Kumano Kodo Reise zwischen Takijiri, Hongu und Nachi

Meine Kumano Kodo Reise führte mich in vier Tagen über moosige Steinstufen und durch Zedernwälder von Takijiri nach Hongu, weiter nach Yunomine Onsen und zum Nachi Wasserfall, und hier steht, was ich vorab gern gewusst hätte.

Kumano Kodo ist kein einzelner Weg, sondern ein Netz alter Pilgerpfade in den Bergen der Kii Halbinsel. Die UNESCO nahm sie im Juli 2004 gemeinsam mit Koyasan, Yoshino und Omine in das Welterbe der heiligen Stätten und Pilgerrouten des Kii Gebirges auf. Nicht jeder Pfad dort gehört dazu; der Kiiji etwa fehlt in der Liste.

Fünf Routen werden meist genannt: Nakahechi, Kohechi, Ohechi, Iseji und der Omine Okugakemichi. Ich entschied mich für den Nakahechi, weil sich hier Pilgerstempel, Unterkünfte und Busse am leichtesten kombinieren lassen. Von Takijiri bis Hongu sind es nach Wikipedia rund 40 Kilometer, die man meist in zwei Tagen geht, mit Chikatsuyu ungefähr auf halber Strecke.

Ein Kumano Kodo Urlaub verlangt mehr Planung als eine Städtereise. In den Orten am Weg gibt es wenige Betten, und nach dem Abendessen rollt kein Bus mehr. Also buchte ich alle Nächte vorab und rechnete die Etappen rückwärts von den Busabfahrten.

Kumano Kodo Reisebericht

Kumano Kodo Reise beginnt in Kii Tanabe und Takijiri

Der Einstieg entscheidet über den ersten Tag, denn ein verpasster Frühbus kann bedeuten, dass du den Rest der Strecke im Dunkeln läufst.

Ausgangspunkt ist Kii Tanabe an der Westküste der Halbinsel. Neben dem Bahnhof sitzt das Tanabe Tourist Information Center, das Gepäck für 500 Yen pro Tasche und Tag aufbewahrt, von 9 bis 18 Uhr und ohne Reservierung. Schließfächer am Bahnhof kosten je nach Größe 400, 500 oder 700 Yen am Tag und sind auf drei Tage begrenzt. Diese Preise stammen von der Tourismusseite der Region und können sich ändern.

Ab Kii Tanabe fährt ein Linienbus zum Startpunkt des Nakahechi. Laut einer Reiseplanung, die ich gelesen habe, sollte man vor neun Uhr dort ankommen, sonst wird der Tag lang. Fahrzeiten ändern sich je nach Saison, ich prüfte sie am Vorabend noch einmal vor Ort. Am Start liegt der erste Stempelplatz für den Pilgerpass, den es nur auf dem Nakahechi und dem Kohechi gibt.

Mein Rat: Plane die Ankunft in der Unterkunft zwischen 15 und 17 Uhr ein und pack eine Stirnlampe ein. Das rät auch die Tourismusseite der Region, und nach einem späten Aufbruch war ich froh um das Licht.

Von Takijiri über Takahara nach Chikatsuyu

Der erste Tag beginnt mit einem steilen Anstieg im Zedernwald und endet in einem Dorf, das sich nach Feierabend still zusammenzieht.

Je nach Quelle misst die Etappe von Takijiri nach Chikatsuyu zwischen 13 und 18 Kilometern, die Gehzeit liegt bei etwa sechs bis siebeneinhalb Stunden. Das klingt machbar, doch ein großer Teil davon führt bergauf, und die Zeitangaben gelten für trockene Steine. Gleich hinter dem Start klettert der Pfad über Wurzeln und Steine hinauf. Ich ging langsam, weil die Stufen bei Nässe glatt waren, und wurde trotzdem von einer Gruppe Einheimischer überholt.

In Takahara öffnet sich der Wald, und die Bergketten staffeln sich bis zum Horizont. Hier machte ich die längste Pause des Tages, mit Reisbällchen aus dem Rucksack. Danach führt der Weg in Wellen durch Wald und kleine Siedlungen hinunter nach Chikatsuyu.

Die Unterkünfte in Chikatsuyu sind einfache Minshuku, also Familiengasthäuser, mit Abendessen und Frühstück. Das Bett solltest du Wochen vorher reservieren. Ein Restaurant, das spontan öffnet, wirst du dort nicht finden.

Chikatsuyu bis Hongu und Yunomine Onsen

Der zweite Tag ist mit 20 bis 24 Kilometern der längste und zieht sich über mehrere Pässe bis zum alten Schreingelände von Hongu.

Für diese Etappe rechnen Reiseplaner zwischen siebeneinhalb und neun Stunden. Ich brach früh auf und folgte den Wegmarken. Gegen Nachmittag spürte ich die Beine, und die letzten Kilometer vor dem Ziel zogen sich länger, als die Karte vermuten ließ.

Hongu war einst das Zentrum der Pilgerschaft. Am Ōyu no hara Torii, dem großen Tor auf dem früheren Schreingelände, stand ich eine Weile still, denn der Platz wirkt eher leer als prunkvoll. Vom alten Standort der Schreine zeugt dort heute vor allem das Tor.

Etwas weiter liegt Yunomine Onsen. Das Bad Tsuboyu gilt laut Wikipedia als einziges Thermalbad im Welterbe, das Besucher nutzen können. Im Quellwasser werden Eier und Süßkartoffeln gegart, und nach zwei Wandertagen schmeckten sie mir erstaunlich gut. Ich plante für das Bad eine volle Stunde ein und hatte danach keine Lust mehr auf den Abendspaziergang.

Nachi Wasserfall und Hayatama Taisha

Der Weg zur Küste dauert zwei weitere Tage, und der Dogiri zaka zählt zu den härtesten Abschnitten des ganzen Nakahechi.

Von Hongu nach Nachi sind es laut Minimalist Journeys etwa 30 Kilometer, aufgeteilt auf zwei Tage mit einer Nacht in Koguchi. Am zweiten Tag wartet der Dogiri zaka, ein langer Aufstieg über Steinstufen. Ich gönnte mir viele kurze Pausen statt weniger langer und kam damit besser voran.

Am Ziel stürzt der Nachi Wasserfall 133 Meter in die Tiefe, den Angaben zufolge der höchste einstufige Wasserfall Japans. Daneben steht eine rote Pagode, die mit dem Grün der Berge ein Bild ergibt, das ich nicht vergessen werde. Unter den Besuchern herrscht dort an schönen Tagen Gedränge, früh am Morgen ist es deutlich ruhiger.

Den dritten Schrein der Gruppe, Hayatama Taisha, erreichst du in Shingu. Von Hongu aus fährt ein Flussboot auf dem Kumano gawa, die Fahrt dauert etwa 90 Minuten und muss reserviert werden; laut Wikipedia fährt es nur von März bis November. Der Bus 51 von Hongu nach Shingu braucht rund eine Stunde und ist die Ausweichroute.

Interessante Fakten zum Pilgerweg

Kumano Kodo und Jakobsweg sind durch eine Partnerschaft verbunden, und wer beide geht, erhält ein gemeinsames Zertifikat.

Seit einer Partnerschaft von 1998 vergeben beide Wege das Dual Pilgrim Zertifikat an alle, die den Camino und den Kumano Kodo gegangen sind. Die Stempel dafür sammelst du in dem Heft, das du schon am Start bekommst. Ich habe unterwegs Stempel gesammelt, ohne das Zertifikat zu beantragen.

Die Wege sind keine Museumsstücke. Der Taifun Talas beschädigte 2011 mehrere Abschnitte, und laut Wikipedia sind einige davon noch nicht repariert. Vor dem Aufbruch lohnt daher ein Blick auf die aktuellen Sperrungen; zuletzt war etwa ein Teil des Ohechi zwischen den Bahnhöfen Wabuka und Tako bis voraussichtlich April 2027 geschlossen.

Ein weiterer Punkt, der mich überraschte: Frauen dürfen laut Wikipedia den Berg Omine nicht betreten, dem der Omine Okugakemichi seinen Namen verdankt. Die Pilgerkultur der Region ist alt und trägt solche Regeln bis heute weiter.

Kleidung und Packliste für nasse Steine

Auf dem Kumano Kodo entscheiden Schuhe, Regenschutz und Gewicht darüber, ob der zweite Tag Freude macht oder zur Prüfung wird.

Die Tourismusseite nennt Stürze als häufigste Verletzung, vor allem auf Steinen und Wurzeln bei Nässe. Ich trug Wanderschuhe mit griffiger Sohle und Stöcke, die ich schon zu Hause geübt hatte. Der Sommer ist laut Tourismusseite heiß, schwül und nass, im Winter können Frost und selten Schnee auftreten, Frühling und Herbst gelten als beliebte Zeiten.

Für die Etappen packte ich diese Dinge ein:

  • Regenjacke und Rucksackhülle, auch bei gutem Wetter
  • Stirnlampe für den Fall einer späten Ankunft
  • Stöcke und griffige Wanderschuhe
  • Handtuch und Wechselwäsche für das Onsen
  • Genug Wasser und Proviant, denn unterwegs gibt es kaum Läden
  • Insektenschutz gegen Zecken und Blutegel

Das Gepäck lässt sich zwischen Unterkünften transportieren, aber nur, wenn du über Kumano Travel gebucht hast, und zwar mindestens 20 Tage im Voraus. Spontane Änderungen sind vor Ort nicht möglich.

Umweltfreundliches Reisen auf dem Pilgerweg

Auf den Wegen gibt es kaum Mülleimer, und die wenigen Behälter gehören den Anwohnern, nicht den Wanderern.

Die Tourismusseite der Region bittet darum, allen Abfall wieder mitzunehmen und auf den markierten Wegen zu bleiben. Ich steckte einen kleinen Beutel in den Rucksack und trug Verpackungen bis zur nächsten Unterkunft. Das klingt nach wenig, ist aber der Grund, warum die Steinwege nach Jahrhunderten noch so sauber wirken.

Für die Anreise wählte ich Linienbusse statt eines Mietwagens und plante meine Etappen entlang der Fahrpläne. Das spart Abgase und passt zu einem Weg, der zu Fuß gedacht ist. Zelten ist außerhalb offizieller Plätze nicht gern gesehen, und Lagerfeuer sind tabu.

Frühling und Herbst bringen die vollsten Busse. Im Sommer oder Winter entlastest du die Ortschaften und findest leichter ein Bett, musst aber mit Hitze, Regen oder Frost rechnen. Ich wog beides ab und würde beim nächsten Mal Anfang Herbst losgehen, wenn die Hitze nachlässt.

Verhaltensregeln in Kumano Kodo

Die Pfade führen durch Gebiete, in denen Menschen leben und beten, deshalb gilt Zurückhaltung als erste Regel.

Auf dem Weg grüße ich entgegenkommende Wanderer und Anwohner mit einem Lächeln, so wie es die Tourismusseite empfiehlt. An Schreinen verneige ich mich am Tor leicht, wie es in Japan üblich ist, und halte Abstand zu Gläubigen, die gerade beten. Lärm und lautes Telefonieren passen weder auf den Pfad noch in die Unterkunft. Gäste in den Minshuku teilen sich dünne Wände, und Ruhe am Abend gehört zum guten Ton. Hast du Verpackungen, nimm sie mit, denn Mülleimer am Weg sind laut Tourismusseite für Einheimische gedacht.

Im Onsen wasche ich mich vor dem Bad gründlich und tauche nur sauber ins Wasser. Regeln zu Tattoos unterscheiden sich von Haus zu Haus, ich frage vorher nach. Wildtiere lasse ich in Ruhe: Der Schwarzbär ist laut Tourismusseite selten, bei einer Sichtung gilt Abstand und eine Meldung an die Behörden. Auch Mamushi Schlangen, Riesenhornissen, Zecken und Blutegel stehen auf der Liste der Gefahren, und offenes Feuer ist verboten.

Häufige Fragen zur Kumano Kodo Reise

Wie lange dauert der Nakahechi?
Zwischen Takijiri und Hongu liegen etwa 40 Kilometer, meist zwei Wandertage. Mit Yunomine, Nachi und Hayatama empfehlen Planer fünf bis sechs Tage.
Wann ist die beste Reisezeit?
Der Nakahechi ist ganzjährig offen. Frühling und Herbst sind beliebt, der Sommer ist heiß und feucht, und im Winter droht Frost.
Muss ich Unterkünfte vorab buchen?
Ja, die Tourismusseite rät dringend dazu. Betten sind rar, und am Abend fährt kaum ein Bus.
Wo lasse ich mein Gepäck?
In Kii Tanabe kostet die Aufbewahrung 500 Yen je Tasche und Tag. Ein Gepäcktransport zwischen Unterkünften geht nur über Kumano Travel, mindestens 20 Tage vorher.
Sind Bären auf dem Weg ein Problem?
Der Asiatische Schwarzbär kommt laut Tourismusseite selten vor. Häufiger sind Stürze auf nassen Steinen, deshalb gehören Stöcke und festes Schuhwerk ins Gepäck.

Westfjorde Reise zwischen Látrabjarg, Dynjandi und Ísafjörður

Meine Westfjorde Reise führte mich über Schotterpisten, steile Passstraßen und tief eingeschnittene Fjorde bis an den äußersten Westrand Islands, und sie dauerte länger, als jede Karte versprochen hatte.

Die Westfjorde hängen nur an einem schmalen Faden am Rest der Insel: Ein etwa 7 Kilometer breiter Landstreifen zwischen Gilsfjörður und Bitrufjörður verbindet die Halbinsel mit dem Festland. Wikivoyage beschreibt die Gegend als dünn besiedelt und stark zerklüftet, und genau so fühlte sie sich an. Dörfer sind klein, Tankstellen selten, und hinter jeder Bergkuppe wartet der nächste Fjord.

Ich plante gut eine Woche ein und legte eine Schleife durch den Süden und Norden der Region. Die Stationen waren Patreksfjörður, der Strand Rauðasandur, die Klippen von Látrabjarg, der Wasserfall Dynjandi und zuletzt Ísafjörður, mit rund 2.700 Einwohnern der größte Ort weit und breit. Für einen Westfjorde Urlaub ist das kein Hetzprogramm, weil schon die Fahrzeiten Geduld verlangen.

Auf den folgenden Seiten steht, wie ich hingekommen bin, was die Straßen mit dem Auto machen und wo sich die Umwege gelohnt haben. Auch die Nachteile bleiben nicht außen vor, denn Wind, Nebel und lange Schotterabschnitte gehören zu dieser Region wie die Fjorde selbst.

Westfjorde Reisebericht

Westfjorde Reise beginnt mit Straße 60 und der Baldur Fähre

Die Westfjorde liegen am Ende einer langen Anfahrt, und schon der Weg dorthin verlangt eine Entscheidung zwischen Straße und Schiff.

