Guyana Reise zwischen Georgetown, Kaieteur Fällen und Rupununi

Meine Guyana Reise führte mich in ein Land, das in Deutschland kaum jemand auf dem Zettel hat: Regenwald und Savanne, ein gewaltiger Wasserfall im Hochland und eine Hauptstadt aus Holzhäusern am Atlantik.

Guyana ist gut 214.000 Quadratkilometer groß und hat rund 780.000 Einwohner, die fast alle an der schmalen Küste leben. Das Hochland dahinter ist dünn besiedelt, Straßen gibt es dort wenige, und vieles läuft über kleine Flugplätze. Die Amtssprache ist Englisch, was die Verständigung erleichtert.

Für mich bestand die Route aus drei Teilen: ein paar Tage in Georgetown, ein Tagesflug zu den Kaieteur Fällen und eine Fahrt in den Süden, in die Rupununi Savanne bis zur brasilianischen Grenze. Reisen ins Landesinnere sind teurer und umständlicher als in den Nachbarländern. Dafür bekommt man Natur, die nicht von Busgruppen überlaufen ist.

Bevor es losgeht, ein Hinweis: Preise, Flugpläne und Einreiseregeln ändern sich in Guyana schneller, als Reiseführer gedruckt werden. Prüf alles kurz vor der Abreise nach.

Guyana Reise beginnt in Georgetown am Ogle Flugplatz

Georgetown ist laut Reisehandbüchern das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes und gleichzeitig der Ausgangspunkt für fast jede Tour ins Hinterland.

Der internationale Flughafen Timehri liegt etwa 40 Kilometer südlich der Stadt, die Fahrt dauert je nach Verkehr gut eine Stunde. Nonstop Verbindungen aus Mitteleuropa gibt es nicht, du fliegst meist mit Umstieg über Nordamerika oder die Karibik. Plane deshalb einen Puffer ein, wenn danach ein Inlandsflug ansteht.

Die Stadt selbst ist ruhig und ein wenig abgenutzt. Holzhäuser auf Stelzen, breite Kanäle, Märkte, in denen Gemüse, Gewürze und Fisch zugleich verkauft werden. Wenn du abends unterwegs bist, nimm ein Taxi, auch für kurze Strecken. Reisehandbücher weisen auf das Risiko von Überfällen nach Einbruch der Dunkelheit hin, und ich habe mich daran gehalten.

Die Tagesflüge zu den Fällen starten nicht am großen Flughafen, sondern vom kleineren Ogle Flugplatz am Stadtrand. Das Abholen am Hotel übernehmen die Veranstalter meist selbst. Frag bei der Buchung nach der Abflugzeit, sie liegt häufig am frühen Morgen, und nach dem genauen Treffpunkt.

Kaieteur Fälle und Orinduik aus der Luft und zu Fuß

Der Potaro stürzt bei Kaieteur etwa 226 Meter in die Tiefe, nach Angaben der Tourismusbehörde rund 741 Fuß, und das ohne Geländer, ohne Absperrung, ohne Menschenmenge.

Die kleine Propellermaschine hebt in Ogle ab und fliegt etwa eine Stunde über Küstenebene, dann über Regenwald, der wie ein grüner Teppich unter dem Flügel liegt. Gelandet wird auf einer Piste gleich oberhalb der Fälle. Der Rest ist ein Spaziergang mit einem einheimischen Führer durch feuchten Wald.

Drei Aussichtspunkte heißen Rainbow, Boy Scout und Johnson, und jeder liegt näher am Abgrund als der vorige. Felsplatten am Rand sind glatt, weil Gischt sie ständig befeuchtet. Mit Turnschuhen mit gutem Profil kommst du dort besser zurecht als mit Sandalen. Unter dem Wasserfall nisten Kaieteur Segler, die abends durch den Nebel in ihre Nester hinter dem Wasser schießen. Dazu kommen mit etwas Glück der orange leuchtende Felsenhahn und ein winziger goldener Frosch.

Viele Tagestouren hängen Orinduik an, einen breiten Wasserfall in Stufen nahe der brasilianischen Grenze, etwa eine halbe Stunde Flug weiter. Dort kannst du schwimmen, falls der Wasserstand es zulässt. Insgesamt war ich laut Tourplan neun bis zehn Stunden unterwegs. Ein Picknick gehörte in meinem Fall dazu, trotzdem schadet ein Müsliriegel in der Tasche nie.

Rupununi Savanne zwischen Annai und Lethem

Im Süden ändert sich das Land: Weite Grasflächen, Termitenhügel und Rinderfarmen ersetzen den Regenwald, und die Luft wird trockener.

Annai ist das Hauptdorf im nördlichen Teil der Rupununi, Lethem die einzige Stadt der Gegend und zugleich Grenzort zu Brasilien. Die Grenze öffnet laut Wikivoyage morgens um sieben und schließt um 19 Uhr. Wenn du nicht fliegst, nimmst du einen Minibus Richtung Linden und Georgetown, der in der Trockenzeit etwa 15 Stunden braucht und in der Regenzeit deutlich über einen ganzen Tag.

