Frauen bedecken Haare, Arme und Beine, Männer tragen lange Hosen. Zu den Gebetszeiten, vor allem freitags mittags, störst du besser nicht. Den Ruf des Muezzins hörst du in vielen Orten schon vor Sonnenaufgang; Ohrstöpsel helfen, wenn du leicht aufwachst.

Im Fastenmonat Ramadan essen und trinken gläubige Muslime tagsüber nichts. In streng muslimischen Regionen schließen manche Warungs bis zum Abend. Du musst nicht mitfasten, solltest aber nicht demonstrativ vor Fastenden essen oder rauchen. Das Ende des Fastens, Idul Fitri, ist ein landesweiter Feiertag; Busse und Fähren sind dann überfüllt, und viele Menschen sind in ihren Heimatdörfern. Plane die Reisetage drumherum früh und vorab.

Indonesien Verhalten am Tag der Stille

Nyepi, das balinesische Neujahrsfest, ist ein Tag der Stille, der etwa 24 Stunden dauert. Der Flughafen ist geschlossen, auf den Straßen fährt fast niemand, und Hotels bitten ihre Gäste, auf dem Gelände zu bleiben. Auch das mobile Internet wird laut Medienberichten abgeschaltet. Das Datum ändert sich jährlich nach dem balinesischen Kalender, schau also vorab nach, bevor du Flüge buchst.

Am Tag selbst gilt: kein Licht nach außen, keine laute Musik, keine Spaziergänge auf der Straße. Dorfwächter, die Pecalang, achten darauf, und Verstöße nehmen sie ernst. Kaufe Vorräte vorher ein, denn Geschäfte und Geldautomaten sind geschlossen. Am Vorabend ziehen riesige Papp-Figuren mit viel Lärm durch die Straßen, das lohnt einen Blick. Danach ist es ruhig, und du merkst, wie selten solche Stille geworden ist.

Fotografieren von Menschen und Zeremonien

Bei Festen und auf Märkten fragst du vor dem Foto kurz mit einer Geste oder einem Lächeln. Die meisten Menschen stimmen zu, manche bitten um ein kleines Trinkgeld oder wollen das Bild sehen. Frauen in muslimischen Gegenden lehnen es häufiger ab, fotografiert zu werden; akzeptiere das ohne Diskussion. Kinder fotografierst du nur, wenn die Eltern in der Nähe sind und zustimmen.

In Tempeln ist Fotografieren meist erlaubt, Blitzlicht jedoch nicht. Freizügige oder alberne Posen an heiligen Stätten gelten als respektlos, und mancherorts wirst du freundlich, aber bestimmt weggeschickt. Bei laufenden Zeremonien hältst du Abstand, stellst dich nicht über Betende und nutzt lieber das Zoom statt der Nähe. Ein Selfie mit Opfergaben im Hintergrund erzeugt bei Einheimischen schnell Kopfschütteln.

Indonesien Verhaltensregeln bei Alkohol und Rauchen

Alkohol ist in Indonesien legal, aber in der Mehrheitskultur nicht gern gesehen. Nach Angaben des staatlichen Tourismusportals gilt Trinken in den meisten öffentlichen Räumen als verboten, darunter Gotteshäuser, Schulen, Einkaufszentren und Supermärkte. Das Mindestalter liegt bei 21 Jahren. In Aceh sind Alkoholverbote durchgesetzt, dort bleibst du besser ganz beim Tee. Auf Bali trinkst du entspannt in Bars und Restaurants.

Fahre nie betrunken, weder Auto noch Roller. Die Polizei prüft vor allem in Touristenorten, und ein Unfall unter Alkohol bringt dich schnell in Schwierigkeiten mit Versicherung und Behörden. Geraucht wird viel, aber nicht überall: In Krankenhäusern, Schulen, Gotteshäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln ist es verboten. Nimm lieber Abstand zu Kindern, wenn du rauchst, und entsorge Kippen nicht im Gras oder am Strand.

Drogen und Gesetze in Indonesien

Hier ist das Land hart. Es drohen laut den Behörden bei Besitz vier bis zwölf Jahre Haft und Geldstrafen von 800 Millionen bis 8 Milliarden Rupiah. Bei größeren Mengen, etwa über einem Kilogramm Marihuana oder fünf Gramm Heroin und Kokain, ist sogar lebenslange Haft möglich, bei Handel auch die Todesstrafe. Das gilt für Ausländer genauso wie für Einheimische.

Nimm nie ein Paket für Fremde mit, auch nicht von netten Reisebekanntschaften. Lass dein Gepäck nicht aus den Augen und prüfe bei Medikamenten, ob sie erlaubt sind; im Zweifel fragst du vor der Reise bei der Botschaft nach. Glücksspiel ist ebenfalls verboten, echte Casinos gibt es laut denselben Angaben nicht. Trage außerdem deinen Reisepass oder eine Kopie bei dir, denn bei Kontrollen musst du dich ausweisen.