Von Reykjavík sind es mindestens 320 Kilometer bis in die Region. Auf dem Landweg folgst du der Ringstraße 1 bis Bifröst und fährst dort auf die Straße 60 bis Króksfjarðarnes. An diesem Ort teilt sich der Weg: Nach Süden geht es weiter auf der 60, nach Norden auf der 61. Beide Straßen werden laut Wikivoyage auch im Winter geräumt, an sieben Tagen in der Woche. Eine kürzere Strecke führt über die Straße 68, doch dort fällt der Winterdienst weniger regelmäßig aus.

Ich bin dagegen mit der Baldur Fähre von Stykkishólmur nach Brjánslækur gefahren. Die Überfahrt durch den Breiðafjörður dauert meist zwei bis drei Stunden, der Mietwagen darf an Bord, und auf Wunsch lässt sich ein Stopp auf der Insel Flatey einlegen. Am Anleger von Brjánslækur trennen dich noch 56 Kilometer von Patreksfjörður.

Kurz nach der Landung liegt bei Flókalundur ein kleiner Naturpool namens Hellulaug. Er kostet keinen Eintritt, ist das ganze Jahr geöffnet, und eine Spendenbox hängt am Rand. Nach den Stunden auf dem Wasser tat das warme Becken gut, auch wenn der Wind am Ufer an der Kleidung zerrte.

Mit knapper Zeit fliegst du in 40 bis 45 Minuten von Reykjavík nach Ísafjörður. Dann fehlt dir allerdings der Mietwagen im Süden der Halbinsel, und die Sehenswürdigkeiten liegen weit auseinander. Ich würde den Flug nur für den Norden einplanen.

Patreksfjörður und der Weg nach Rauðasandur

Patreksfjörður war mein Stützpunkt im Süden, und von hier aus lassen sich die entlegenen Ziele halbwegs vernünftig erreichen.

Der Ort liegt an einem Fjord, hat die letzte verlässliche Tankstelle vor den Klippen und ein paar Unterkünfte, die sich im Sommer schnell füllen. Vor jeder größeren Fahrt füllte ich den Tank, denn auf den Strecken dahinter gibt es weder Läden noch Zapfsäulen. Auch Proviant wanderte jeden Morgen in den Kofferraum.

Zum Rauðasandur braucht man ungefähr eine Stunde Fahrt. Der Name bedeutet roter Sand, und die Farbe stammt von zerriebenen roten und rosa Muschelschalen. Was ich dort sah, hing stark vom Licht ab: Bei bedecktem Himmel wirkte der Strand eher blassgolden, sobald die Sonne durch die Wolken brach, bekam er einen rötlichen Ton. Auch die Gezeiten verändern das Bild.

Für den gesamten Strand musst du einen flachen Bach queren. Ich hatte wasserfeste Schuhe an, und das war die richtige Entscheidung, denn barfuß wäre das Wasser an dieser Stelle eine kalte Angelegenheit gewesen. Die Fahrt zum Strand führt über schmale Schotterstücke mit Kehren, also kein Weg für Eilige. Ich bin langsam gefahren und habe mehrmals angehalten, weil die Aussicht über den Fjord immer wieder neue Bilder lieferte.

Látrabjarg zwischen Klippen und Papageitauchern

Der Weg zu den Klippen von Látrabjarg war der anstrengendste Teil der Reise, und er hat sich trotzdem gelohnt.

Von Patreksfjörður sind es etwa 90 Kilometer Schotter über die Straße 612. Sie ist schmal und stellenweise gewellt, und die einfache Fahrt dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Hinter Patreksfjörður kommt keine Tankstelle mehr, auch keine Toilette und kein Laden. Das Auto war deshalb schon am Vorabend vollgetankt und Wasser eingepackt.

Die Klippen ziehen sich rund 14 Kilometer lang an der Küste entlang und erreichen bis zu 440 Meter Höhe. Fun Iceland nennt sie die höchsten Klippen Islands. Zwischen Mitte Mai und Mitte August nisten dort Papageitaucher, dazu kommen Tordalken, Trottellummen, Eissturmvögel und andere Seevögel. Die Brutzeit mit dem größten Betrieb liegt laut Isnet zwischen Ende Mai und Anfang August.

Der Wind machte mir mehr zu schaffen als die Strecke. An einem ruhigen Tag weht er dort mit rund 30 Stundenkilometern, und Isnet rät, bei einer Vorhersage über 50 Stundenkilometer gar nicht erst loszufahren. Vor der Abfahrt sah ich in den isländischen Wetterbericht. Auf dem Weg zum Aussichtspunkt zog mir der Wind einmal fast die Mütze vom Kopf, und das Wetter schlug innerhalb einer Stunde zweimal um.

Dynjandi und die Fjorde Richtung Ísafjörður

Auf dem Weg nach Norden wartet der Dynjandi, ein Wasserfall wie ein breiter Schleier am Berghang.

Von Patreksfjörður ist man in weniger als zwei Stunden dort. Der Fall stürzt rund 100 Meter in die Tiefe und verbreitert sich nach unten, in mehreren Stufen, die sich fächerartig über den Hang legen. Der Weg zum Hauptfall ist kurz, und weiter unten liegen kleinere Kaskaden, die ich beim Aufstieg nacheinander passierte. Gischt hing in der Luft, und meine Jacke war nach zehn Minuten feucht.

Weiter nördlich liegt bei Reykjafjörður, etwa 19 Kilometer von Bíldudalur entfernt, die Reykjafjardarlaug gleich an der Straße 63. Der Eintritt ist frei. Auf der Strandir-Küste gibt es außerdem drei kleine, geothermisch beheizte Becken in Drangsnes, ebenfalls kostenlos und ganzjährig offen, und bei Norðurfjörður die Krossneslaug, die am Ufer des Atlantiks liegt und meist einen kleinen Eintritt verlangt. Besucht habe ich nur die Reykjafjardarlaug, den Rest kenne ich aus Berichten.

In Ísafjörður endete meine Fahrt. Die Stadt ist das Zentrum der Region mit Flughafen, den meisten Unterkünften und Restaurants. Ein Abstecher nach Flateyri lohnt sich, dort steht die alte Buchhandlung von 1914, nach Angaben von Guide to Iceland die älteste erhaltene Buchhandlung des Landes. In das Schutzgebiet Hornstrandir kommst du nur per Boot oder mit einer geführten Tour. Dorthin kam ich nicht mehr, weil die Zeit knapp wurde.

Klima und Reisezeit in den Westfjorden

Für die Westfjorde wählst du den Sommer, denn nur dann sind die meisten Straßen offen und die Klippen voller Leben.

Als beste und zugleich meistbesuchte Zeit gelten laut Guide to Iceland ungefähr Mai bis September. Im Winter bringen Schnee, Sturm und häufige Straßensperrungen die Pläne durcheinander, und Fun Iceland schreibt, dass der Zugang dann eingeschränkt ist. Für Látrabjarg und die Passstraßen im Süden würde ich keine Reise im Winter ansetzen.

Die Papageitaucher bleiben nur bis Mitte August, danach sind die Felsen still. Für Sichtungen planst du am besten den Juni oder Juli. Das Wetter ist dabei der größte Unsicherheitsfaktor: Nebel und Wind verlängern jede Fahrt, und die Zeiten auf der Karte stimmen deshalb nie ganz. Für jede Etappe rechnete ich mindestens eine Stunde Puffer ein, und das war richtig.

Wasserfeste Kleidung, Mütze und eine Windjacke gehören auch im Hochsommer ins Gepäck. In Ísafjörður war es an manchen Tagen mild, am Látrabjarg dagegen unangenehm kühl, obwohl nur eine Tagesreise dazwischen lag. Zwiebelschichten und Handschuhe haben mir mehr geholfen als jede Prognose.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Die Gefahren der Westfjorde stecken weniger in den Menschen als in Wind, Schotter und ungesicherten Klippenkanten.

Die Einreisebedingungen hängen von deiner Staatsangehörigkeit ab. Bei den offiziellen Stellen prüfte ich sie vorab, und das empfehle ich jedem, weil sich Regeln ändern. Isnet verweist dazu auf eine Seite zu Schengen Visa. Erst die aktuelle Lage klären, dann buchen, so hielt ich es auch bei dieser Westfjorde Reise.

Am Látrabjarg ist die Kante nicht gesichert, der Basalt ist unterspült, und es sind tödliche Stürze verzeichnet. Ich blieb deshalb weit von der Abbruchkante entfernt und achtete auf Böen. Bei starkem Wind wäre ich umgekehrt. Auch auf den Schotterpisten empfiehlt Guide to Iceland einen Wagen mit Allradantrieb, weil die Straßen schmal sind und Gebirgspässe dazukommen.

Für den Notfall solltest du Handy und Powerbank dabeihaben, denn in den Fjorden reißt der Empfang vermutlich stellenweise ab. Die nächste größere Stadt kann weit entfernt sein, deshalb sagte ich jeden Abend jemandem Bescheid, wohin ich am nächsten Tag fahre. Eine kleine Reiseapotheke und ausreichend Trinkwasser lagen immer im Auto.

Fotografieren und Filmen an den Vogelklippen

Gute Bilder von Papageitauchern entstehen mit Geduld und Abstand, nicht mit Risiko an der Kante.

Isnet beschreibt, dass man sich liegend bis auf ein bis zwei Meter an die Vögel heranrobben kann. Fun Iceland und Guide to Iceland raten dagegen zu deutlichem Abstand zur Kante. Ich habe mich für den Kompromiss entschieden und bin mit einem Teleobjektiv ein Stück zurückgeblieben. Die Vögel waren trotzdem gut zu sehen.

Böen reißen an der Kamera, und bei nasser Luft beschlägt die Linse schnell. Ich hatte ein Tuch dabei und habe die Kamera zwischen den Aufnahmen in der Jacke getragen. Für die Landschaft eignet sich das Licht am frühen Morgen und am späten Abend, denn im Sommer wird es dort nur kurz richtig dunkel.

Am Dynjandi lohnt sich ein Schutz gegen die Gischt, sonst sind Linse und Handy schnell nass. Menschen in Dörfern fotografierte ich nur nach einer kurzen Frage und einem Lächeln. Gestörte Vögel fliegen davon, und die Brutzeit ist kurz. Ruhig zu bleiben, bringt am Ende die besseren Bilder.

Aran Inseln Reise zwischen Kilronan, Dún Aonghasa und Kilmurvey

Meine Aran Inseln Reise dauerte drei Tage, und ich verbrachte sie auf Inis Mór, der größten der drei Inseln vor der Westküste Irlands, zwischen Kalkstein, Atlantikwind und irischer Sprache.

Die drei Inseln gehören zum County Galway. Zusammen leben dort laut Wikivoyage rund 1.200 Menschen, auf Inis Mór etwa 845 (Zählung von 2011). Der höchste Punkt der Hauptinsel liegt bei 122 Metern, mehr Berg gibt es nicht. Ich hatte mir vorher ein karges Eiland mit Steinmauern vorgestellt, und genau das fand ich auch vor, nur mit mehr Himmel, als ich erwartet hatte.

Meine Route war schlicht. Fähre ab Rossaveal, Ankunft im Hafen von Kilronan, am ersten Tag der Osten mit Kirchen und Ringforts, am zweiten die Klippen im Westen, am dritten ein ruhiger Morgen und die Rückfahrt. Das Gelände besteht aus Kalkstein, einer Fortsetzung des Burren im County Clare. Ackerboden ist knapp, deshalb ziehen sich überall Trockenmauern über die Felder.

In den folgenden Abschnitten schildere ich Anreise, Fahrradtouren, die Festung Dún Aonghasa sowie das, was ich zu Essen, Sprache und Ausrüstung gelernt habe. Preise und Zeiten stammen aus Reisehandbüchern, teils noch von 2020. Du solltest sie vor der Abfahrt noch einmal prüfen.

Aran Inseln Reisebericht

Aran Inseln Reise beginnt in Rossaveal und Kilronan

Die Überfahrt ab Rossaveal dauert 40 Minuten, und sie bestimmt, wie viel Zeit am Ende auf der Insel bleibt.

Rossaveal liegt etwa 40 Kilometer westlich der Stadt Galway. Laut Wikivoyage fahren die Schiffe das ganze Jahr, mindestens zweimal am Tag, im Hochsommer bis zu sechsmal. Ein Shuttlebus ab dem Eyre Square in Galway kostete 2020 für Hin und Zurück 9 Euro, die Fähre selbst 30 Euro. Das sind alte Zahlen, heute dürfte es mehr sein. Ich buchte die erste Abfahrt am Morgen, damit mir ein ganzer Tag blieb.

Ab Doolin im County Clare fahren kleinere Boote, allerdings nur von März bis Oktober und nur für Fußgänger. Dafür führt die Rückfahrt an den Cliffs of Moher vorbei. Eine dritte Variante ist der Flug mit Aer Árann ab Connemara Airport in Inverin, 31 Kilometer westlich von Galway. Er dauert zehn Minuten, fällt aber bei schlechtem Wetter häufig aus.

In Kilronan legt die Fähre in einer geschützten Bucht an. Dort gibt es Geschäfte, einen Geldautomaten und Unterkünfte. Handyempfang hatte ich laut Reisehandbuch nur im Ort, sonst fast nirgends. Meinen Treffpunkt für den Rückweg sprach ich deshalb vorher mit den anderen Fahrgästen ab.

Kilronan und die Insel mit dem Fahrrad

Ein Leihrad kostete 2020 rund 30 Euro am Tag, und es ist die beste Art, Inis Mór zu erkunden.

Aran Bike Hire sitzt in Kilronan nahe dem Fährpier und öffnet laut Wikivoyage täglich von 9 bis 17 Uhr. Auf der Insel gibt es weder Taxis noch Mietwagen oder Linienbusse. Ohne Rad bleibt eine Pferdekutsche oder eine Minibustour von zwei bis drei Stunden. Ich nahm das Rad und fuhr zuerst nach Westen.

Von Kilronan führen drei asphaltierte Straßen bis Kilmurvey: die Hauptstraße, die Low Road an der Nordküste und die Back Road im Süden. Kilmurvey House liegt 6 Kilometer entfernt, Dún Aonghasa 7 Kilometer. Abseits des Asphalts wird der Boden sehr scharf und felsig, dünne Reifen sind dort keine gute Idee.

Im Osten schaute ich mir die Sieben Kirchen an. Tatsächlich sind es nur zwei Kirchen, Teampall Bhreacáin aus dem 8. bis 13. Jahrhundert und Teampall an Phoill aus dem 15. Jahrhundert, der Rest sind Nebengebäude. Das Oratorium Teampall Bheanáin misst nur 3 mal 2 Meter und stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das Ringfort Dún Eochla liegt 150 Meter östlich der Signal Station und entstand zwischen 550 und 800 nach Christus. Die Signal Station selbst hat bröckelndes Mauerwerk, hineingehen solltest du nicht.

Dún Aonghasa und das Wormhole an den Klippen

Die Festung steht auf einer rund 100 Meter hohen Klippe, und am Rand gibt es keinen Zaun.

Autos und Fahrräder bleiben am Besucherzentrum zurück, danach geht es etwa einen Kilometer steil bergauf. Der Weg führt über harten Fels und wird bei Nässe rutschig. Der Eintritt lag laut Wikivoyage bei 5 Euro, geöffnet ist von April bis Oktober von 9:30 bis 18 Uhr, im Winter bis 16 Uhr. Ich kam gegen Mittag und stand zwischen den Gruppen der Tagesbusse. Eine Stunde früher oder später wäre es leerer gewesen.