Ich habe mir die Piste erspart und bin geflogen. Drei Maschinen täglich fliegen Lethem an, die Preise lagen zuletzt bei etwa 220 Euro pro Strecke, Stand Anfang 2022. Heute dürfte es anders aussehen, also vergleiche vorher.

Besuche in indigenen Dörfern brauchen nach den Reisehinweisen eine Genehmigung des Ministeriums für indigene Angelegenheiten in Georgetown. Das regelt meist die Lodge oder der Veranstalter, doch frag nach, bevor du einfach hinfährst. Hotels in Lethem gelten als schlicht und teuer. Erwarte also keinen Komfort, sondern ein Bett, einen Ventilator und viel Himmel.

Essen und Trinken zwischen Pepperpot und Rum

Die Küche Guyanas mischt indische, chinesische, afrikanische und indigene Einflüsse, und das schmeckt man schon beim ersten Teller.

Pepperpot ist das Nationalgericht: Fleisch, das lange in Gewürzen schmort, gefärbt und gewürzt von Cassareep, einem Sud aus Maniok. Traditionell kommt es am Weihnachtsmorgen auf den Tisch, du bekommst es aber das ganze Jahr. Dazu passt Brot, gelegentlich auch Reis. Metemgee, ein dicker Eintopf aus Maniok, Süßkartoffel, Kochbanane, Okra und Kokosmilch, steht auf vielen Speisekarten. Chinesische und indische Lokale prägen das Angebot in der Stadt.

Wasser trinkst du aus der Flasche. Leitungswasser eignet sich nach den Reisehinweisen nur zum Zähneputzen, und auch dann nur, wenn es gechlort oder abgekocht ist. Obst vom Markt wäschst du gründlich, Fleisch sollte durchgegart sein. Eiswürfel im Restaurant gelten als unbedenklich.

Beim Rum ist El Dorado aus dem Demerara Gebiet der bekannteste Name. Ein Glas am Abend reicht, wenn du am nächsten Morgen um sechs am Flugplatz stehen musst.

Klima und Reisezeit für den Guyana Urlaub

Heiß und feucht ist es das ganze Jahr, und die Frage lautet nur, wann der Regen am wenigsten stört.

An der Küste gibt es zwei Regenzeiten, die erste ungefähr von Mai bis August, die zweite von Mitte November bis Januar. Dazwischen liegen die trockeneren Monate, die sich für einen Guyana Urlaub an der Küste am besten eignen. Im Landesinneren regnet es laut Wikivoyage nur im Dezember häufiger.

Für die Kaieteur Fälle nennt die Tourismusbehörde September bis November als gute Zeit, weil das Wasser nach den Niederschlägen kräftig fließt. Der Haken: Regen macht den Flug holprig, und Touren fallen aus, wenn das Wetter nicht mitspielt. Plane daher einen Reservetag ein, statt am letzten Tag vor dem Rückflug zu fliegen.

Packe leichte Kleidung mit langen Ärmeln, eine Regenjacke, Insektenschutz und festes Schuhwerk ein. In der Savanne wird es tagsüber heiß und abends frisch, doch zum Frieren reicht es nicht. Eine dünne Fleecejacke für den Rückflug in klimatisierten Kabinen kann trotzdem nützlich sein.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Deutsche, Österreicher und Schweizer brauchen laut Wikivoyage für Aufenthalte bis zu drei Monaten kein Visum, doch bei den Details hilft ein Blick auf die Seite des Auswärtigen Amts.

Der Reisepass sollte noch ausreichend lange gültig sein. Einreiseregeln ändern sich, also prüfe sie vor der Abreise bei den offiziellen Stellen. Das Land liegt in Südamerika, und Venezuela erhebt Anspruch auf große Teile des Staatsgebiets. Einen Grenzübergang dorthin gibt es nicht.

Gesundheitlich empfehlen Reisehandbücher Impfungen gegen Typhus und Hepatitis. Malariaprophylaxe halten sie an der Küste für unnötig, im Hinterland dagegen für unerlässlich. Sprich mit einem Tropenmediziner, bevor du buchst. Wegen Dengue gilt dasselbe wie überall in den Tropen: Insektenschutz mit DEET und lange Kleidung am Abend.

Im Hinterland begegnest du Kontrollpunkten, denn das Militär ist dort stark präsent. Bargeld solltest du in ausreichender Menge mitnehmen, Geldautomaten und Kartenzahlung sind außerhalb der Hauptstadt selten. Die Landeswährung ist der Guyana Dollar, gekoppelt an den US Dollar. Arzthonorare werden nach den Reisehinweisen bar im Voraus verlangt, öffentliche Krankenhäuser behandeln kostenlos, sind aber knapp ausgestattet.