Indonesien Knigge bei Essen und Einladungen

Wirst du zu einer Familie nach Hause eingeladen, zieh die Schuhe aus und nimm eine Kleinigkeit mit, etwa Obst oder Gebäck. Reichst du etwas an, lehnen Gastgeber es zunächst meist höflich ab; ein zweiter Versuch ist normal. Probiere von allem, ein leerer Teller gilt jedoch als Zeichen, dass du noch hungrig bist. Iss und trink ausschließlich rechts, und warte, bis die Gastgeber beginnen.

Scharfes ist weit verbreitet. „Cabe“ heißt Chili, „sedikit“ bedeutet wenig, mit „tidak pedas“ bestellst du es mild. Leitungswasser trinkst du nur abgekocht; Eis lehnst du mit „tanpa es“ ab, wenn du unsicher bist. Beim Streetfood greifst du zu Gekochtem, Gebratenem oder Gegrilltem. Schnell wegzuschieben, was dir nicht schmeckt, wirkt unhöflich, bedanke dich lieber und iss langsam.

Indonesien Reisen und das Handeln um Preise

Beim Kauf von Souvenirs wird gehandelt, in Läden mit Festpreisen und bei Hotelketten nicht. Starte mit etwa der Hälfte des genannten Preises und bleib freundlich, denn Streit lässt dein Gegenüber das Gesicht verlieren. Wenn ihr euch einig seid, ist der Handel bindend. Bei Hotelzimmern lohnt sich Verhandeln außerhalb der Ketten, vor allem in der Nebensaison.

Bei Becak-Rikschas und Taxis vereinbarst du den Preis vor der Fahrt oder bestehst auf dem Taxameter. Auf Java folgen dir Rikscha-Fahrer manchmal zu Läden und kassieren dort Provision, die auf deinen Preis aufgeschlagen wird. Bei Batik in Yogyakarta verlangst du den Wassertest: Echte Batik bleibt beim Abreiben mit einem nassen Tuch unbeschadet. Trinkgeld ist nicht Pflicht, ein paar tausend Rupiah für guten Service werden gern genommen.

Hunza Tal Reise zwischen Karimabad, Passu und dem Attabadsee

Zehn Tage lang war ich auf meiner Hunza Tal Reise im Norden Pakistans unterwegs, zwischen Lehmforts, Gletscherzungen und Pappelreihen unter Siebentausendern, und hier steht, was sich davon wirklich gelohnt hat.

Das Tal liegt in Gilgit-Baltistan, mitten im Karakorum, nördlich der Stadt Gilgit am Karakoram Highway. Üblich ist die Einteilung in drei Abschnitte: Unter-Hunza rund um Minapin, Zentral-Hunza mit dem Ort Karimabad und Ober-Hunza, das auch Gojal heißt und bis hinter Passu reicht. Die Talsohle liegt bei rund 2.438 Metern, etwa 90 Prozent der Fläche befinden sich oberhalb von 3.000 Metern.

Gesprochen wird Burushaski, Wakhi und Shina, die meisten Bewohner gehören dem ismailitischen Islam an. Über Karimabad ragen Rakaposhi mit 7.788 Metern und Ultar Sar mit 7.388 Metern auf. Beide stehen so nah, dass man sie vom Frühstückstisch aus sieht, wenn die Wolken mitspielen. Damit unterscheidet sich die Gegend deutlich von den Basislagern, die man sonst nur nach tagelangen Märschen erreicht.

Meine Route war schlicht gehalten: Anfahrt von Gilgit, vier Nächte in Karimabad, dann zwei Nächte weiter nördlich bei Passu, dazwischen der Attabadsee und ein Ausflug in Richtung Khunjerab-Pass. Wie sich dieser Hunza Tal Urlaub anfühlte, was gut klappte und wo ich Zeit verschenkt habe, steht in den folgenden Abschnitten.

Hunza Tal Reisebericht — Blick über das Hunza-Tal bei Karimabad mit Rakaposhi im Hintergrund. Foto: Waleedshahid, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Hunza Tal Reise ab Gilgit nach Karimabad

Die Fahrt von Gilgit nach Karimabad dauert etwa zwei Stunden, und schon auf diesen Kilometern merkt man, wie eng das Tal gebaut ist.

Morgens ging es in Gilgit los, im Sammeltaxi mit vier anderen Fahrgästen. Die Straße ist der Karakoram Highway, mal glatt asphaltiert, mal mit Flicken und Steinschlagspuren. Links und rechts rücken die Felswände näher, unten rauscht der Hunza-Fluss graubraun von der Gletscherfracht. Das Gepäck lag auf dem Dach, und ich hatte meinen Rucksack zusätzlich in einer Plane, weil auf staubigen Abschnitten alles eine feine Schicht bekommt.