Die D-förmige Anlage wird auf etwa 1100 vor Christus datiert. Drei Ringmauern umschließen sie, davor steht ein Feld aus aufrecht gesetzten Steinen, die Chevaux de frise. Die Mauern sind bis zu 4 Meter dick. Der Wind pfiff so stark, dass ich mich auf allen vieren dem Rand näherte, Kinder gehören hier an die Hand.

Etwa 1,6 Kilometer südlich liegt das Wormhole, auf Irisch Poll na bPéist. Es ist ein rechteckiger Felspool von 15 Metern Tiefe, der über einen Kanal mit dem Meer verbunden ist, sodass der Wasserspiegel steigt und fällt. 2017 fand hier ein Red Bull Cliff Diving statt. Zu erreichen ist er über die Straße von Kilmurvey oder über den Klippenweg. Die Puffing Holes in der Nähe sind ungesichert, also Abstand halten.

Essen und Trinken in Kilronan und Kilmurvey

Das beste Essen fand ich in den Pubs am Hafen, und der lokale Fisch steht dort auf der Karte.

The Bar, früher American Bar genannt, öffnet laut Reisehandbuch täglich von 10:30 bis 0:30 Uhr und serviert Pubessen. Empfohlen wird der lokale Fisch. Tí Joe Watty’s im gleichen Ort kombiniert Pub und Seafood, abends spielt dort Livemusik. Ich saß mit einem Teller Fischsuppe an einem Tisch, an dem Einheimische Karten spielten. Das Gespräch drehte sich um den Seegang, nicht um Touristen.

In Kilmurvey sitzt Teach Nan Phaidi, ein Café in einem Reetdachhaus, 6 Kilometer westlich von Kilronan. Dort machte ich nach Dún Aonghasa Pause. Süßes gibt es in Kilronan Man of Aran Fudge, über 24 Sorten, viele davon glutenfrei.

Der Spar am Pier öffnet montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Für ein Picknick am Klippenweg reicht das vollkommen. Öffnungszeiten ändern sich auf kleinen Inseln schnell, frag am besten bei deiner Unterkunft nach. Ich kaufte am Abend vorher Brot und Obst, weil ich morgens früh los wollte. Zum Mittagessen blieb ich flexibel und aß dort, wo ich gerade war, meist in einem der Pubs in Kilronan.

Interessante Fakten zu Irisch, Mauern und Pullovern

Auf Inis Mór ist Irisch die Hauptsprache, und Schilder tragen ihre Ortsnamen in dieser Sprache.

Alle drei Inseln sind Gaeltacht, also Gebiete, in denen Irisch gesprochen wird wie anderswo Englisch. Englisch sprechen alle fließend, du kommst also auch ohne Irischkenntnisse zurecht. Ich lernte trotzdem ein paar Ortsnamen und fragte im Pub nach der Aussprache. Die Antwort kam mit einem Lachen und drei Wiederholungen. weil sie auf Wegweisern stehen, zum Beispiel Cill Rónáin für Kilronan.

Eine Reiseseite spricht von fast 2.800 Kilometern Trockenmauern auf den drei Inseln. Das ist keine amtliche Messung, und ich habe nichts nachgezählt, doch die Zahl passt zu dem, was ich sah: Felder, kaum größer als ein Wohnzimmer, jedes von Steinen umgeben. Die Mauern schützen das wenige Erdreich vor dem Wind.

Der Aran Sweater Market in Kilronan führt laut Reiseführer über 300 Muster, die Wollpullover sind handgestrickt. Ich ließ sie im Laden hängen. Ein Besuch im Man of Aran Cottage bei Kilmurvey House steht ebenfalls im Reisehandbuch. Unterwegs fiel mir auf, wie wenig die Landschaft von Menschen verändert wurde, abgesehen von Mauern, Wegen und einzelnen Häusern. Auf Kalkstein kennt man das Gefühl: Jeder Schritt will überlegt sein, und der Blick wandert ständig zum Boden.

Kleidung und Packliste für die Aran Inseln

Der Wind ist stärker als das Wetter, und feste Schuhe zählen mehr als jede zweite Jacke.

Für meinen Aran Inseln Urlaub packte ich zu wenig Schichten ein. Ein Reisehandbuch merkt an, dass Irland nicht das beste Wetter hat, mit Glück kommen sonnige Tage. In der Nebensaison wirken die Inseln ursprünglicher. Der Fels abseits der Straßen ist scharf, und auf dem Weg zu Dún Aonghasa rutscht er bei Nässe.

Diese Dinge landeten bei mir im Rucksack, und ich vermisste nichts davon:

  • Wasserdichte Wanderschuhe mit griffiger Sohle
  • Winddichte Regenjacke und eine Mütze
  • Badesachen und ein Handtuch für das kalte Wasser
  • Bargeld für kleine Läden, auch wenn ein Geldautomat in Kilronan steht
  • Trinkflasche und Proviant für den Klippenweg

Taucher brauchen laut Wikivoyage einen Trockenanzug, und eine Tauchbasis gibt es auf der Insel nicht. Zum bloßen Ansehen des Wormholes braucht niemand einen Anzug. Meine Badesachen blieben trocken, weil mir das Wasser für den späten Herbst zu kalt erschien. Im Sommer sieht das vielleicht anders aus. Schwimmen im Meer sollte nur mit Vorsicht geschehen, denn das Wasser ist kalt.

Verhaltensregeln auf den Aran Inseln

Die Insel gehört den Menschen, die dort wohnen, und die Klippen verzeihen keinen Leichtsinn.

Am Klippenrand bei Dún Aonghasa fehlt jede Absperrung. Ich hielt Abstand, setzte mich nicht an die Kante und bat Mitreisende, es genauso zu tun. Auch die Puffing Holes sind nicht gesichert. Die Signal Station mit ihrem bröckelnden Mauerwerk betrat ich nicht.

Ringforts wie Dún Eochla und Dún Eoghanachta sind kostenlos und immer zugänglich. Ich nahm nichts mit und stieg auf keine Mauer. Die Schilder sind irisch beschriftet, und die Sprache ist hier kein Folklore-Zubehör, sondern Verständigungsmittel. Da Handyempfang kaum vorhanden ist, vereinbare Treffpunkte vorher, und plane die letzte Fähre mit Reserve ein. Wenn die Wellen am Wormhole hoch schlagen, schaue ich lieber aus der Distanz zu, denn der Felsrand ist glatt. Pferdekutschen und Fußgänger teilen sich die schmalen Straßen mit Radfahrern, also fahre ich langsam und lasse Platz. Müll nimmt jeder wieder mit, auf einer Insel ohne große Entsorgung fällt er schnell auf. Wenn du dich daran hältst, wirst du auf Inis Mór freundlich empfangen. Die Menschen dort leben das ganze Jahr auf einem Felsen im Atlantik und freuen sich über Gäste, die das beachten.

Sumba Reise zwischen Ratenggaro, Weekuri und Waingapu

Auf meiner Sumba Reise habe ich Dörfer mit hohen Strohdächern, tonnenschwere Steingräber und eine türkisfarbene Lagune gesehen, und hier steht, wie du die Insel ohne Hektik planst.

Sumba gehört zu den Kleinen Sundainseln im Südosten Indonesiens und misst rund 11.000 Quadratkilometer. Von West nach Ost sind es etwa 400 Kilometer, was du spätestens spürst, wenn du die Fahrzeiten zusammenzählst. Mit Bali verglichen ist die Insel still, dünn besiedelt und ziemlich rau.

Zwei Flughäfen verbinden Sumba mit dem Rest des Landes: Tambolaka im Westen und Waingapu im Osten. Laut einem Reiseveranstalter dauert der Flug von Bali etwa anderthalb Stunden, geflogen wird etwa mit Garuda Indonesia und Wings Air. Ich bin in Tambolaka gelandet, weil sich dort die meisten Dörfer und Strände aneinanderreihen.

Meine Route führte nach Waikabubak, weiter an die Südwestküste mit Ratenggaro und der Weekuri Lagune und am Ende in den Osten nach Waingapu. Danach folgen Abschnitte über Klima, Einreise und Gesundheit sowie die Sitten der Marapu Gemeinschaften, zum Schluss fünf Fragen, die mir vor der Abreise selbst durch den Kopf gingen.

Sumba Reisebericht

Sumba Reise beginnt in Tambolaka und Waikabubak

Zwischen Flughafen und erstem Homestay liegt selten mehr als eine Stunde Fahrt, doch diese Stunde zeigt dir sofort, wie die Insel funktioniert.

Am Flughafen Tambolaka warten Taxis, Grab und Gojek laufen dort laut einer Quelle nicht. Den Preis habe ich deshalb vorher ausgehandelt. Für die Tage danach buchte ich einen Wagen mit Fahrer, je nach Quelle kostet das 50 bis 80 US-Dollar am Tag, in Rupiah ungefähr eine bis anderthalb Millionen, Benzin inbegriffen. Ein Motorrad für 10 bis 15 Dollar täglich wäre günstiger gewesen. Allerdings sind die Straßen rau, teils unbefestigt und kaum beschildert, und nachts stehen Büffel und Schweine auf der Fahrbahn.

Waikabubak liegt im Landesinneren und taugt als Basis. Dort stehen Homestays und Gästehäuser, außerdem gibt es ein kleines Krankenhaus. In der Umgebung liegt Praijing, ein Dorf, in dem Steingräber dicht zwischen den Häusern aufragen. Der Eintritt beträgt 50.000 Rupiah, Fotos kosten gegebenenfalls extra, von Tambolaka sind es rund eine Stunde Fahrt. Kleine Scheine gehören in die Tasche, denn Wechselgeld ist in den Dörfern Glückssache.

Abends gab es bei meinen Gastgebern Reis mit Gemüse, dazu etwas Huhn und Kaffee. In einem Warung kostet Nasi Campur oder gebratenes Huhn laut Reiseführern etwa drei bis fünf Dollar. Einfach, sättigend, ohne Schnickschnack.

Ratenggaro und die Megalithgräber im Südwesten

Die hohen Strohdächer von Ratenggaro stehen vor einer Küstenlinie, und zwischen den Häusern ruhen die Toten unter Steinplatten von mehreren Tonnen.

Von Tambolaka brauchte ich rund anderthalb Stunden bis Ratenggaro. Die traditionellen Häuser heißen Uma Mbatangu, ihre Dächer reichen laut Quellen bis in 20 Meter Höhe und bestehen aus Stroh, das mit Holz und Rattan verbunden wird. Für Ratenggaro nennt eine Quelle 100.000 Rupiah Eintritt, für das Betreten eines Hauses oder das Anprobieren von Kleidung kommt eine kleine Gebühr hinzu. Im Meer würde ich nicht baden, vor Ort wird wegen Krokodilen gewarnt.

Die Gräber sind aus einem Stück gehauen und wiegen laut Reisehandbüchern fünf bis 30 Tonnen. Die Steine stammen aus Brüchen in bis zu zehn Kilometern Entfernung und wurden auf Schlitten von hunderten Männern gezogen. Für eine Familie wird das teuer: Eine Quelle spricht von 20 bis über 100 geopferten Büffeln pro Beerdigung und Gesamtkosten zwischen 10.000 und 100.000 Dollar. Die Zahlen stammen von einem Reiseveranstalter, ich gebe sie mit Vorsicht weiter.

Neben Ratenggaro stehen Tarung mit mehr als 50 Gräbern und einer aktiven Marapu Gemeinschaft sowie Waitabar auf dem Plan, ein Hügeldorf, etwa 45 Minuten von Praijing entfernt. Für jedes Dorf kalkulierst du zwischen 50.000 und 100.000 Rupiah ein. Zwei volle Tage für Gräber und Dörfer sind sinnvoll, sonst hetzt du von Stein zu Stein.

Weekuri Lagune und die Strände im Südwesten

Nach den staubigen Dörfern fühlte sich die Weekuri Lagune an wie ein Schluck kaltes Wasser, auch wenn sie salzig ist.

Die Lagune ist ein Salzwasserbecken mit türkisfarbenem Wasser und ruhiger als die offene Küste davor. Ein Holzsteg führt zu einem Aussichtspunkt. Ich bin morgens hingefahren, bevor Tagesausflügler eintrafen, und konnte fast allein schwimmen. Eine Entfernung nennt keine meiner Quellen, frag deinen Fahrer und plane großzügig.

Andere Strände liegen weiter verstreut. Pero Beach erreichst du leicht vom Flughafen, Kita Beach liegt ungefähr 20 Kilometer vom Flughafen an der Nordküste. Watu Maladong ist felsig und schwer zugänglich. Am Strand Mandorak mit seiner Felsbucht werden laut einer Quelle am Eingang inoffizielle Gebühren verlangt, was häufig für Ärger sorgt. Bemo und Ojek reichen für kurze Wege, mehrere Strände an einem Tag schaffst du damit nicht.

Für einen Sumba Urlaub mit Badetagen reichen ein bis zwei Tage an der Küste. Auf den Klippen steht ein Luxusresort, das nach Angaben eines Reiseveranstalters 1.000 bis 3.000 Dollar pro Nacht kostet. Übernachtet habe ich dort nicht, zur Qualität kann ich nichts sagen.

Von Tambolaka nach Waingapu und die Kunst des Ikat

Der Osten wirkt weiter und leerer, und wer die Strecke unterschätzt, verliert einen ganzen Tag im Auto.

Zwischen Tambolaka und Waingapu liegen etwa 400 Kilometer, eine Quelle rechnet mit mehr als acht Stunden Fahrt. Eine andere nennt drei bis vier Stunden für die Strecke von Waingapu in den Südwesten, die Angaben passen nicht zusammen und hängen wohl vom Startpunkt und vom Straßenzustand ab. Einen Puffer plante ich ein, dazu eine Übernachtung unterwegs. In Waingapu gibt es ebenfalls ein kleines Krankenhaus, die Hügel ringsum sind grasbedeckt und weit.

Ost-Sumba gilt als Heimat des Ikat. Bei dieser Technik werden die Fäden vor dem Weben abgebunden und gefärbt, ein hochwertiger Sarong verlangt laut einer Quelle 200 bis 400 Arbeitsstunden. Gefärbt wird traditionell mit Indigo, Morinda für Rot und Kurkuma für Gelb. Auf den Stoffen tauchen Pferde, Krokodile, Hühner, Menschen und der Lebensbaum auf.

Preise schwanken stark: Touristensarongs liegen nach einer Quelle bei 20 bis 50 Dollar, traditionelle Stücke bei 100 bis 500, antike bei mehreren tausend. Wenn du kaufst, frag nach Herkunft und Farbstoffen und nimm dir Zeit zum Vergleichen.

Klima und Reisezeit für Sumba

Auf Sumba entscheidet der Kalender darüber, ob du Staub schluckst oder im Schlamm stehst.