Mani Reise zwischen Areopoli, Vathia und Kap Tenaro

Meine Mani Reise führte mich in einer knappen Woche von Areopoli durch steinerne Turmdörfer bis zum Leuchtturm am Kap Tenaro, und sie hat mir gezeigt, wie stolz und gastfreundlich diese Halbinsel ist.

Die Mani ist der mittlere der drei Finger, mit denen der Peloponnes ins Mittelmeer ragt. Sie beginnt südlich von Kalamata und endet am Kap Tenaro, das auch Matapan heißt. Grob teilt man sie in die Äußere Mani im Norden, die Innere Mani südlich von Areopoli und die Östliche Mani rund um Gythio.

Als Basis diente mir Areopoli, den Rest fuhr ich mit dem Mietwagen ab. Ohne eigenes Auto kommst du kaum an die entlegenen Orte. Die Anfahrt aus Athen dauert rund vier Stunden bei knapp 200 Kilometern, und der nächste internationale Flughafen liegt in Kalamata.

Die Landschaft wirkt karg und felsig, im Sommer trocken, im Frühjahr mit Blüten bis etwa Ende April. Suchst du Strandliegen und Animation, wirkt ein Mani Urlaub eher unspektakulär. Mir gefiel genau das: Steine, Wind, Meer, dazu kleine Tavernen am Ende schmaler Straßen.

Bei der Mani Reise bin ich auf Umwegen gefahren. Unten findest du meine Route von Kardamyli bis zum Südzipfel, dazu Notizen zu Geschichte, Fotospots, Packliste und Verhalten vor Ort. Die Zahlen stammen aus Tourismusseiten und Reiseberichten und können sich ändern, prüf Öffnungszeiten und Preise vorab.

Mani Reise beginnt mit der Strecke von Kalamata nach Areopoli

Die ersten Stunden im Mietwagen entscheiden, ob dich diese Gegend packt: Die Straße windet sich zwischen Olivenhainen und kahlen Felswänden nach Süden.

Auf dem Weg ab Kalamata Richtung Areopoli kalkulierst du laut Reiseberichten ein paar Stunden ein, auch wegen der vielen Stopps. Die Straßen sind insgesamt in gutem Zustand, doch viele Abschnitte verlaufen eng und steil. Ich bin lieber zweimal langsam gefahren als einmal schnell.

In Kardamyli lohnt ein Halt an der Festung der Mourtzinoi in Alt-Kardamyli. Der dreistöckige Turm stammt aus der venezianischen Zeit, heute ist die Anlage ein Museum. Die Öffnungszeiten sind laut Tourismusseite knapp bemessen, Tickets gibt es im Voraus über das Benaki-Museum. Ich stand an einem Tor, das schon zu war. Plan das also ein, bevor du losfährst.

Areopoli gilt als Hauptort der Inneren Mani und trägt den Beinamen Herz aus Stein. Auf dem zentralen Platz steht die Bronzestatue von Petrobeis Mavromichalis, der hier am 17. März 1821 den Aufstand gegen die Osmanen begann. Die Taxiarches-Kirche hat laut Tourismusseite den höchsten Glockenturm der Mani, er stammt von 1836. Im Sommer füllen sich Plätze und Tavernen, im Winter wirkt der Ort karg. Gythio liegt etwa 26 Kilometer entfernt.

Vathia und die Wehrtürme im Süden der Mani

Auf einem Felsvorsprung stehen dicht gedrängt Turmhäuser, die vom Streit ganzer Familien erzählen.

Vathia liegt etwa 30 Kilometer von Areopoli entfernt und zwei Kilometer vom Meer. Das Dorf bedeckt rund 17 Hektar, mit etwa 70 Turmhäusern, vier Kirchen und zwei Kriegstürmen. Die meisten Häuser entstanden laut Tourismusstelle zwischen 1840 und 1900. Andere Quellen setzen den Beginn früher an und nennen eine erste Erwähnung des Ortes im Jahr 1571.

Verlassen wurde Vathia wegen einer Fehde. Sie dauerte laut Tourismusseite vierzig Jahre und kostete hundert Menschen das Leben. Im 19. Jahrhundert lebten etwa 300 Menschen hier, von Viehzucht und Oliven, und inoffiziell auch von Piraterie. Das erklärt, warum jedes Haus ein kleines Bollwerk ist, mit winzigen Fenstern und dicken Mauern.

Für den Rundgang brauchte ich ungefähr eine Stunde. Einige Gebäude wurden renoviert und dienen heute als Unterkünfte, die meisten stehen aber leer. Beim Denkmalschutz widersprechen sich die Quellen, sie nennen 1975 oder 1976. Mich beeindruckte weniger die Zahl als die Stille: Zwischen den Mauern hörte ich nur Wind und das Läuten einer fernen Ziegenglocke.

Diros Höhlen, Gerolimenas und Kap Tenaro

Am Südzipfel wechseln sich Tropfsteintunnel, Kiesbuchten und ein Fußweg zum Leuchtturm am Ende des Festlands ab.