Karimabad, früher Baltit genannt, ist der Hauptort für Besucher. Das Zentrum liegt an einer Hangstraße, Unterkünfte reichen von einfachen Gästehäusern bis zu einem Hotel der gehobenen Klasse. Untergekommen bin ich in einem Haus mit Dachterrasse und habe dort, so gut es ging, die erste Nacht auf 2.400 Metern abgewartet. Kommst du von Islamabad, solltest du nach der langen Fahrt einen ruhigen ersten Abend einplanen.

Ein Fehler, den ich vermeiden würde: zu früh am Basar Geld zu wechseln. Geldautomaten sind im Hochtal selten und fallen zeitweise aus. Ich hatte glücklicherweise Rupien aus Gilgit dabei und kam damit gut durch die Woche.

Baltit, Altit und der Blick auf Ultar Sar

Baltit Fort thront über Karimabad und ist nach Angaben der Reisehandbücher rund 800 Jahre alt, den besten Eindruck bekommt man aber erst beim Aufstieg durch die Gassen.

Zu Fuß ging es hinauf, vorbei an Lehmmauern, Aprikosenbäumen und Steintreppen, die nach Regen rutschig werden. Von den Zinnen sieht man das gesamte Mittel-Hunza, tief unten den Fluss, weiter hinten die Gipfel. Ultar Sar zeigt sich als helle Pyramide, und bei trockener Luft war sie schon am Vormittag scharf gezeichnet, später zog Dunst auf. Zum Fotografieren stehst du früh auf.

Altit Fort liegt am Talboden und gilt als die ältere Anlage. Der Weg dorthin führt durch das gleichnamige Dorf mit schmalen Wasserkanälen und Terrassenfeldern. Für Altit rechnete ich gut zwei Stunden, für Baltit etwas mehr. Eintrittspreise ändern sich, fragt am Eingang nach, bevor ihr Bargeld abzählt.

In Ganish, einem alten Dorfteil nahe Karimabad, stehen Wachtürme aus früherer Zeit, und am Ortsrand zeigt der Heilige Felsen von Hunza Ritzungen und Inschriften aus buddhistischer Epoche. Dort traf ich fast niemanden. Für diese Ecke reicht ein halber Tag, am Nachmittag wird es im Sommer schnell heiß und windig.

Attabadsee und die Brücke bei Ghulkin

Der Attabadsee entstand erst am 4. Januar 2010 durch einen Erdrutsch, und genau das macht ihn zu einem ungewöhnlichen Stopp.

Damals riegelte ein Hangrutsch den Hunza-Fluss ab. Der See wuchs auf etwa 30 Kilometer Länge und erreichte eine Tiefe von rund 120 Metern, zwanzig Menschen starben, und ein Stück des Karakoram Highway von etwa 26 Kilometern verschwand unter Wasser. Heute führen Tunnel an der Stelle vorbei. Von Karimabad sind es ungefähr 20 Minuten Fahrt bis zum Ufer.

Das Wasser leuchtet türkis, was im Kontrast zu den braunen Felsflanken fast unwirklich wirkt. Eine Bootsfahrt stand auch an, und ich habe mich vorher nach dem Preis erkundigt, weil in der Hauptsaison überall verhandelt wird. Im November, so schrieb ein Reiseblog, ist der See ruhiger, im Hochsommer dagegen voll mit Tagesausflüglern.

Weiter nördlich, kurz hinter Ghulkin, spannt sich die Hussaini-Hängebrücke über den Fluss. Sie wird gern als eine der gefährlichsten der Welt bezeichnet, ist aber inzwischen vor allem Fotomotiv. Einige Bohlen fehlen, der Wind zerrt am Seil. Bis zur Mitte bin ich gegangen und dann zurück, und das war genug.

Passu und der Weg Richtung Khunjerab

Hinter Ghulkin öffnet sich das Tal, und die zackigen Passu Cones prägen den Horizont wie eine Reihe aufgestellter Zähne.

Passu ist ein kleiner Ort ohne Hektik. Zwei Nächte schlief ich dort in einem einfachen Gästehaus, abends gab es Linsensuppe und Fladenbrot. Zum Passu-Gletscher fährt man etwa 15 Minuten bis zu einem Parkplatz und läuft dann rund 20 Minuten zum ersten Aussichtspunkt. Von Passu zu Fuß braucht man ungefähr eine Stunde. Ein Mietwagen für Hin und Rückfahrt kostete laut einem Blog etwa 2.000 Rupien, der Preis kann sich verändert haben.