Die Trockenzeit dauert laut einer Quelle von April bis Oktober, mit 25 bis 32 Grad und wenig Regen. Von November bis März regnet es, dann sind Straßen teils nicht befahrbar. Nach starkem Regen kommst du auf Schotterpisten nur langsam voran.

Meine Übersicht für die Planung sieht so aus:

  • Mai, Juni, September, Oktober: am einfachsten zu bereisen.
  • November bis März: Regenzeit, Straßen können blockiert sein.
  • Februar und März: Pasola in den westlichen Distrikten Lamboya, Kodi, Wanokaka und Gaura.
  • Oktober und November: laut einer Quelle häufig Beerdigungen.

Beim Pasola reiten 100 bis 200 Männer in zwei Gruppen aufeinander zu und werfen Holzspeere, Verletzungen gelten als üblich. Das Datum hängt vom Erscheinen der Nyale Meereswürmer bei Vollmond ab, das Fest folgt zwei bis drei Tage später. Eine Spende von 100.000 bis 200.000 Rupiah ist nach einer Angabe üblich. Das Fest selbst habe ich verpasst, deshalb würde ich Unterkunft und Fahrer früh buchen, weil das genaue Datum erst kurz vorher feststeht.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Ein Teil der Vorbereitung gehört zum Arzt und zur Botschaft, der Rest zur Sonnencreme.

Visum und Einreisebestimmungen für Indonesien ändern sich, prüfe sie vor dem Abflug auf der Seite des Auswärtigen Amts. In meinen Quellen steht dazu nichts. Medizinisch sieht es einfach aus: Waikabubak und Waingapu haben kleine Krankenhäuser, bei ernsten Fällen soll nach Bali evakuiert werden.

An Küsten besteht laut einem Reiseveranstalter Malariarisiko, Dörfer über 1.000 Metern nur ein geringes. Genannt werden Moskitonetz und DEET, über Medikamente zur Vorbeugung sprichst du am besten mit einer Tropenmedizinerin oder einem Tropenmediziner. Trinke nur abgefülltes oder abgekochtes Wasser. Gegen die Sonne helfen Hut und Creme, etwa drei Liter Wasser am Tag werden empfohlen.

Die Apps Grab und Gojek helfen hier nicht weiter, deshalb stimmst du Preise für Taxis vorher ab. Mit einem Fahrer und kleinen Scheinen reist du entspannt. Fahrten nach Einbruch der Dunkelheit sparst du dir. Plane außerdem Reserve für Wetter und Pannen ein, denn ein Tag mit zwei Stunden Verspätung ist auf Sumba keine Seltenheit. Mit einer lokalen SIM solltest du in abgelegenen Dörfern nicht fest mit Empfang rechnen, meine Quellen sagen dazu nichts. Eine Kopie von Pass und Versicherung hat bei mir auf der Rückbank des Wagens gelegen, für den Fall der Fälle.

Sitten und Bräuche der Marapu Gemeinschaften

In vielen Dörfern bist du Gast bei Menschen, deren Religion Ahnen und Opfer in den Mittelpunkt stellt.

Marapu heißt der animistische Glaube der Insel, er stützt sich auf Ahnenverehrung, Tieropfer und Wahrsagung. Eine Quelle nennt 30 bis 40 Prozent Anhänger, eine andere rund 40, die Zahl ist also unsicher. Er prägt Ernte, Heirat und die Schlichtung von Streit. Vor traditionellen Häusern ziehst du die Schuhe aus, heilige Gegenstände fasst du nicht ohne Erlaubnis an, und bevor du Menschen oder Häuser fotografierst, fragst du.

Bei den Gastgebern wird Betelnuss angeboten. Sie färbt die Zähne rot und wirkt leicht anregend, ich habe sie einmal probiert. Als Gastgeschenk für ein Homestay nennt eine Quelle Reis, Zucker, Kaffee, Zigaretten oder Bargeld. Bei Beerdigungen sind 200.000 bis 500.000 Rupiah üblich.

Schultern und Knie bleiben bedeckt, auch am Strand außerhalb der Badebucht. Beim Pasola schaust du als Zuschauer zu und fotografierst mit Respekt. Wenn du unsicher bist, frag deinen Fahrer, er kennt die Regeln im Dorf besser als jedes Handbuch.

Häufige Fragen zur Sumba Reise

Wie komme ich nach Sumba?
Es gibt Flughäfen in Tambolaka und Waingapu. Von Bali fliegst du laut einer Quelle etwa anderthalb Stunden, etwa mit Garuda Indonesia, Wings Air oder NAM Air.
Wann ist die beste Reisezeit?
Am einfachsten sind Mai, Juni, September und Oktober. Das Pasola läuft im Februar und März, dann ist aber Regenzeit.
Brauche ich einen Fahrer?
Ich würde einen nehmen. Taxi Apps funktionieren nicht, die Straßen sind rau, und nachts sind Tiere unterwegs.
Was kosten die Dörfer?
Plane je Dorf 50.000 bis 100.000 Rupiah ein, Ratenggaro kostet 100.000. Hinzu kommen manchmal kleine Beträge für Fotos oder Kleidung.
Spielt Malaria eine Rolle?
Für Küsten nennt ein Reiseveranstalter ein Risiko. Sprich vor der Abreise mit einer Tropenärztin oder einem Tropenarzt.

Raja Ampat Reise zwischen Waisai, Arborek und Wayag

Meine Raja Ampat Reise hieß: Flug nach Sorong, Fähre, Longboat und danach zwei Wochen zwischen Karstinseln und Riffen, die man sich kaum vorstellen kann.

Raja Ampat liegt an der Nordwestspitze der Vogelkopf-Halbinsel von Neuguinea, in Indonesiens Osten. Der Name bedeutet Vier Könige und meint die großen Inseln Waigeo, Batanta, Salawati und Misool. Wie viele Inseln es insgesamt sind, hängt von der Quelle ab: Wikivoyage zählt 612, andere Reiseführer sprechen von mehr als 1.500 kleinen Inseln, Sandbänken und Untiefen.

Zahlen zur Unterwasserwelt klingen fast unglaubwürdig. Das Tourismusministerium nennt rund 540 Korallenarten, mehr als 1.000 Riff-Fischarten und etwa 700 Weichtierarten. Der Äquator verläuft durch das Gebiet, das Wasser ist laut Tauchanbietern 28 bis 30 Grad warm, und die Luft bleibt das ganze Jahr bei 25 bis 32 Grad feucht und schwer.

Meine Route führte von Sorong über Waisai nach Arborek, dann zu den Karstinseln bei Piaynemo und schließlich nach Wayag. Eine Reise wie diese verlangt mehr Geduld als Geld für Hotels, denn Boote, Wetter und Fährpläne bestimmen den Takt. Dieser Bericht erzählt, was ich unterwegs gelernt habe und wo ich mich verschätzt habe. Für den Raja Ampat Urlaub plane ich seitdem anders.

Raja Ampat Reisebericht

Raja Ampat Reise beginnt in Sorong und auf der Fähre nach Waisai

Ohne Umweg über Sorong kommt niemand nach Raja Ampat, und schon dort entscheidet sich, ob die ersten Tage entspannt oder hektisch werden.

Ich bin über Jakarta nach Sorong geflogen. Laut Wikivoyage gibt es Nonstop-Flüge ab Jakarta, Makassar und Manado, internationale Verbindungen existieren nicht. Vom Flughafen zum Fährhafen brauchte das Taxi gut eine Viertelstunde, ein Tauchreiseanbieter nennt dafür rund 100.000 Rupiah. Mein Fehler: Ich hatte die Ankunft zu knapp vor der Abfahrt gelegt. Reiseführer raten zu mindestens zwei Stunden Puffer zwischen Flughafen und Hafen, und das ist kein Luxus.

Die Schnellfähre nach Waisai, dem Hauptort auf Waigeo, fuhr nach den mir vorliegenden Angaben täglich um 9 und um 14 Uhr, die Überfahrt dauert etwa zwei Stunden, die langsame Variante bis zu vier. Economy kostete laut Wikivoyage 120.000 Rupiah, die klimatisierte VIP-Klasse 240.000. Das sind Stände von 2025, Fahrpläne ändern sich, und an indonesischen Feiertagen fällt die Fahrt aus. Ich habe am Vortag im Hafen nachgefragt, das hat sich gelohnt.

In Waisai steht das Büro für die Eintrittsgebühr. Wikivoyage nennt für Ausländer 1.000.000 Rupiah, gültig ein Jahr, Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts. Ein Resort-Blog beschreibt außerdem eine Online-Registrierung vor der Reise und eine weitere Abgabe für das Meeresschutzgebiet, deren Höhe niemand verlässlich beziffert. Die Summe ließ ich mir vom Veranstalter schriftlich geben lassen und den Reisepass bereitgehalten.

Arborek und die Dampier Strait unter Wasser

Auf Arborek habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Taucher von dieser Gegend schwärmen: Das Riff beginnt am Ende des Stegs.

Von Waisai fuhr ich mit einem gemieteten Longboat nach Arborek. Indonesia Travel nennt eineinhalb bis knapp zwei Stunden Fahrt, bei mir waren es gut anderthalb. Das Dorf misst nur etwa sieben Hektar und zählt laut der Tourismusseite 197 Einwohner in rund 40 Familien. Es gilt als Vorreiter unter 18 Dörfern in West Papua, die gemeinsam Regeln für den Schutz ihres Meeres entwickeln, und gewann 2015 den Dorfwettbewerb der Provinz.

Ich wohnte in einem Homestay. Etwa 25 US-Dollar pro Person und Nacht, drei Mahlzeiten mit Fisch, Gemüse, Obst, Tee und Kaffee inklusive. Strom lieferte ein Generator, in der Regel von Sonnenuntergang bis Mitternacht, WLAN gab es nicht. Mit Maske und Schnorchel schwamm ich morgens vom Steg aus los und sah Fächergorgonien schon in geringer Tiefe. Die Tauchplätze liegen 15 bis 20 Minuten Bootsfahrt entfernt.

Taucher sollten sich mit Strömung auskennen. Wikivoyage rät Anfängern ab und empfiehlt mindestens ein PADI-Zertifikat. Manta-Begegnungen beschreibt ein Anbieter für Manta Sandy mit einzelnen Tieren bis zu Gruppen von dreißig und mehr. Mantas bekam ich zu sehen, aber nicht auf Bestellung, und ich würde keinen bestimmten Tag versprechen. Am Dorfsteg verkauften Frauen Hüte und Noken-Netztaschen aus Pandanus, ich kaufte eine Tasche, ohne zu feilschen.

Piaynemo und Wayag zwischen Karstinseln

Die berühmten Postkartenmotive liegen weit draußen, und der Weg dorthin kostet Zeit, Sprit und ein wenig Rücken.

Piaynemo erreichte ich von Waisai aus in anderthalb bis zwei Stunden mit dem Speedboat. Der Aussichtspunkt über den Karstinseln liegt oben auf einem Hügel. Ein Tauchportal zählt 340 Stufen, bei feuchter Hitze kommt man ordentlich ins Schwitzen. Ich bin morgens früh hochgestiegen, als die Sonne noch tief stand, und hatte den Platz fast für mich. Mittags drängen sich dort Tagesgruppen auf der schmalen Plattform.

Wayag liegt weiter entfernt. Wikivoyage nennt dreieinhalb bis vier Stunden Speedboat ab Waisai, etwa fünf Stunden ab Sorong. Die Inselgruppe gilt als Wahrzeichen der Region und ist laut GoAsia größer als das Gebiet bei Piaynemo. Ein Tagesausflug lohnt sich deshalb kaum, ich habe zwei Nächte eingeplant und mich einer Gruppe angeschlossen, die ein Boot teilte. Das senkte den Preis pro Kopf erheblich, kostete aber Flexibilität.

Auf der Rückfahrt sprang uns bei hohem Wellengang Wasser ins Boot. Meine Kamera lag in einer wasserdichten Tasche, ein Tipp, den ich jedem gebe. Wind kann je nach Quelle von Juni bis September oder von Juli bis November auftreten, dann werden die langen Überfahrten unbequem. Mit einigen freien Tagen Puffer geht weniger verloren, wenn ein Ausflug verschoben wird.

Interessante Fakten zu den Vier Königen

Hinter dem Namen steckt mehr als ein Werbeslogan, und ein paar Geschichten habe ich erst von den Gastgebern erfahren.

Der Name Raja Ampat geht auf eine Legende zurück, die in Reiseführern unterschiedlich erzählt wird. GoAsia berichtet von sieben Eiern, aus denen Könige und ein Stein hervorgingen. Vier dieser Könige sollen über die großen Inseln des Archipels geherrscht haben. Ich gebe das so wieder, wie es mir erzählt wurde, und kann es nicht belegen. Gesichert ist dagegen, dass die Nistplätze der Meeresschildkröten laut einem Resort-Blog seit 2006 geschützt werden.

Verwaltungssitz ist Waisai auf Waigeo, das Dorf selbst wirkt eher wie eine junge Kleinstadt mit Apotheken, einem Krankenhaus und, laut einem Tauchportal, einer Dekompressionskammer. Das beruhigt, wenn man mit einem Tauchgang auf der Liste anreist. Der Flughafen von Waisai wurde 2012 eröffnet, ob dort heute Flugzeuge landen, widersprechen sich die Quellen. Ausprobiert habe ich es nicht und bin über Sorong gefahren.

Für Naturfreunde klingen die Zahlen kaum glaubhaft, etwa die 540 Korallenarten. Ein Resort-Blog nennt die Region außerdem Geopark und Biosphärenreservat der UNESCO, eine amtliche Bestätigung habe ich dafür nicht gefunden. Ein Detail hat mich überrascht: Der Äquator zieht sich durch das Gebiet, trotzdem liegen die Wassertemperaturen verlässlich zwischen 28 und 30 Grad, ich habe das Thermometer meiner Tauchuhr mehrfach abgelesen.

Kleidung und Packliste für Inselhopping

Auf den Booten wird man nass, in den Dörfern gilt Zurückhaltung, und zwischen beidem entscheidet die Packliste über gute Laune.

Ich war mit zwei Rucksäcken unterwegs, einem kleinen für die Boote und einem größeren für die Unterkunft. Bei dieser Wärme brauchte ich leichte, schnell trocknende Kleidung, einen Hut, Sonnenschutz ohne schädliche Filter fürs Riff und eine dünne Regenjacke. Für Dorfbesuche steckte ein Shirt mit Ärmeln und eine knielange Hose im Gepäck, denn die Gastgeber leben in kleinen, kirchlich geprägten Gemeinschaften.

Die Packliste des Parks erwähnt Seekrankheit und Malaria. Zu Malaria findet man in den von mir gelesenen Quellen keine genaue Empfehlung, ich habe mich vor der Reise reisemedizinisch beraten lassen und würde das jedem raten. Auf dem Boot war ich froh über Tabletten gegen Übelkeit, die ich schon an Land ausprobiert hatte.