Die Diros Höhlen liegen bei Pyrgos Dirou, etwa eine halbe Autostunde von Gythio. Flache Boote gleiten durch die Tunnel, laut Reiseführern täglich außer montags. Das System erstreckt sich über mehr als 15 Kilometer und reicht bis etwa 100 Meter in die Tiefe, erforscht wurde es 1949. Preise und Zeiten ändern sich, deshalb nenne ich keine Zahl und rate dir, vorab die offizielle Seite zu prüfen.

In Gerolimenas übernachtete ich in einer geschützten Bucht mit kiesigem Strand. Hier gibt es einige Minimärkte und einen Geldautomaten, den letzten auf dem Weg nach Süden. Weiter vorn, in Porto Kagio, findest du nur zwei Tavernen und keinen Laden. Leitungswasser gilt dort als nicht trinkbar, bring also Vorrat mit.

Zu Fuß dauert der Weg zum Leuchtturm 30 bis 40 Minuten. Kurz davor steht eine Taverne mit Wasser und Frappé. In der Antike hielt man diese Stelle für einen Eingang zur Unterwelt, und man spürt den Wind tatsächlich wie einen Atem aus der Tiefe. Von Gythio bis Porto Kagio sind es 65 Kilometer, rund anderthalb Stunden, von dort bis Areopoli etwa 40 Kilometer.

Interessante Fakten über die Maniaten

Die Bewohner dieser Halbinsel sind stolz darauf, nie unterworfen worden zu sein, nicht einmal von den Türken.

Ihre Flagge zeigt ein blaues Kreuz auf weißem Grund, dazu die Losung Sieg oder Tod. Familienfehden prägten die Mani über Generationen, und die Wohntürme spiegeln das. Zu Fuß siehst du an jedem zweiten Hang ein solches Bauwerk oder dessen Ruine.

Die Besiedlung reicht weit zurück. Die Apidima Höhle westlich von Areopoli fand man Schädel, zunächst auf 100.000 bis 300.000 Jahre datiert, die Ausgräber nannten sie Homo taenarius. Die Alepotrypa Höhle bei Diros war laut Reiseführern zwischen 4800 und 3200 vor Christus bewohnt. Wie sicher diese Datierungen sind, überlasse ich den Fachleuten.

Patrick Leigh Fermor lebte nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Frau in Kalamitsi bei Kardamyli. Von ihm stammt der Satz, ein Passant sehe die Mani in drei Tagen, ein Wanderer brauche drei Monate. Nach meiner Woche gebe ich ihm recht. Sein Haus ist laut einem Reisebericht dienstags, donnerstags und samstags um 11 Uhr zugänglich, was sich ändern kann.

Kleidung und Packliste für die Mani

Steiniges Gelände, Wind und lange Strecken ohne Laden machen die Packliste wichtiger, als man es auf einer Mittelmeerhalbinsel erwartet.

Ich hatte diese Dinge im Rucksack, und fast alle kamen zum Einsatz:

feste Wanderschuhe mit Profil, vor allem für den Weg zum Kap Tenaro und für Schluchten
eine Windjacke, denn Ende September erlebte ein Reisender starken Regen und Wind an der Küste
Wasserflaschen und ein Filter, weil das Leitungswasser in Porto Kagio nicht trinkbar ist
Badeschuhe für die kiesigen Buchten
Bargeld, da es in Gerolimenas den letzten Automaten gibt
eine verlässliche Karte oder ein Wanderführer für die Viros Schlucht

Die Viros Schlucht bei Kardamyli gilt laut einem Reisebericht als anstrengend, sie ist elf Kilometer lang und führt bis auf 600 Meter Höhe. Rechne mit mindestens vier Stunden. Wegen des Wetters ließ ich sie aus und bereute das später. Wasser, Sonnenhut und Pausen gehören dazu, denn unterwegs gibt es keinen Laden, und der Rückweg zieht sich länger, als die Karte vermuten lässt.

Fotografieren und Filmen in den Turmdörfern

Das Licht am späten Nachmittag lässt die Steinmauern warm leuchten, doch der beste Blick ergibt sich nicht im Dorf selbst.

Für Vathia empfiehlt die Tourismusstelle das Plateau drei Kurven weiter Richtung Süden. Von dort überblickst du die Turmgruppe auf ihrem Felsvorsprung, im Gegenlicht der Abendsonne. Ich stellte mich dort mit dem Stativ hin und wartete, bis die Schatten länger wurden.

Viele Kirchlein der Mani stehen allein in der Landschaft. Die Kreuzkuppelkirche der Heiligen Barbara in Erimos besitzt laut einem Essay bis heute ein Dach ohne Ziegel. Die Kirche von Kitta bewahrt wenige Fresken erhalten, darunter ein Letztes Abendmahl. Ob drinnen fotografiert werden darf, entscheidet der Pfarrer oder Aufseher vor Ort. Frag nach, bevor du die Kamera hebst.

Mit einer Drohne war ich nicht unterwegs, und ich kann dir zu den geltenden Regeln keine verlässliche Auskunft geben. Informiere dich vorab bei den griechischen Behörden. Menschen in den Dörfern fotografierte ich nur nach einem kurzen Gespräch und einem Nicken.