Der Khunjerab-Pass auf 4.693 Metern bildet die Grenze zu China und liegt etwa 75 Kilometer vom Grenzposten in Sost entfernt. Die Sperrzeiten wechseln: Schwere Fahrzeuge dürfen laut Wikipedia ungefähr vom 30. November bis 1. Mai nicht passieren, alle Fahrzeuge etwa vom 30. Dezember bis 1. April. Nach Schneefällen kann sich das verschieben, also vor der Abfahrt erkundigen.

Den Ausflug machte ich als Tagestour mit einem gemieteten Auto gemacht. Die Höhe machte sich ab etwa 4.000 Metern bemerkbar, Kopfdruck und kurzer Atem inklusive. Reagierst du empfindlich, bleib im Auto sitzen und trinkt viel Wasser.

Klima und Reisezeit im Karakorum

Das Wetter im Hochtal wechselt mit der Jahreszeit stärker, als man von einer Reise in Pakistan erwartet.

Weil das Tal auf rund 2.400 Metern beginnt und viele Pfade deutlich höher führen, kann ein Tag mit warmem Mittag und eisiger Nacht enden. Reisehandbücher nennen meist Frühjahr bis Herbst als sinnvollen Zeitraum. Im Frühjahr locken blühende Aprikosenbäume, im Herbst färben sich Pappeln und Walnussbäume gelb. Mir hat der Herbst besser gefallen, die Luft war trocken, die Sicht auf die Gipfel lang.

Im Winter schneit es, hohe Straßen und der Khunjerab-Pass können für längere Zeit geschlossen sein. Die Sperrzeiten wechseln, genaue Termine sollte man vorab prüfen. Ein Reiseblog erwähnt außerdem, dass der Attabadsee im November ruhiger ist als im Hochsommer. Das spricht für die Nebensaison, wenn du Wert auf Platz an den Aussichtspunkten legst.

Im Sommer ist es dagegen voll, vor allem an Wochenenden, wenn Familien aus den Städten Pakistans anreisen. Unterkünfte sind dann knapper, und es hilft, vorher anzurufen. Ich würde für diese Region mindestens eine Woche einplanen, damit ein Schlechtwettertag nicht den ganzen Plan kippt.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Für Pakistan brauchst du als Reisender aus Deutschland ein Visum, alles Weitere ändert sich, daher gilt: Hinweise des Auswärtigen Amts vor der Abreise lesen.

Visabedingungen, Erlaubnisse für bestimmte Regionen und die Sicherheitslage wechseln. Deshalb vertraute ich weder auf Foren noch auf meine Erinnerung vertraut, sondern kurz vor dem Abflug die Reisehinweise aufgerufen und mich bei der Unterkunft in Karimabad nach dem Zustand der Straßen erkundigt. Vor der Abreise gehört außerdem eine Auslandskrankenversicherung mit Rückholung dazu, denn Krankenhäuser im Norden sind klein und weit entfernt.

Gefahren am Weg sind eher alltäglich als dramatisch: Steinschlag auf der Straße, wacklige Brücken, Gletscherspalten abseits der Pfade, Höhe. Die Hussaini-Brücke und das Eis am Passu-Gletscher verlangen Vorsicht, und ich bin dort nie allein gegangen. Auf den Aussichtswegen reichen feste Schuhe.

Zur Gesundheit: Trinkwasser nur aus Flaschen oder gefiltert, Händedesinfektion in der Tasche, Sonnencreme mit hohem Schutz. Wegen der Höhe auf 2.400 Metern empfehle ich am ersten Tag wenig Anstrengung. Medikamente, die du regelmäßig brauchst, gehören in ausreichender Menge ins Handgepäck.

Kleidung und Packliste

Für die Region packst du lieber Schichten als dicke Einzelteile, denn zwischen Morgen und Mittag liegen leicht zwanzig Grad.

Die Gegend ist konservativ geprägt, auch wenn der ismailitische Glaube als liberaler gilt. Als Gast hielt ich mich an lange Hosen und bedeckte Schultern, was auch gegen die Sonne half. Für Frauen sind ein Tuch und lange Ärmel nützlich, die Regel gilt übrigens ebenso für Männer: keine kurzen Hosen im Ort.

Gegen Abend kühlt es auf dem Dach des Gästehauses spürbar ab, vor allem im Herbst, und eine Heizung gibt es häufig nicht. Froh war ich um einen Schlafsack-Inlet und warme Socken. Auf Wanderungen schützt ein leichter Windbreaker vor dem Zug in den Seitentälern.

Diese Liste hat sich bei mir bewährt:

Fleecejacke und dünne Daunenjacke für Abende und Höhe
Feste Wanderschuhe mit grobem Profil für Gletscherwege
Sonnenbrille, Kappe und Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor
Stirnlampe, weil Stromausfälle im Tal vorkommen
Wiederbefüllbare Flasche und Filter oder Tabletten für Trinkwasser
Bargeld in kleinen Scheinen, da Geldautomaten selten sind