Zum Gepäck gehört außerdem Bargeld. Geldautomaten stehen in Waisai und Sorong, auf den Inseln keiner. Außerhalb der Resorts zählt die Rupiah, Kreditkarten werden selten akzeptiert. Einige Resorts nehmen nur Dollarscheine ohne Risse. Das habe ich vor dem Flug geprüft und hob die Summe in Sorong ab. Folgende Dinge lagen bei mir ganz oben im wasserdichten Beutel:

  • Reisepass im Original; im Hafen von Waisai wird er vorgelegt
  • Bargeld in Rupiah, dazu einige saubere Dollarscheine
  • Tabletten gegen Seekrankheit plus die mit dem Arzt besprochenen Reisemedikamente
  • Prepaid-SIM für das Festland, auf den Inseln kaum Empfang
  • Maske, Schnorchel und ein Lycra-Shirt gegen Sonne und Quallen

Umweltfreundliches Reisen im Meeresschutzgebiet

Ein Riff, das Besucher ernährt, verträgt keine Nachlässigkeit, und die Dörfer setzen ihre Regeln ernst um.

Die Eintrittsgebühr fließt laut Veranstaltern in den Schutz des Gebiets. Ob jeder Rupiah dort ankommt, kann ich nicht beurteilen, ich fand die Idee aber nachvollziehbar. Die Meeresfläche des Schutzgebiets umfasst laut dem Parkmanagement etwa 2,3 Millionen Hektar in sieben Gebieten. Das ist viel Wasser, und gleichzeitig haben nur wenige Dörfer die Mittel, Besucherströme zu steuern.

Müll vom Boot nahm ich immer zurück an Land genommen. Wikivoyage empfiehlt die Leave-No-Trace-Regel, Abfall gehört in die vorhandenen Tonnen, Fische oder Naturgegenstände nimmt man nicht mit. Sonnencreme trug ich vor dem Schnorcheln sparsam genutzt und ein Lycra-Shirt getragen. Beim Schnorcheln hielt ich Abstand zu Korallen, auch beim Flossenschlag, weil sich die Tiere schon bei kleinen Berührungen verletzen.

Ein Homestay lässt das Geld im Dorf. Lieber nahm ich ein einfaches Zimmer bei einer Familie genommen als ein Resort, und die drei Mahlzeiten waren meist frischer Fisch mit Gemüse. Eine feste Zahl, wie viel davon bei den Familien bleibt, nennt keine meiner Quellen. Mehrweg-Wasserflasche und eigene Tüte für den Müll haben mir dort mehr geholfen als jeder gute Vorsatz.

Verhaltensregeln in Raja Ampat

In Raja Ampat bin ich Gast in kleinen Dörfern, und die einfachsten Regeln der Höflichkeit haben mir die meisten Türen geöffnet.

Der Sonntag ist Ruhe- und Kirchentag. Ein Tauchportal rät, an diesem Tag weder an- noch abzureisen, organisierte Aktivitäten gibt es dann nicht. Meinen Gastgebern sagte ich vorher, wann ich ankomme, und mich am Sonntag am Dorfleben beteiligt, ohne Programm zu erwarten. Über die genauen Regeln im Dorf fragt man am besten die Familie, bei der man wohnt, so empfiehlt es auch das Parkmanagement.

Dieses hat eine Broschüre mit dem Titel Travelling Etiquette in Raja Ampat veröffentlicht, die ich vor der Reise gelesen habe. Beim Tauchen gilt das Wort des Guides, vor allem bei starker Strömung bleibt man in der Gruppe. Müll gehört in die Tonnen, nichts wird aus dem Meer mitgenommen. Fotografieren von Menschen habe ich nur nach einem Blick und einem Nicken versucht, eine verbindliche Regel kenne ich dazu aus meinen Quellen nicht. Bei Unsicherheit hilft eine kurze Nachfrage, das wirkte bei mir jedes Mal.

Guyana Reise zwischen Georgetown, Kaieteur Fällen und Rupununi

Meine Guyana Reise führte mich in ein Land, das in Deutschland kaum jemand auf dem Zettel hat: Regenwald und Savanne, ein gewaltiger Wasserfall im Hochland und eine Hauptstadt aus Holzhäusern am Atlantik.

Guyana ist gut 214.000 Quadratkilometer groß und hat rund 780.000 Einwohner, die fast alle an der schmalen Küste leben. Das Hochland dahinter ist dünn besiedelt, Straßen gibt es dort wenige, und vieles läuft über kleine Flugplätze. Die Amtssprache ist Englisch, was die Verständigung erleichtert.

Für mich bestand die Route aus drei Teilen: ein paar Tage in Georgetown, ein Tagesflug zu den Kaieteur Fällen und eine Fahrt in den Süden, in die Rupununi Savanne bis zur brasilianischen Grenze. Reisen ins Landesinnere sind teurer und umständlicher als in den Nachbarländern. Dafür bekommt man Natur, die nicht von Busgruppen überlaufen ist.

Bevor es losgeht, ein Hinweis: Preise, Flugpläne und Einreiseregeln ändern sich in Guyana schneller, als Reiseführer gedruckt werden. Prüf alles kurz vor der Abreise nach.

Guyana Reisebericht

Guyana Reise beginnt in Georgetown am Ogle Flugplatz

Georgetown ist laut Reisehandbüchern das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes und gleichzeitig der Ausgangspunkt für fast jede Tour ins Hinterland.

Der internationale Flughafen Timehri liegt etwa 40 Kilometer südlich der Stadt, die Fahrt dauert je nach Verkehr gut eine Stunde. Nonstop Verbindungen aus Mitteleuropa gibt es nicht, du fliegst meist mit Umstieg über Nordamerika oder die Karibik. Plane deshalb einen Puffer ein, wenn danach ein Inlandsflug ansteht.

Die Stadt selbst ist ruhig und ein wenig abgenutzt. Holzhäuser auf Stelzen, breite Kanäle, Märkte, in denen Gemüse, Gewürze und Fisch zugleich verkauft werden. Wenn du abends unterwegs bist, nimm ein Taxi, auch für kurze Strecken. Reisehandbücher weisen auf das Risiko von Überfällen nach Einbruch der Dunkelheit hin, und ich habe mich daran gehalten.

Die Tagesflüge zu den Fällen starten nicht am großen Flughafen, sondern vom kleineren Ogle Flugplatz am Stadtrand. Das Abholen am Hotel übernehmen die Veranstalter meist selbst. Frag bei der Buchung nach der Abflugzeit, sie liegt häufig am frühen Morgen, und nach dem genauen Treffpunkt.

Kaieteur Fälle und Orinduik aus der Luft und zu Fuß

Der Potaro stürzt bei Kaieteur etwa 226 Meter in die Tiefe, nach Angaben der Tourismusbehörde rund 741 Fuß, und das ohne Geländer, ohne Absperrung, ohne Menschenmenge.

Die kleine Propellermaschine hebt in Ogle ab und fliegt etwa eine Stunde über Küstenebene, dann über Regenwald, der wie ein grüner Teppich unter dem Flügel liegt. Gelandet wird auf einer Piste gleich oberhalb der Fälle. Der Rest ist ein Spaziergang mit einem einheimischen Führer durch feuchten Wald.

Drei Aussichtspunkte heißen Rainbow, Boy Scout und Johnson, und jeder liegt näher am Abgrund als der vorige. Felsplatten am Rand sind glatt, weil Gischt sie ständig befeuchtet. Mit Turnschuhen mit gutem Profil kommst du dort besser zurecht als mit Sandalen. Unter dem Wasserfall nisten Kaieteur Segler, die abends durch den Nebel in ihre Nester hinter dem Wasser schießen. Dazu kommen mit etwas Glück der orange leuchtende Felsenhahn und ein winziger goldener Frosch.

Viele Tagestouren hängen Orinduik an, einen breiten Wasserfall in Stufen nahe der brasilianischen Grenze, etwa eine halbe Stunde Flug weiter. Dort kannst du schwimmen, falls der Wasserstand es zulässt. Insgesamt war ich laut Tourplan neun bis zehn Stunden unterwegs. Ein Picknick gehörte in meinem Fall dazu, trotzdem schadet ein Müsliriegel in der Tasche nie.

Rupununi Savanne zwischen Annai und Lethem

Im Süden ändert sich das Land: Weite Grasflächen, Termitenhügel und Rinderfarmen ersetzen den Regenwald, und die Luft wird trockener.

Annai ist das Hauptdorf im nördlichen Teil der Rupununi, Lethem die einzige Stadt der Gegend und zugleich Grenzort zu Brasilien. Die Grenze öffnet laut Wikivoyage morgens um sieben und schließt um 19 Uhr. Wenn du nicht fliegst, nimmst du einen Minibus Richtung Linden und Georgetown, der in der Trockenzeit etwa 15 Stunden braucht und in der Regenzeit deutlich über einen ganzen Tag.

Ich habe mir die Piste erspart und bin geflogen. Drei Maschinen täglich fliegen Lethem an, die Preise lagen zuletzt bei etwa 220 Euro pro Strecke, Stand Anfang 2022. Heute dürfte es anders aussehen, also vergleiche vorher.

Besuche in indigenen Dörfern brauchen nach den Reisehinweisen eine Genehmigung des Ministeriums für indigene Angelegenheiten in Georgetown. Das regelt meist die Lodge oder der Veranstalter, doch frag nach, bevor du einfach hinfährst. Hotels in Lethem gelten als schlicht und teuer. Erwarte also keinen Komfort, sondern ein Bett, einen Ventilator und viel Himmel.

Essen und Trinken zwischen Pepperpot und Rum

Die Küche Guyanas mischt indische, chinesische, afrikanische und indigene Einflüsse, und das schmeckt man schon beim ersten Teller.

Pepperpot ist das Nationalgericht: Fleisch, das lange in Gewürzen schmort, gefärbt und gewürzt von Cassareep, einem Sud aus Maniok. Traditionell kommt es am Weihnachtsmorgen auf den Tisch, du bekommst es aber das ganze Jahr. Dazu passt Brot, gelegentlich auch Reis. Metemgee, ein dicker Eintopf aus Maniok, Süßkartoffel, Kochbanane, Okra und Kokosmilch, steht auf vielen Speisekarten. Chinesische und indische Lokale prägen das Angebot in der Stadt.

Wasser trinkst du aus der Flasche. Leitungswasser eignet sich nach den Reisehinweisen nur zum Zähneputzen, und auch dann nur, wenn es gechlort oder abgekocht ist. Obst vom Markt wäschst du gründlich, Fleisch sollte durchgegart sein. Eiswürfel im Restaurant gelten als unbedenklich.

Beim Rum ist El Dorado aus dem Demerara Gebiet der bekannteste Name. Ein Glas am Abend reicht, wenn du am nächsten Morgen um sechs am Flugplatz stehen musst.

Klima und Reisezeit für den Guyana Urlaub

Heiß und feucht ist es das ganze Jahr, und die Frage lautet nur, wann der Regen am wenigsten stört.

An der Küste gibt es zwei Regenzeiten, die erste ungefähr von Mai bis August, die zweite von Mitte November bis Januar. Dazwischen liegen die trockeneren Monate, die sich für einen Guyana Urlaub an der Küste am besten eignen. Im Landesinneren regnet es laut Wikivoyage nur im Dezember häufiger.

Für die Kaieteur Fälle nennt die Tourismusbehörde September bis November als gute Zeit, weil das Wasser nach den Niederschlägen kräftig fließt. Der Haken: Regen macht den Flug holprig, und Touren fallen aus, wenn das Wetter nicht mitspielt. Plane daher einen Reservetag ein, statt am letzten Tag vor dem Rückflug zu fliegen.

Packe leichte Kleidung mit langen Ärmeln, eine Regenjacke, Insektenschutz und festes Schuhwerk ein. In der Savanne wird es tagsüber heiß und abends frisch, doch zum Frieren reicht es nicht. Eine dünne Fleecejacke für den Rückflug in klimatisierten Kabinen kann trotzdem nützlich sein.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Deutsche, Österreicher und Schweizer brauchen laut Wikivoyage für Aufenthalte bis zu drei Monaten kein Visum, doch bei den Details hilft ein Blick auf die Seite des Auswärtigen Amts.

Der Reisepass sollte noch ausreichend lange gültig sein. Einreiseregeln ändern sich, also prüfe sie vor der Abreise bei den offiziellen Stellen. Das Land liegt in Südamerika, und Venezuela erhebt Anspruch auf große Teile des Staatsgebiets. Einen Grenzübergang dorthin gibt es nicht.

Gesundheitlich empfehlen Reisehandbücher Impfungen gegen Typhus und Hepatitis. Malariaprophylaxe halten sie an der Küste für unnötig, im Hinterland dagegen für unerlässlich. Sprich mit einem Tropenmediziner, bevor du buchst. Wegen Dengue gilt dasselbe wie überall in den Tropen: Insektenschutz mit DEET und lange Kleidung am Abend.

Im Hinterland begegnest du Kontrollpunkten, denn das Militär ist dort stark präsent. Bargeld solltest du in ausreichender Menge mitnehmen, Geldautomaten und Kartenzahlung sind außerhalb der Hauptstadt selten. Die Landeswährung ist der Guyana Dollar, gekoppelt an den US Dollar. Arzthonorare werden nach den Reisehinweisen bar im Voraus verlangt, öffentliche Krankenhäuser behandeln kostenlos, sind aber knapp ausgestattet.

Mani Reise zwischen Areopoli, Vathia und Kap Tenaro

Meine Mani Reise führte mich in einer knappen Woche von Areopoli durch steinerne Turmdörfer bis zum Leuchtturm am Kap Tenaro, und sie hat mir gezeigt, wie stolz und gastfreundlich diese Halbinsel ist.

Die Mani ist der mittlere der drei Finger, mit denen der Peloponnes ins Mittelmeer ragt. Sie beginnt südlich von Kalamata und endet am Kap Tenaro, das auch Matapan heißt. Grob teilt man sie in die Äußere Mani im Norden, die Innere Mani südlich von Areopoli und die Östliche Mani rund um Gythio.

Als Basis diente mir Areopoli, den Rest fuhr ich mit dem Mietwagen ab. Ohne eigenes Auto kommst du kaum an die entlegenen Orte. Die Anfahrt aus Athen dauert rund vier Stunden bei knapp 200 Kilometern, und der nächste internationale Flughafen liegt in Kalamata.

Die Landschaft wirkt karg und felsig, im Sommer trocken, im Frühjahr mit Blüten bis etwa Ende April. Suchst du Strandliegen und Animation, wirkt ein Mani Urlaub eher unspektakulär. Mir gefiel genau das: Steine, Wind, Meer, dazu kleine Tavernen am Ende schmaler Straßen.

Bei der Mani Reise bin ich auf Umwegen gefahren. Unten findest du meine Route von Kardamyli bis zum Südzipfel, dazu Notizen zu Geschichte, Fotospots, Packliste und Verhalten vor Ort. Die Zahlen stammen aus Tourismusseiten und Reiseberichten und können sich ändern, prüf Öffnungszeiten und Preise vorab.

Mani Reisebericht

Mani Reise beginnt mit der Strecke von Kalamata nach Areopoli

Die ersten Stunden im Mietwagen entscheiden, ob dich diese Gegend packt: Die Straße windet sich zwischen Olivenhainen und kahlen Felswänden nach Süden.