Verhaltensregeln in der Mani

Die Maniaten gelten als gastfreundlich, und mit ein paar einfachen Gesten zeigst du, dass du das zu schätzen weißt.

Beim Besuch von Kirchen trug ich Hose oder knielangen Rock und bedeckte die Schultern, wie es in Griechenland üblich ist. Ein leichtes Tuch im Rucksack reichte dafür. Manches Kirchlein steht einsam am Weg, für die Menschen vor Ort bleibt es dennoch ein Ort des Glaubens.

Turmhäuser und Ruinen sind Denkmäler, in Vathia sogar eine geschützte Siedlung. Ich kletterte auf keine Mauer und nahm keinen Stein mit. Wasser war in der Region laut einem älteren Interview lange knapp und musste teils per Tankwagen geliefert werden, deshalb duschte ich kurz. Am Kap Tenaro trug ich meinen Müll wieder zurück bis zur Taverne und fragte dort nach einem Beutel.

Auf den engen Straßen fahre ich seitdem vorsichtiger, vor allem in Kurven mit Gegenverkehr. Gib Einheimischen Vorrang und halte nur an Stellen, an denen du niemanden blockierst. Ein Gruß zum Abschied an die Taverne öffnete mir mehr Türen als jedes Wörterbuch.

Häufige Fragen zur Mani Reise

Wie komme ich auf die Mani?

Der nächste internationale Flughafen ist Kalamata. Aus Athen fährst du etwa vier Stunden im Auto, ein KTEL Bus nach Areopoli braucht laut Reisebericht rund sieben Stunden.

Brauche ich ein Auto?

Ja, ein Mietwagen ist für die entlegenen Orte kaum zu ersetzen. Mietwagen gibt es laut Reiseberichten in Athen und Kalamata, Busse fahren nur wenige Orte an.

Wann ist die beste Reisezeit?

Ein Reisender nennt den Herbst als eine der besten Zeiten, weil dann wenig los ist. Im Frühjahr blüht es bis etwa Ende April, im Sommer wird es in Stoupa voll.

Wie lange dauern die Wanderungen in der Südmani?

Der Spaziergang bis zum Leuchtturm kostet dich ungefähr 35 Minuten. Die Viros Schlucht misst laut Reisebericht elf Kilometer und braucht mindestens vier Stunden.

Kann ich die Diros Höhlen immer besuchen?

Laut Reiseführern fahren die Boote täglich außer montags. Zeiten und Preise ändern sich, schau vorab auf die offizielle Seite der Höhlen.

Tuschetien Reise zwischen Omalo, Dartlo und Diklo

Auf meiner Tuschetien Reise habe ich vier Tage in Georgiens abgelegenster Bergregion verbracht, auf einer Schotterpiste über den Abano Pass, zwischen Wehrtürmen, Schafherden und Dörfern, die nur im Sommer leben.

Tuschetien liegt im Nordosten des Landes, im Großen Kaukasus, und grenzt an Dagestan. Das Schutzgebiet besteht seit 2003 und umfasst rund 113.660 Hektar. Der höchste Gipfel, der Tebulo, misst 4.493 Meter. Schon vor der Abfahrt hatte ich gelesen, dass die Siedlungen den Winter über fast leer stehen, und das Bild bestätigte sich vor Ort.

Ich fuhr von Tiflis über Telawi nach Kvemo Alvani und weiter nach Omalo, wo ich mein Quartier für vier Nächte bezog. Von dort aus ging ich zu Fuß nach Shenako und Diklo, später brachte mich ein Jeep nach Dartlo. Zwischen den Etappen blieb Zeit, mit Gastgebern zu reden und die Schafe beim Heimtrieb zu beobachten.

Eine Tuschetien Reise verlangt Planung. Die Straße ist einspurig, das Netz bricht ab, Geldautomaten gibt es keine. Dafür stehen Steinhäuser mit Schieferdächern am Hang, und hinter jeder Kuppe wartet ein weiterer Turm. Unten beschreibe ich Anreise, Orte, Wanderwege, Essen, Wetter und Sicherheit.

Tuschetien Reise beginnt mit dem Abano Pass

Die Anfahrt nach Omalo dauert länger, als die Kilometer vermuten lassen, und sie bleibt der anstrengendste Teil der ganzen Tour.

Mein Weg begann in Tiflis. Eine Marschrutka nach Telawi kostet laut Reiseberichten 12 bis 15 Lari und braucht etwa anderthalb Stunden. Ab Telawi fährt ein Sammeltaxi in rund 30 Minuten nach Kvemo Alvani, für ungefähr 10 Lari pro Person. Dort warten die Jeeps nach Omalo. Ein Platz im Sammeljeep liegt je nach Quelle bei 60 bis 100 Lari, also frag vor Ort nach dem aktuellen Preis.

Die Piste ist etwa 70 Kilometer lang, beginnt in Pshaveli auf 460 Metern und klettert zum Abano Pass. Dessen Höhe schwankt in den Quellen zwischen 2.826 und 2.927 Metern. Gebaut wurde die Strecke 1981, sie ist einspurig, und an manchen Stellen kommen zwei Fahrzeuge nur mit Zentimeterarbeit aneinander vorbei. Ab Pshaveli solltest du vier bis fünf Stunden einplanen. Seit 2024 läuft ein Ausbauprojekt, bei dem die ersten 22,5 Kilometer asphaltiert werden sollen. Wie weit es inzwischen gediehen ist, ändert sich laufend und gehört vor der Fahrt geprüft.

Geöffnet ist die Straße ungefähr von Mitte Juni bis Anfang Oktober, nach spätem Schnee auch erst später. Bei Regen und Nebel ließ ich das Auto stehen, denn Steinschlag und Erdrutsche sind dann wahrscheinlich. Ein eigener Wagen braucht Allrad und starke Nerven. Tankstellen gibt es in Tuschetien nicht, also tank in Kvemo Alvani voll und nimm besser einen Reservekanister mit.

Omalo und die Türme von Keselo

Omalo liegt auf 1.880 Metern und dient als Verwaltungszentrum und Ausgangspunkt für fast jede Wanderung der Region.

Der Ort gliedert sich in zwei Teile. Unten, in Lower Omalo, steht das Besucherzentrum, in dem ich mich über Wege und Wetter informierte. Oben thront Keselo, ein Ensemble aus Wehrtürmen, das den Quellen zufolge aus dem 16. Jahrhundert stammt. Seit 2003 wird restauriert, fünf Türme sind inzwischen wieder hergerichtet. Der Aufstieg dauert eine knappe halbe Stunde, und bei gutem Wetter reicht der Blick weit über die Täler.

Übernachtet habe ich in einem Gästehaus. Üblich sind 70 bis 120 Lari pro Person, Abendessen und Frühstück inklusive. Im Juli und August solltest du früh buchen, denn viele Familien erreichst du nur per Telefon. Heizungen sind selten, dafür liegen dicke Decken bereit. Geldautomaten fehlen in der ganzen Region, und die Pensionen nehmen meist nur Bargeld. Ich hatte genug Lari aus Telawi dabei, und das war die richtige Entscheidung.

Mobilfunk gibt es in Omalo, Dartlo, Shenako und Diklo, wobei Magti laut Berichten die beste Abdeckung hat. Strom fließt zwar, aber nicht zuverlässig, in vielen Dörfern arbeiten Solaranlagen oder Generatoren. Läden sind rar und teuer. Snacks und Wasserfilter packte ich deshalb schon in Telawi ein.

Dartlo, Shenako und Diklo zu Fuß

Die Pfade zwischen den Dörfern führen über Weiden, Grate und Bäche, und fast jeder Abschnitt endet vor einem Steinturm.

Shenako liegt am nächsten bei Omalo und besitzt eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert. Weiter geht es nach Diklo, dem letzten bewohnten Dorf vor der Grenze zu Dagestan. Für Diklo Castle und Unter Diklo braucht man laut einem Reiseführer seit 2022 eine Erlaubnis. Das kann sich ändern, deshalb fragte ich im Besucherzentrum nach.

Dartlo auf rund 2.000 Metern hat mir am besten gefallen: Häuser mit Schieferdächern, geschnitzte Holzbalkone, Wehrtürme, alles 2012 umfassend restauriert. Am Dorfrand steht ein kleines Kirchlein, das ebenfalls aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Reiter führen ihre Pferde durch die Gassen am Zügel, statt im Sattel zu sitzen, und daran hielt ich mich ebenfalls.

Laut Wander-Lush gibt es mindestens 13 markierte Wege, von Tagestouren bis zu sechstägigen Runden. Die lange Runde verbindet Omalo, Shenako, Diklo, Dartlo und Girevi, quert den Nakaicho Pass auf 2.940 Metern und endet über Bochorna, das mit 2.345 Metern als höchstes dauerhaft bewohntes Dorf Europas gilt. Nach Shatili über den Atsunta Pass (3.431 Meter) brauchst du fünf Tage und rund 70 Kilometer, dazu Zelt und Ausrüstung, weil Hirtenhütten selten sind. Ich lief nur Tagestouren, und die reichten mir.

Essen und Trinken in Tuschetien

Die Küche in den Pensionen ist deftig, schlicht und stark vom Schaf geprägt.

Schafzucht ist der Haupterwerb der Region. Die Hirten ziehen im Mai mit den Herden hinauf und im Herbst, meist im September oder Oktober, wieder hinunter nach Alvani. Entsprechend viel Lamm landete auf meinem Teller, etwa in Khinkali, den gefüllten Teigtaschen, die hier mit Kümmel gewürzt werden sollen. Dazu gab es Kotori, ein mit Quark gefülltes, frittiertes Fladenbrot. Als Spezialität gilt der Guda Käse, ein salziger Hartkäse, der laut Reiseberichten im Schaffell reift.