Auf dem Weg ab Kalamata Richtung Areopoli kalkulierst du laut Reiseberichten ein paar Stunden ein, auch wegen der vielen Stopps. Die Straßen sind insgesamt in gutem Zustand, doch viele Abschnitte verlaufen eng und steil. Ich bin lieber zweimal langsam gefahren als einmal schnell.

In Kardamyli lohnt ein Halt an der Festung der Mourtzinoi in Alt-Kardamyli. Der dreistöckige Turm stammt aus der venezianischen Zeit, heute ist die Anlage ein Museum. Die Öffnungszeiten sind laut Tourismusseite knapp bemessen, Tickets gibt es im Voraus über das Benaki-Museum. Ich stand an einem Tor, das schon zu war. Plan das also ein, bevor du losfährst.

Areopoli gilt als Hauptort der Inneren Mani und trägt den Beinamen Herz aus Stein. Auf dem zentralen Platz steht die Bronzestatue von Petrobeis Mavromichalis, der hier am 17. März 1821 den Aufstand gegen die Osmanen begann. Die Taxiarches-Kirche hat laut Tourismusseite den höchsten Glockenturm der Mani, er stammt von 1836. Im Sommer füllen sich Plätze und Tavernen, im Winter wirkt der Ort karg. Gythio liegt etwa 26 Kilometer entfernt.

Vathia und die Wehrtürme im Süden der Mani

Auf einem Felsvorsprung stehen dicht gedrängt Turmhäuser, die vom Streit ganzer Familien erzählen.

Vathia liegt etwa 30 Kilometer von Areopoli entfernt und zwei Kilometer vom Meer. Das Dorf bedeckt rund 17 Hektar, mit etwa 70 Turmhäusern, vier Kirchen und zwei Kriegstürmen. Die meisten Häuser entstanden laut Tourismusstelle zwischen 1840 und 1900. Andere Quellen setzen den Beginn früher an und nennen eine erste Erwähnung des Ortes im Jahr 1571.

Verlassen wurde Vathia wegen einer Fehde. Sie dauerte laut Tourismusseite vierzig Jahre und kostete hundert Menschen das Leben. Im 19. Jahrhundert lebten etwa 300 Menschen hier, von Viehzucht und Oliven, und inoffiziell auch von Piraterie. Das erklärt, warum jedes Haus ein kleines Bollwerk ist, mit winzigen Fenstern und dicken Mauern.

Für den Rundgang brauchte ich ungefähr eine Stunde. Einige Gebäude wurden renoviert und dienen heute als Unterkünfte, die meisten stehen aber leer. Beim Denkmalschutz widersprechen sich die Quellen, sie nennen 1975 oder 1976. Mich beeindruckte weniger die Zahl als die Stille: Zwischen den Mauern hörte ich nur Wind und das Läuten einer fernen Ziegenglocke.

Diros Höhlen, Gerolimenas und Kap Tenaro

Am Südzipfel wechseln sich Tropfsteintunnel, Kiesbuchten und ein Fußweg zum Leuchtturm am Ende des Festlands ab.

Die Diros Höhlen liegen bei Pyrgos Dirou, etwa eine halbe Autostunde von Gythio. Flache Boote gleiten durch die Tunnel, laut Reiseführern täglich außer montags. Das System erstreckt sich über mehr als 15 Kilometer und reicht bis etwa 100 Meter in die Tiefe, erforscht wurde es 1949. Preise und Zeiten ändern sich, deshalb nenne ich keine Zahl und rate dir, vorab die offizielle Seite zu prüfen.

In Gerolimenas übernachtete ich in einer geschützten Bucht mit kiesigem Strand. Hier gibt es einige Minimärkte und einen Geldautomaten, den letzten auf dem Weg nach Süden. Weiter vorn, in Porto Kagio, findest du nur zwei Tavernen und keinen Laden. Leitungswasser gilt dort als nicht trinkbar, bring also Vorrat mit.

Zu Fuß dauert der Weg zum Leuchtturm 30 bis 40 Minuten. Kurz davor steht eine Taverne mit Wasser und Frappé. In der Antike hielt man diese Stelle für einen Eingang zur Unterwelt, und man spürt den Wind tatsächlich wie einen Atem aus der Tiefe. Von Gythio bis Porto Kagio sind es 65 Kilometer, rund anderthalb Stunden, von dort bis Areopoli etwa 40 Kilometer.

Interessante Fakten über die Maniaten

Die Bewohner dieser Halbinsel sind stolz darauf, nie unterworfen worden zu sein, nicht einmal von den Türken.

Ihre Flagge zeigt ein blaues Kreuz auf weißem Grund, dazu die Losung Sieg oder Tod. Familienfehden prägten die Mani über Generationen, und die Wohntürme spiegeln das. Zu Fuß siehst du an jedem zweiten Hang ein solches Bauwerk oder dessen Ruine.

Die Besiedlung reicht weit zurück. Die Apidima Höhle westlich von Areopoli fand man Schädel, zunächst auf 100.000 bis 300.000 Jahre datiert, die Ausgräber nannten sie Homo taenarius. Die Alepotrypa Höhle bei Diros war laut Reiseführern zwischen 4800 und 3200 vor Christus bewohnt. Wie sicher diese Datierungen sind, überlasse ich den Fachleuten.

Patrick Leigh Fermor lebte nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Frau in Kalamitsi bei Kardamyli. Von ihm stammt der Satz, ein Passant sehe die Mani in drei Tagen, ein Wanderer brauche drei Monate. Nach meiner Woche gebe ich ihm recht. Sein Haus ist laut einem Reisebericht dienstags, donnerstags und samstags um 11 Uhr zugänglich, was sich ändern kann.

Kleidung und Packliste für die Mani

Steiniges Gelände, Wind und lange Strecken ohne Laden machen die Packliste wichtiger, als man es auf einer Mittelmeerhalbinsel erwartet.

Ich hatte diese Dinge im Rucksack, und fast alle kamen zum Einsatz:

  • feste Wanderschuhe mit Profil, vor allem für den Weg zum Kap Tenaro und für Schluchten
  • eine Windjacke, denn Ende September erlebte ein Reisender starken Regen und Wind an der Küste
  • Wasserflaschen und ein Filter, weil das Leitungswasser in Porto Kagio nicht trinkbar ist
  • Badeschuhe für die kiesigen Buchten
  • Bargeld, da es in Gerolimenas den letzten Automaten gibt
  • eine verlässliche Karte oder ein Wanderführer für die Viros Schlucht

Die Viros Schlucht bei Kardamyli gilt laut einem Reisebericht als anstrengend, sie ist elf Kilometer lang und führt bis auf 600 Meter Höhe. Rechne mit mindestens vier Stunden. Wegen des Wetters ließ ich sie aus und bereute das später. Wasser, Sonnenhut und Pausen gehören dazu, denn unterwegs gibt es keinen Laden, und der Rückweg zieht sich länger, als die Karte vermuten lässt.

Fotografieren und Filmen in den Turmdörfern

Das Licht am späten Nachmittag lässt die Steinmauern warm leuchten, doch der beste Blick ergibt sich nicht im Dorf selbst.

Für Vathia empfiehlt die Tourismusstelle das Plateau drei Kurven weiter Richtung Süden. Von dort überblickst du die Turmgruppe auf ihrem Felsvorsprung, im Gegenlicht der Abendsonne. Ich stellte mich dort mit dem Stativ hin und wartete, bis die Schatten länger wurden.

Viele Kirchlein der Mani stehen allein in der Landschaft. Die Kreuzkuppelkirche der Heiligen Barbara in Erimos besitzt laut einem Essay bis heute ein Dach ohne Ziegel. Die Kirche von Kitta bewahrt wenige Fresken erhalten, darunter ein Letztes Abendmahl. Ob drinnen fotografiert werden darf, entscheidet der Pfarrer oder Aufseher vor Ort. Frag nach, bevor du die Kamera hebst.

Mit einer Drohne war ich nicht unterwegs, und ich kann dir zu den geltenden Regeln keine verlässliche Auskunft geben. Informiere dich vorab bei den griechischen Behörden. Menschen in den Dörfern fotografierte ich nur nach einem kurzen Gespräch und einem Nicken.

Verhaltensregeln in der Mani

Die Maniaten gelten als gastfreundlich, und mit ein paar einfachen Gesten zeigst du, dass du das zu schätzen weißt.

Beim Besuch von Kirchen trug ich Hose oder knielangen Rock und bedeckte die Schultern, wie es in Griechenland üblich ist. Ein leichtes Tuch im Rucksack reichte dafür. Manches Kirchlein steht einsam am Weg, für die Menschen vor Ort bleibt es dennoch ein Ort des Glaubens.

Turmhäuser und Ruinen sind Denkmäler, in Vathia sogar eine geschützte Siedlung. Ich kletterte auf keine Mauer und nahm keinen Stein mit. Wasser war in der Region laut einem älteren Interview lange knapp und musste teils per Tankwagen geliefert werden, deshalb duschte ich kurz. Am Kap Tenaro trug ich meinen Müll wieder zurück bis zur Taverne und fragte dort nach einem Beutel.

Auf den engen Straßen fahre ich seitdem vorsichtiger, vor allem in Kurven mit Gegenverkehr. Gib Einheimischen Vorrang und halte nur an Stellen, an denen du niemanden blockierst. Ein Gruß zum Abschied an die Taverne öffnete mir mehr Türen als jedes Wörterbuch.

Häufige Fragen zur Mani Reise

Wie komme ich auf die Mani?
Der nächste internationale Flughafen ist Kalamata. Aus Athen fährst du etwa vier Stunden im Auto, ein KTEL Bus nach Areopoli braucht laut Reisebericht rund sieben Stunden.
Brauche ich ein Auto?
Ja, ein Mietwagen ist für die entlegenen Orte kaum zu ersetzen. Mietwagen gibt es laut Reiseberichten in Athen und Kalamata, Busse fahren nur wenige Orte an.
Wann ist die beste Reisezeit?
Ein Reisender nennt den Herbst als eine der besten Zeiten, weil dann wenig los ist. Im Frühjahr blüht es bis etwa Ende April, im Sommer wird es in Stoupa voll.
Wie lange dauern die Wanderungen in der Südmani?
Der Spaziergang bis zum Leuchtturm kostet dich ungefähr 35 Minuten. Die Viros Schlucht misst laut Reisebericht elf Kilometer und braucht mindestens vier Stunden.
Kann ich die Diros Höhlen immer besuchen?
Laut Reiseführern fahren die Boote täglich außer montags. Zeiten und Preise ändern sich, schau vorab auf die offizielle Seite der Höhlen.

Tuschetien Reise zwischen Omalo, Dartlo und Diklo

Auf meiner Tuschetien Reise habe ich vier Tage in Georgiens abgelegenster Bergregion verbracht, auf einer Schotterpiste über den Abano Pass, zwischen Wehrtürmen, Schafherden und Dörfern, die nur im Sommer leben.

Tuschetien liegt im Nordosten des Landes, im Großen Kaukasus, und grenzt an Dagestan. Das Schutzgebiet besteht seit 2003 und umfasst rund 113.660 Hektar. Der höchste Gipfel, der Tebulo, misst 4.493 Meter. Schon vor der Abfahrt hatte ich gelesen, dass die Siedlungen den Winter über fast leer stehen, und das Bild bestätigte sich vor Ort.

Ich fuhr von Tiflis über Telawi nach Kvemo Alvani und weiter nach Omalo, wo ich mein Quartier für vier Nächte bezog. Von dort aus ging ich zu Fuß nach Shenako und Diklo, später brachte mich ein Jeep nach Dartlo. Zwischen den Etappen blieb Zeit, mit Gastgebern zu reden und die Schafe beim Heimtrieb zu beobachten.

Eine Tuschetien Reise verlangt Planung. Die Straße ist einspurig, das Netz bricht ab, Geldautomaten gibt es keine. Dafür stehen Steinhäuser mit Schieferdächern am Hang, und hinter jeder Kuppe wartet ein weiterer Turm. Unten beschreibe ich Anreise, Orte, Wanderwege, Essen, Wetter und Sicherheit.

Tuschetien Reisebericht

Tuschetien Reise beginnt mit dem Abano Pass

Die Anfahrt nach Omalo dauert länger, als die Kilometer vermuten lassen, und sie bleibt der anstrengendste Teil der ganzen Tour.

Mein Weg begann in Tiflis. Eine Marschrutka nach Telawi kostet laut Reiseberichten 12 bis 15 Lari und braucht etwa anderthalb Stunden. Ab Telawi fährt ein Sammeltaxi in rund 30 Minuten nach Kvemo Alvani, für ungefähr 10 Lari pro Person. Dort warten die Jeeps nach Omalo. Ein Platz im Sammeljeep liegt je nach Quelle bei 60 bis 100 Lari, also frag vor Ort nach dem aktuellen Preis.

Die Piste ist etwa 70 Kilometer lang, beginnt in Pshaveli auf 460 Metern und klettert zum Abano Pass. Dessen Höhe schwankt in den Quellen zwischen 2.826 und 2.927 Metern. Gebaut wurde die Strecke 1981, sie ist einspurig, und an manchen Stellen kommen zwei Fahrzeuge nur mit Zentimeterarbeit aneinander vorbei. Ab Pshaveli solltest du vier bis fünf Stunden einplanen. Seit 2024 läuft ein Ausbauprojekt, bei dem die ersten 22,5 Kilometer asphaltiert werden sollen. Wie weit es inzwischen gediehen ist, ändert sich laufend und gehört vor der Fahrt geprüft.

Geöffnet ist die Straße ungefähr von Mitte Juni bis Anfang Oktober, nach spätem Schnee auch erst später. Bei Regen und Nebel ließ ich das Auto stehen, denn Steinschlag und Erdrutsche sind dann wahrscheinlich. Ein eigener Wagen braucht Allrad und starke Nerven. Tankstellen gibt es in Tuschetien nicht, also tank in Kvemo Alvani voll und nimm besser einen Reservekanister mit.

Omalo und die Türme von Keselo

Omalo liegt auf 1.880 Metern und dient als Verwaltungszentrum und Ausgangspunkt für fast jede Wanderung der Region.

Der Ort gliedert sich in zwei Teile. Unten, in Lower Omalo, steht das Besucherzentrum, in dem ich mich über Wege und Wetter informierte. Oben thront Keselo, ein Ensemble aus Wehrtürmen, das den Quellen zufolge aus dem 16. Jahrhundert stammt. Seit 2003 wird restauriert, fünf Türme sind inzwischen wieder hergerichtet. Der Aufstieg dauert eine knappe halbe Stunde, und bei gutem Wetter reicht der Blick weit über die Täler.

Übernachtet habe ich in einem Gästehaus. Üblich sind 70 bis 120 Lari pro Person, Abendessen und Frühstück inklusive. Im Juli und August solltest du früh buchen, denn viele Familien erreichst du nur per Telefon. Heizungen sind selten, dafür liegen dicke Decken bereit. Geldautomaten fehlen in der ganzen Region, und die Pensionen nehmen meist nur Bargeld. Ich hatte genug Lari aus Telawi dabei, und das war die richtige Entscheidung.