Zu trinken bekam ich Aludi, ein leichtes Bier aus Gerste und Wildhopfen, das in den Cafés von Dartlo ausgeschenkt wird. Schweinefleisch kommt in den Bergen laut einem Reiseführer nicht auf den Tisch, und Wurst aus dem Tal im Rucksack ist deshalb eine schlechte Idee. Abendessen und Frühstück stecken meist im Übernachtungspreis. Das Mittagessen schmierst du dir besser selbst, denn die Läden in Omalo haben wenig Auswahl und verlangen höhere Preise als im Tal.

Klima und Reisezeit in den Bergen

Das Zeitfenster für einen Besuch ist kurz, und das Wetter schlägt im Hochgebirge schneller um, als man es aus dem Tal gewohnt ist.

Die Straße öffnet meist Mitte Juni. In diesem Jahr geschah das laut Wander-Lush erst am 20. Juni, weil noch Schnee lag. Im Juni rauschen die Wasserfälle kräftig, und die Wiesen stehen voller Blumen, doch Hochwasser kann einzelne Wege blockieren. Juli und August bilden die Hauptsaison. In Omalo steigt das Thermometer dann bis Anfang 30 Grad, nachts wird es trotzdem kühl.

Für einen Tuschetien Urlaub halte ich den September für eine gute Wahl. Die Hänge färben sich herbstlich, tagsüber sind es um 15 Grad, nachts fällt die Temperatur in den einstelligen Bereich. Anfang Oktober fällt der erste Schnee, und die Straße schließt wieder. Im August feiert man mit Atnigenoba das größte Fest der Region, wie Wander-Lush berichtet. Pack Regenjacke, Fleece und warme Socken ein, auch im Hochsommer, denn Gewitter am Nachmittag und kalte Nächte gehören zum Gebirgsklima. Den Winter über sind die Orte laut Reiseberichten schneereich und lange kalt, und im Juni oder September kann es kurzzeitig schneien und die Zufahrt für einzelne Tage sperren.

Sicherheit und Gesundheit im Hochgebirge

Kriminalität spielt kaum eine Rolle, die eigentlichen Gefahren sind Wetter, Gelände und die Entfernung zur nächsten Klinik.

In Omalo steht eine Polizeistation, ein Krankenhaus gibt es in der Region nicht. Bei einem Notfall bleibt meist nur die Evakuierung per Hubschrauber, weshalb eine Auslandskrankenversicherung mit Rettungsflug zur Pflicht gehört. Auf weiten Strecken hast du keinen Empfang. Sag deinem Gastgeber, wohin du läufst und wann du zurück sein willst. Für die Höhe gilt: Die Siedlung Omalo auf 1.880 Metern ist schon hoch, die Pässe knapp unter oder über 3.000 Metern, also steig langsam auf und trink genug.

Herdenschutzhunde können gefährlich werden. Ich wartete in solchen Fällen ruhig, bis ein Hirte die Tiere zurückrief. Teile der Grenzregion überwacht die georgische Grenzpolizei, den Pass trägst du deshalb stets bei dir. Nachts würde ich die Piste nicht fahren und auch nicht per Anhalter unterwegs sein. Unfälle hängen laut Wander-Lush häufig mit Alkohol zusammen, was bei den großzügigen Gastgebern am Tisch schnell passiert, aber ein höfliches Nein beim Festmahl ist völlig in Ordnung.

Marquesas Inseln Reise zwischen Nuku Hiva, Hiva Oa und Ua Pou

Auf meiner Marquesas Inseln Reise flog ich von Papeete gut drei Stunden nach Nordosten, landete auf Nuku Hiva und zog über Hiva Oa weiter nach Ua Pou, ohne auch nur einen Hotelstrand zu sehen.

Die Marquesas liegen laut Reiseportalen rund 1.400 bis 1.500 Kilometer nordöstlich von Tahiti, Wikipedia nennt 1.370. Insgesamt leben dort 9.346 Menschen (Zensus 2017), verteilt auf sechs bewohnte Inseln. Zusammen kommen die Inseln auf gut 1.000 Quadratkilometer Land, ein Marquesas Inseln Urlaub findet also auf engem Raum statt. Seit Juli 2024 steht der Archipel als gemischtes Kultur und Naturerbe auf der UNESCO-Liste.

Mit den Gesellschaftsinseln hat das alles wenig zu tun. Der Südäquatorialstrom bringt kühleres Wasser, deshalb wachsen kaum Korallenriffe, und die Küsten fallen als schwarze Vulkanwände ins Meer. Lagunen zum Schnorcheln? Fehlanzeige. Dafür gibt es Regenwald auf der Windseite, trockene Hänge im Westen und Täler, in denen noch Steinplattformen unter Würgefeigen liegen.