Mobilfunk gibt es in Omalo, Dartlo, Shenako und Diklo, wobei Magti laut Berichten die beste Abdeckung hat. Strom fließt zwar, aber nicht zuverlässig, in vielen Dörfern arbeiten Solaranlagen oder Generatoren. Läden sind rar und teuer. Snacks und Wasserfilter packte ich deshalb schon in Telawi ein.

Dartlo, Shenako und Diklo zu Fuß

Die Pfade zwischen den Dörfern führen über Weiden, Grate und Bäche, und fast jeder Abschnitt endet vor einem Steinturm.

Shenako liegt am nächsten bei Omalo und besitzt eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Weiter geht es nach Diklo, dem letzten bewohnten Dorf vor der Grenze zu Dagestan. Für Diklo Castle und Unter Diklo braucht man laut einem Reiseführer seit 2022 eine Erlaubnis. Das kann sich ändern, deshalb fragte ich im Besucherzentrum nach.

Dartlo auf rund 2.000 Metern hat mir am besten gefallen: Häuser mit Schieferdächern, geschnitzte Holzbalkone, Wehrtürme, alles 2012 umfassend restauriert. Am Dorfrand steht ein kleines Kirchlein, das ebenfalls aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Reiter führen ihre Pferde durch die Gassen am Zügel, statt im Sattel zu sitzen, und daran hielt ich mich ebenfalls.

Laut Wander-Lush gibt es mindestens 13 markierte Wege, von Tagestouren bis zu sechstägigen Runden. Die lange Runde verbindet Omalo, Shenako, Diklo, Dartlo und Girevi, quert den Nakaicho Pass auf 2.940 Metern und endet über Bochorna, das mit 2.345 Metern als höchstes dauerhaft bewohntes Dorf Europas gilt. Nach Shatili über den Atsunta Pass (3.431 Meter) brauchst du fünf Tage und rund 70 Kilometer, dazu Zelt und Ausrüstung, weil Hirtenhütten selten sind. Ich lief nur Tagestouren, und die reichten mir.

Essen und Trinken in Tuschetien

Die Küche in den Pensionen ist deftig, schlicht und stark vom Schaf geprägt.

Schafzucht ist der Haupterwerb der Region. Die Hirten ziehen im Mai mit den Herden hinauf und im Herbst, meist im September oder Oktober, wieder hinunter nach Alvani. Entsprechend viel Lamm landete auf meinem Teller, etwa in Khinkali, den gefüllten Teigtaschen, die hier mit Kümmel gewürzt werden sollen. Dazu gab es Kotori, ein mit Quark gefülltes, frittiertes Fladenbrot. Als Spezialität gilt der Guda Käse, ein salziger Hartkäse, der laut Reiseberichten im Schaffell reift.

Zu trinken bekam ich Aludi, ein leichtes Bier aus Gerste und Wildhopfen, das in den Cafés von Dartlo ausgeschenkt wird. Schweinefleisch kommt in den Bergen laut einem Reiseführer nicht auf den Tisch, und Wurst aus dem Tal im Rucksack ist deshalb eine schlechte Idee. Abendessen und Frühstück stecken meist im Übernachtungspreis. Das Mittagessen schmierst du dir besser selbst, denn die Läden in Omalo haben wenig Auswahl und verlangen höhere Preise als im Tal.

Klima und Reisezeit in den Bergen

Das Zeitfenster für einen Besuch ist kurz, und das Wetter schlägt im Hochgebirge schneller um, als man es aus dem Tal gewohnt ist.

Die Straße öffnet meist Mitte Juni. In diesem Jahr geschah das laut Wander-Lush erst am 20. Juni, weil noch Schnee lag. Im Juni rauschen die Wasserfälle kräftig, und die Wiesen stehen voller Blumen, doch Hochwasser kann einzelne Wege blockieren. Juli und August bilden die Hauptsaison. In Omalo steigt das Thermometer dann bis Anfang 30 Grad, nachts wird es trotzdem kühl.

Für einen Tuschetien Urlaub halte ich den September für eine gute Wahl. Die Hänge färben sich herbstlich, tagsüber sind es um 15 Grad, nachts fällt die Temperatur in den einstelligen Bereich. Anfang Oktober fällt der erste Schnee, und die Straße schließt wieder. Im August feiert man mit Atnigenoba das größte Fest der Region, wie Wander-Lush berichtet. Pack Regenjacke, Fleece und warme Socken ein, auch im Hochsommer, denn Gewitter am Nachmittag und kalte Nächte gehören zum Gebirgsklima. Den Winter über sind die Orte laut Reiseberichten schneereich und lange kalt, und im Juni oder September kann es kurzzeitig schneien und die Zufahrt für einzelne Tage sperren.

Sicherheit und Gesundheit im Hochgebirge

Kriminalität spielt kaum eine Rolle, die eigentlichen Gefahren sind Wetter, Gelände und die Entfernung zur nächsten Klinik.

In Omalo steht eine Polizeistation, ein Krankenhaus gibt es in der Region nicht. Bei einem Notfall bleibt meist nur die Evakuierung per Hubschrauber, weshalb eine Auslandskrankenversicherung mit Rettungsflug zur Pflicht gehört. Auf weiten Strecken hast du keinen Empfang. Sag deinem Gastgeber, wohin du läufst und wann du zurück sein willst. Für die Höhe gilt: Die Siedlung Omalo auf 1.880 Metern ist schon hoch, die Pässe knapp unter oder über 3.000 Metern, also steig langsam auf und trink genug.

Herdenschutzhunde können gefährlich werden. Ich wartete in solchen Fällen ruhig, bis ein Hirte die Tiere zurückrief. Teile der Grenzregion überwacht die georgische Grenzpolizei, den Pass trägst du deshalb stets bei dir. Nachts würde ich die Piste nicht fahren und auch nicht per Anhalter unterwegs sein. Unfälle hängen laut Wander-Lush häufig mit Alkohol zusammen, was bei den großzügigen Gastgebern am Tisch schnell passiert, aber ein höfliches Nein beim Festmahl ist völlig in Ordnung.

Marquesas Inseln Reise zwischen Nuku Hiva, Hiva Oa und Ua Pou

Auf meiner Marquesas Inseln Reise flog ich von Papeete gut drei Stunden nach Nordosten, landete auf Nuku Hiva und zog über Hiva Oa weiter nach Ua Pou, ohne auch nur einen Hotelstrand zu sehen.

Die Marquesas liegen laut Reiseportalen rund 1.400 bis 1.500 Kilometer nordöstlich von Tahiti, Wikipedia nennt 1.370. Insgesamt leben dort 9.346 Menschen (Zensus 2017), verteilt auf sechs bewohnte Inseln. Zusammen kommen die Inseln auf gut 1.000 Quadratkilometer Land, ein Marquesas Inseln Urlaub findet also auf engem Raum statt. Seit Juli 2024 steht der Archipel als gemischtes Kultur und Naturerbe auf der UNESCO-Liste.

Mit den Gesellschaftsinseln hat das alles wenig zu tun. Der Südäquatorialstrom bringt kühleres Wasser, deshalb wachsen kaum Korallenriffe, und die Küsten fallen als schwarze Vulkanwände ins Meer. Lagunen zum Schnorcheln? Fehlanzeige. Dafür gibt es Regenwald auf der Windseite, trockene Hänge im Westen und Täler, in denen noch Steinplattformen unter Würgefeigen liegen.

Ich habe drei Inseln gewählt: Nuku Hiva im Norden, Hiva Oa im Süden und das kleinere Ua Pou. Zwischen ihnen pendeln kleine Flugzeuge, laut einem Reiseportal dauert der Hüpfer von Nuku Hiva nach Hiva Oa etwa 50 Minuten. Fahrpläne und Preise ändern sich, ich nenne deshalb nur Werte aus Quellen und rate dir, vor der Buchung bei Air Tahiti nachzusehen.

Marquesas Inseln Reisebericht

Marquesas Inseln Reise beginnt in Papeete

Der Flug nach Nuku Hiva dauert gut drei Stunden und fühlt sich an wie eine Fahrt ans Ende der Landkarte.

Air Tahiti fliegt ab Papeete nach Nuku Hiva und Hiva Oa. Für die Strecke bis Nuku Hiva nannte ein Reiseportal etwa 3 Stunden 20 Minuten. Bei der Häufigkeit gehen die Angaben auseinander: Eine Quelle spricht von täglichen Verbindungen, eine andere von wöchentlichen. Ich habe den Flugplan deshalb vor der Buchung geprüft und für Hin und Rückreise einen Tag Reserve eingeplant, falls eine Maschine ausfällt.

Der Flughafen von Nuku Hiva liegt rund 19 Kilometer nordwestlich von Taiohae. Wikipedia beschreibt die Fahrt über unbefestigte Straßen mit etwa 90 Minuten, also kein kurzer Transfer. Ich ließ mich von meiner Unterkunft abholen und klärte den Transfer schon vor dem Abflug.

Eine zweite Anreise führt übers Wasser. Die Aranui 5 ist ein Frachter mit Passagierkabinen, 126 Meter lang und für 256 Gäste ausgelegt. Sie fährt monatlich zwölf Tage lang über die Marquesas und die Tuamotu-Atolle. Ich entschied mich für das Flugzeug, weil ich an Land mehr Zeit haben wollte als ein Schiffsfahrplan zulässt. Bezahlt wird übrigens in CFP-Franc.

Nuku Hiva zwischen Taiohae, Hatiheu und Taipivai

Auf der größten Insel der Marquesas wechseln Buchten, Hochplateau und trockene Küste im Stundentakt.

Taiohae ist mit 2.183 Einwohnern (2017) der Hauptort und Verwaltungssitz des Archipels. Über der Bucht steht die Kathedrale Notre-Dame. Die Insel misst 339 Quadratkilometer, ihr höchster Punkt Tekao erreicht 1.224 Meter am Rand des Plateaus To’ovi’i. Die Nordwestseite heißt Te Henua a Taha, auf Französisch „Terre Déserte“, und ist merklich trockener als der Rest.

Zur Nordküste fuhr ich in Richtung Hatiheu. Dort landete Robert Louis Stevenson 1888 zum ersten Mal auf seiner Fahrt mit der Casco, und am Ufer liegt die Kirche Sacré-Cœur. Unterwegs liegt Taipivai, wo Herman Melville sich im Sommer 1842 auf der Insel aufhielt und später „Typee“ schrieb. Auf dem Vaihi-Rücken südlich davon erinnern Felszeichnungen an die Pferde, die der französische Admiral Abel Aubert du Petit-Thouars 1842 einführte.

Für die Wanderung ins Hakaui-Tal bei der Daniels Bay solltest du einen ganzen Tag einplanen. Am Talende soll ein Wasserfall rund 350 Meter hinabstürzen, die Höhe stammt aus Wikipedia und ist dort nicht belegt. Zeitangaben für den Weg liefern die Quellen nicht, frag also in der Unterkunft nach aktuellen Wegverhältnissen.

Hiva Oa zwischen Atuona, Calvaire und Puamau

Hier liegen ein französischer Maler und ein belgischer Sänger begraben, und im Norden stehen die größten Steinfiguren des Archipels.

Der Flughafen von Hiva Oa sitzt auf dem Plateau Tepuna in 451 Metern Höhe, von dort windet sich eine Kurvenstraße hinab nach Atuona. Der Ort zählt 1.993 Einwohner (2022) und lag früher als Hauptstadt an der Spitze der Marquesas, bevor Taiohae diese Rolle übernahm. Über ihm ragt der Gipfel Temetiu mit rund 1.213 Metern auf, in der Bucht legen die Versorgungsschiffe aus Tahiti am Pier an.

Auf dem Friedhof Calvaire oberhalb des Hafens ruhen Paul Gauguin, der 1901 hierher zog und 1903 starb, und Jacques Brel, der ab 1974 auf der Insel lebte. Ob Gauguins Grab die echte Stelle markiert, ist laut Wikipedia umstritten. Das Kulturzentrum von 2003 zeigt nur Kopien seiner Bilder, dafür steht Brels Flugzeug „Jojo“ restauriert in einem eigenen Hangar.

Die Fahrt nach Puamau dauert etwa zweieinhalb Stunden für 45 Kilometer. Im Tal bei Ipona liegt das Marae Takii mit acht Steinstatuen, die größte, Tiki Takai’i, misst 2,43 Meter. Die Anlage gilt als wichtigste historische Stätte der Marquesas. Die Straße ist steil, ein Geländewagen mit Fahrer erschien mir sinnvoller als ein eigener Versuch.

Ua Pou mit Basaltsäulen und Hakahau

Die kleine Insel besteht im Kern aus Felsnadeln, die schon von Weitem aus den Wolken stechen.

Ua Pou misst 105,6 Quadratkilometer und ist die dritte Größe im Archipel. Der Name bedeutet „zwei Säulen“, tatsächlich ragen im Zentrum vier Basaltsäulen über die Berge hinaus. Der Mont Oave gilt mit rund 1.230 Metern als höchste Erhebung der Marquesas. Mit 2.168 Menschen (2022) ist Ua Pou zugleich die am dichtesten besiedelte Insel des Archipels, wobei das hier eher ein Dorfgefühl meint.

Im Hauptort Hakahau steht die Kirche Saint Étienne von 1981. Ihre Kanzel hat die Form eines Boots, ein Detail, das ich ohne Hinweis übersehen hätte. In Hakahetau soll die erste Steinkirche der Marquesas stehen, Saint Joseph von 1859. Am Strand Anahoa legen grüne Meeresschildkröten ihre Eier ab.

Schon die Landung gehört zum Programm. Die asphaltierte Piste misst nur 830 Meter, beginnt am Meer, endet am Berg und steigt spürbar an. Die Straße von dort nach Hakahau ist 10 Kilometer lang und steil. Die Zacken selbst verschwanden bei mir mehrmals in den Wolken, Geduld zahlt sich beim Fotografieren aus.

Sitten und Bräuche zwischen Kirche, Tatau und Tiki

Der Glaube an Ahnen und der katholische Kirchgang liegen auf den Marquesas dicht beieinander.

Etwa 90 Prozent der Bevölkerung sind katholisch, die Mission begann 1838. In manchen Kirchen werden zum Gottesdienst Trommeln gespielt, ein Klang, den ich in Europa nie gehört hatte. Amtssprache ist Französisch, im Gespräch hörst du häufig Marquesanisch. Es kennt einen nördlichen und einen südlichen Dialekt und ersetzt vielerorts das r oder l anderer polynesischer Sprachen durch einen Kehlkopfverschluss. Zur Begrüßung genügt „Ka’oha“.

Die Missionare lehnten einst die heilige Tätowierkunst ab. Heute tragen viele Einheimische wieder Tatau, als Zeichen von Stolz. Ein Tätowierter erklärte laut einem Reisebericht, welche Muster für Ehefrau, Kinder und Vater stehen. Steinerne Tikis stellen Götter oder Geister dar und schützen häufig Gehöfte.

Tänze sind auf den Marquesas weniger auf Gäste zugeschnitten als auf Tahiti. Laut einem Reisehandbuch wirken sie auch weniger anzüglich. Wenn du eine Aufführung erlebst, gehört sie vor allem den Menschen vor Ort, du bist Zuschauer.

Kleidung und Packliste für die Marquesas

Das Wetter schwankt weniger als das Gelände, doch Regen, Wind und winzige Sandfliegen bestimmen den Rucksack.

Die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über ähnlich, Quellen nennen etwa 22 bis 30 Grad. Nachts kühlt es spürbar ab. Atuona verzeichnet im Schnitt 1.290 Millimeter Regen im Jahr, der November ist dort mit 66 Millimetern der trockenste Monat. Die Nord und Ostseiten der Inseln bekommen im Schnitt etwa 2.500 Millimeter, im Westen fällt deutlich weniger.

Ein Reiseführer warnt vor „No-Nos“, beißenden Sandfliegen, die in vielen Buchten lauern, vor allem auf Nuku Hiva. Ein anderer Anbieter rät zu Mückenschutz und abends zu langer Kleidung. Beides habe ich mitgenommen und nicht bereut. Die Angaben zur Saison der Sandfliegen sind dünn, rechne also das ganze Jahr mit ihnen.

Diese Dinge landeten in meinem Gepäck:

  • leichte lange Hose und langärmeliges Hemd für den Abend
  • Regenjacke, die in den Tagesrucksack passt
  • knöchelhohe Wanderschuhe mit gutem Profil für nasse Pfade
  • Insektenschutz gegen Sandfliegen und Mücken
  • Bargeld in CFP-Franc für kleine Läden und Unterkünfte

Obst und Gemüse sind laut einem Segler im Supermarkt von Atuona knapp und teuer. Vorräte aus Papeete mitzubringen, ist deshalb sinnvoll.

Verhaltensregeln in den Marquesas Inseln

Auf kleinen Inseln, wo jeder jeden kennt, zählt ein freundlicher Gruß mehr als jede Sehenswürdigkeit auf der Liste.

Ich grüßte immer zuerst, auf Französisch oder mit „Ka’oha“. Das öffnet Türen und Gespräche, auch wenn die Sprache nur zu ein paar Worten reicht. Kirchen betrat ich leise und mit bedeckten Schultern, denn die Gemeinden sind lebendig und kein Museum. Heilige Plattformen und Tiki-Stätten betrachtete ich aus Abstand, weil die Ahnen laut Reiseberichten in Entscheidungen einbezogen werden und die Steine für die Menschen mehr bedeuten als Kulisse.

Frag vor jedem Porträt nach, ob du fotografieren darfst. Eine feste Regel für Aufnahmen nennt keine Quelle, diese Gewohnheit ist meine eigene. Beim Obst lohnt sich ein Gespräch: Einheimische verschenken oder verkaufen es, und Segler tauschen es gegen Angelhaken oder Leinen. Überzogene Preisverhandlungen passen dazu nicht. Geduld hilft ohnehin, denn Flüge und Frachtschiffe halten sich nicht an deinen Plan, und auf den Marquesas gibt niemand dem Gast die Schuld daran.

Eswatini Reise zwischen Ezulwini Tal, Hlane und Mkhaya

Meine Eswatini Reise dauerte neun Tage, führte vom Grenzposten Oshoek durch Täler, Dörfer und Wildreservate und zeigte mir ein Königreich von der Größe von Wales, das erstaunlich viel Kultur und Natur auf engem Raum bündelt.

Eswatini misst rund 17.400 Quadratkilometer und hat gut eine Million Einwohner. Bis zum 19. April 2018 hieß das Land Swasiland, und in vielen älteren Reiseführern steht noch dieser Name. Amtssprachen sind SiSwati und Englisch, mit Englisch kommst du überall durch.

Von Johannesburg kam ich im Mietwagen, wählte drei Standorte und fuhr selten länger als eine Stunde am Stück gefahren. Die Route lief von Mbabane ins Ezulwini Tal, weiter nach Malkerns und Mlilwane, dann in den trockeneren Osten nach Hlane und Mkhaya.

Schon bei der Planung fiel mir auf, wie wenig deutschsprachiges Material es gibt. Das macht den Eswatini Urlaub ein bisschen anstrengender, aber auch ruhiger: Die Parks sind übersichtlich, die Straßen fast leer, und niemand hetzt dich von Bus zu Bus. Am Ende des Textes findest du außerdem fünf Antworten auf häufige Fragen.

Eswatini Reisebericht

Anreise über Oshoek und das Ezulwini Tal

Der Grenzübertritt war der unspektakulärste Teil, die Fahrt danach der erste echte Eindruck.

Von Johannesburg bis ins Ezulwini Tal rechnet man laut Reiseberichten etwa viereinhalb Stunden. Über die Grenzstelle Oshoek ging es hinein, der Tank war voll. Die Hauptstraßen sind asphaltiert, Nebenstrecken dagegen bestehen aus Schotterpisten, und einige davon verlangen Allrad. Wichtig: Es herrscht Linksverkehr, und ein internationaler Führerschein wird für Mietwagen verlangt. Mit dem Leihwagen nach Südafrika zurückzufahren geht meist, nach Mosambik nicht.

Die Hauptstadt Mbabane habe ich nur zum Geldholen und Einkaufen genutzt. Sie ist freundlich, aber kein Ort, an dem man Tage verbringt. Spannender wurde es zwischen Mbabane und Manzini: Dort liegt das Ezulwini Tal, das Tal des Himmels, mit Hotels, Cafés und einer Handvoll Kunsthandwerksläden.

In Lobamba, der königlichen und gesetzgebenden Hauptstadt, bin ich nur vorbeigefahren. Der Palast Ludzidzini steht Besuchern ohnehin nur zu besonderen Anlässen offen. Von Ezulwini aus braucht man zu Fuß ungefähr eine Stunde dorthin, ich habe mir den Spaziergang gespart und stattdessen den Hügel Sheba’s Breast als Wanderziel gewählt.

Mlilwane, Mantenga und das Malkerns Tal

Hier habe ich Eswatini zu Fuß erlebt, zwischen Zebras, Giraffen und Flusspferden.

Das Mlilwane Wildlife Sanctuary gilt als ältestes Schutzgebiet des Landes und entstand in den 1960er Jahren auf einer ehemaligen Farm. Raubtiere sind dort nicht zu fürchten, deshalb darf man auf eigene Faust wandern. Ich habe einen halben Tag zwischen Zebras und Antilopen verbracht, ein Flusspferd lag im Wasser, und die Übernachtung im Park war für mich der Höhepunkt des Tals.

Ein Abstecher führte mich zum Mantenga Wasserfall. Das benachbarte Dorf ist eine Nachbildung eines traditionellen Gehöfts mit Bienenkorbhütten aus Gras, und eine Führung lohnt sich, weil man sonst nur Hütten sieht. Am Wasserfall warnt ein Schild vor Krokodilen am Becken, und Paviane sitzen auf den Picknickplätzen, also lass dein Essen nicht offen stehen.

Im Malkerns Tal gibt es Ananasfelder und Kunsthandwerk. Swazi Candles beschäftigt laut einem Reisebericht etwa 45 Menschen, überwiegend Frauen aus der Umgebung, und fertigt Kerzen in Millefiori Technik. Ich durfte in der Werkstatt zuschauen und habe zwei Kerzen als Mitbringsel gekauft, sie überstehen den Rückflug im Handgepäck besser als gedacht.

Hlane und Mkhaya im trockenen Osten

Im Lowveld ändert sich die Landschaft: Akazien, rote Erde und sehr viel mehr Wild.

Der Hlane Royal National Park wurde 1967 gegründet und gehört dem Königshaus, betrieben wird er von Big Game Parks. Von Manzini aus dauert die Fahrt etwa eine Stunde. Mit dem eigenen Auto darfst du hinein, Löwen sieht man allerdings nur auf der geführten Pirschfahrt. Von den Big Five fehlt hier laut Reisehandbüchern lediglich der Büffel.

Das Mkhaya Game Reserve gilt laut Reiseführern als bester Ort Afrikas, um Spitzmaulnashörner in freier Wildbahn zu sehen. Die Tour muss vorab gebucht werden, im Büro von Big Game Parks im The Gables Shopping Centre in Ezulwini. Preise ändern sich, prüfe sie vor der Reise, die genannten 475 Lilangeni stammen aus dem Jahr 2009. Mein Nashorn tauchte nach einer knappen Stunde im Busch auf, rund zwanzig Meter entfernt.

Ein Fehler, den ich dort fast gemacht hätte: Im Auto sitzen bleiben ist keine Verhandlungsmasse. Ausgestiegen wird nur dort, wo es die Ranger erlauben, auch wenn ein Tier noch so weit weg wirkt. Nimm außerdem Wasser, Hut und Fernglas mit, Schatten ist rar.

Klima und Reisezeit für die Eswatini Reise

Die Jahreszeit entscheidet hier zwischen Tiersichtungen und Vogelbeobachtung, aber auch über deine Packliste.

Die Trockenzeit läuft ungefähr von Mai bis September. In diesen Monaten sammeln sich die Tiere an den Wasserlöchern, die Büsche sind kahler, die Sicht ist besser. Dafür wird es nachts kalt: Im Winter liegen die Tageswerte in Mbabane bei etwa 5 bis 20 Grad, in den Bergen nähert sich die Nachttemperatur dem Gefrierpunkt. Ich hatte eine Fleecejacke dabei und war froh darum.

Die Regenzeit beginnt laut Culture Trip Ende Oktober und dauert bis März. Im Hochsommer erreicht Big Bend im Lowveld im Januar laut Tabelle 21 bis 32 Grad, Mbabane liegt mit 15 bis 25 Grad deutlich darunter. Dafür ist alles grün, und für Vogelfreunde ist diese Zeit besser. Hlane gilt im Oktober als gute Wahl.

Feste sehen zu wollen heißt, die Reise um sie herum zu planen. Der Umhlanga liegt Ende August oder Anfang September, Incwala um den Jahreswechsel, die Marula Feier Mitte Februar. Fixe Daten gibt es nicht, deshalb am besten kurz vor der Buchung beim Tourismusbüro nachfragen.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Das Land wirkt entspannt, trotzdem lohnt sich ein kurzer Check vor der Abreise.

Für Aufenthalte bis 30 Tage brauchen Deutsche laut Reiseportalen kein Visum, die Angabe stammt allerdings aus einer älteren Quelle, daher schaue vor dem Flug auf die Seite des Auswärtigen Amts. Gelbfieber wird nur verlangt, wenn du kurz zuvor in einem Gelbfiebergebiet warst. Empfohlen werden Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Hepatitis A und Typhus.

Malaria kommt laut Reisemedizinern ganzjährig vor. Ich habe ein Mückenmittel mit 50 Prozent DEET benutzt und unter einem Netz geschlafen. Lass dich vor der Reise von einer Tropenmedizinerin oder einem Tropenmediziner beraten, ob eine Prophylaxe für deine Route nötig ist.

Reisehandbücher beschreiben die Kriminalität als deutlich geringer als im Umland, nachts würde ich trotzdem außerhalb von Mbabane und Manzini nicht allein laufen, denn Straßenlicht ist selten. Die Währung heißt Lilangeni und hat denselben Wert wie der südafrikanische Rand. Außerhalb des Landes lässt sie sich schwer tauschen, also hol dir lieber Rand.

Essen und Trinken zwischen Maisbrei und Marula

Die Küche ist schlicht, sättigend und an manchen Orten überraschend gut.

Grundlage ist Maisbrei, dazu kommen Bohnen, Erdnüsse, Kürbis, Avocado und Sauermilch. In Touristenrestaurants stehen Antilopengerichte auf der Karte, ich habe in einer Lodge im Ezulwini Tal Kudu probiert und fand das Fleisch mager und würzig. Am Straßenrand verkaufen Händler gegrilltes Hähnchen mit Salat und Mais. Das ist billig, aber ich habe es nur dort gegessen, wo es frisch vom Grill kam, denn Reisemediziner warnen vor Magenproblemen.

Aus der Marula Frucht entsteht zur Erntezeit selbstgebrautes Bier. Das Marula Fest Mitte Februar feiert die Ernte, und der König probiert nach Überlieferung als Erster. Ich war zur falschen Zeit dort und habe das Bier nicht bekommen. Wenn du es probieren willst, plane die Reise entsprechend.

Wasser kaufst du am besten in Flaschen. In Cafés im Malkerns Tal habe ich guten Kaffee bekommen, Frühstück gibt es in vielen Lodges inklusive. Erwartest du nur Maisbrei und Fleisch erwartet, wird angenehm überrascht, denn Gemüse und Obst vom Markt in Manzini sind frisch und günstig.

Interessante Fakten über das Königreich

Eswatini ist eine absolute Monarchie, und das spürst du an Festen, Namen und Straßenschildern.

Der Umhlanga ist das bekannteste Fest: Tausende junge Frauen bringen der Königinmutter Schilf, die Zeremonie findet in Lobamba statt und dauert acht Tage. Für Besucher sind nur die letzten zwei Tage geöffnet. Die Zahlen schwanken je nach Quelle, deshalb nenne ich keine Teilnehmerzahl.

Incwala gilt als wichtigstes Fest des Landes. Die ersten Rituale finden bei Vollmond statt, und der König erhält die erste Kürbisernte. Ob und wie Gäste zuschauen dürfen, wird kaum beworben, hier lohnt sich die Nachfrage vor Ort. Das Bushfire Festival im Mai im Malkerns Tal zieht an drei Tagen rund 20.000 Besucher an und ist das moderne Gegenstück.

Der Sibebe Rock soll der größte freiliegende Granitdom der Welt sein. Hinaufgestiegen bin ich nicht, aber sein Anblick von der Straße ist eindrucksvoll genug. Nationalfeiertag ist der 6. September, an dem das Land seine Unabhängigkeit feiert.

Häufige Fragen zur Eswatini Reise

Brauche ich ein Visum für Eswatini?
Ein Visum ist für Deutsche bei Kurzaufenthalten laut älteren Angaben nicht nötig. Regeln wechseln, also frag vorab beim Auswärtigen Amt nach.
Wann ist die beste Reisezeit?
Tiere zeigen sich zwischen Mai und September am besten, weil sie sich an Wasserstellen sammeln. Vogelfreunde fahren eher in der grünen Regenzeit.
Welche Währung brauche ich?
Bezahlt wird in Lilangeni, doch auch Rand nehmen praktisch alle Läden an. Übrige Scheine solltest du vor der Ausreise loswerden.
Kann ich ohne Allradauto reisen?
Auf den Hauptrouten zwischen Mbabane, Ezulwini, Manzini und den Parks kommst du mit einem normalen Wagen aus. Abseits davon wird es holprig, und manche Strecken brauchen Allrad.
Ist Eswatini sicher?
Reisehandbücher stufen das Land als ruhiger ein als die Nachbarn. Für Wege im Dunkeln außerhalb der Städte gilt: lieber mit dem Auto, denn Laternen sind selten.