Ich habe drei Inseln gewählt: Nuku Hiva im Norden, Hiva Oa im Süden und das kleinere Ua Pou. Zwischen ihnen pendeln kleine Flugzeuge, laut einem Reiseportal dauert der Hüpfer von Nuku Hiva nach Hiva Oa etwa 50 Minuten. Fahrpläne und Preise ändern sich, ich nenne deshalb nur Werte aus Quellen und rate dir, vor der Buchung bei Air Tahiti nachzusehen.

Marquesas Inseln Reise beginnt in Papeete

Der Flug nach Nuku Hiva dauert gut drei Stunden und fühlt sich an wie eine Fahrt ans Ende der Landkarte.

Air Tahiti fliegt ab Papeete nach Nuku Hiva und Hiva Oa. Für die Strecke bis Nuku Hiva nannte ein Reiseportal etwa 3 Stunden 20 Minuten. Bei der Häufigkeit gehen die Angaben auseinander: Eine Quelle spricht von täglichen Verbindungen, eine andere von wöchentlichen. Ich habe den Flugplan deshalb vor der Buchung geprüft und für Hin und Rückreise einen Tag Reserve eingeplant, falls eine Maschine ausfällt.

Der Flughafen von Nuku Hiva liegt rund 19 Kilometer nordwestlich von Taiohae. Wikipedia beschreibt die Fahrt über unbefestigte Straßen mit etwa 90 Minuten, also kein kurzer Transfer. Ich ließ mich von meiner Unterkunft abholen und klärte den Transfer schon vor dem Abflug.

Eine zweite Anreise führt übers Wasser. Die Aranui 5 ist ein Frachter mit Passagierkabinen, 126 Meter lang und für 256 Gäste ausgelegt. Sie fährt monatlich zwölf Tage lang über die Marquesas und die Tuamotu-Atolle. Ich entschied mich für das Flugzeug, weil ich an Land mehr Zeit haben wollte als ein Schiffsfahrplan zulässt. Bezahlt wird übrigens in CFP-Franc.

Nuku Hiva zwischen Taiohae, Hatiheu und Taipivai

Auf der größten Insel der Marquesas wechseln Buchten, Hochplateau und trockene Küste im Stundentakt.

Taiohae ist mit 2.183 Einwohnern (2017) der Hauptort und Verwaltungssitz des Archipels. Über der Bucht steht die Kathedrale Notre-Dame. Die Insel misst 339 Quadratkilometer, ihr höchster Punkt Tekao erreicht 1.224 Meter am Rand des Plateaus To’ovi’i. Die Nordwestseite heißt Te Henua a Taha, auf Französisch „Terre Déserte“, und ist merklich trockener als der Rest.

Zur Nordküste fuhr ich in Richtung Hatiheu. Dort landete Robert Louis Stevenson 1888 zum ersten Mal auf seiner Fahrt mit der Casco, und am Ufer liegt die Kirche Sacré-Cœur. Unterwegs liegt Taipivai, wo Herman Melville sich im Sommer 1842 auf der Insel aufhielt und später „Typee“ schrieb. Auf dem Vaihi-Rücken südlich davon erinnern Felszeichnungen an die Pferde, die der französische Admiral Abel Aubert du Petit-Thouars 1842 einführte.

Für die Wanderung ins Hakaui-Tal bei der Daniels Bay solltest du einen ganzen Tag einplanen. Am Talende soll ein Wasserfall rund 350 Meter hinabstürzen, die Höhe stammt aus Wikipedia und ist dort nicht belegt. Zeitangaben für den Weg liefern die Quellen nicht, frag also in der Unterkunft nach aktuellen Wegverhältnissen.

Hiva Oa zwischen Atuona, Calvaire und Puamau

Hier liegen ein französischer Maler und ein belgischer Sänger begraben, und im Norden stehen die größten Steinfiguren des Archipels.

Der Flughafen von Hiva Oa sitzt auf dem Plateau Tepuna in 451 Metern Höhe, von dort windet sich eine Kurvenstraße hinab nach Atuona. Der Ort zählt 1.993 Einwohner (2022) und lag früher als Hauptstadt an der Spitze der Marquesas, bevor Taiohae diese Rolle übernahm. Über ihm ragt der Gipfel Temetiu mit rund 1.213 Metern auf, in der Bucht legen die Versorgungsschiffe aus Tahiti am Pier an.

Auf dem Friedhof Calvaire oberhalb des Hafens ruhen Paul Gauguin, der 1901 hierher zog und 1903 starb, und Jacques Brel, der ab 1974 auf der Insel lebte. Ob Gauguins Grab die echte Stelle markiert, ist laut Wikipedia umstritten. Das Kulturzentrum von 2003 zeigt nur Kopien seiner Bilder, dafür steht Brels Flugzeug „Jojo“ restauriert in einem eigenen Hangar.

Die Fahrt nach Puamau dauert etwa zweieinhalb Stunden für 45 Kilometer. Im Tal bei Ipona liegt das Marae Takii mit acht Steinstatuen, die größte, Tiki Takai’i, misst 2,43 Meter. Die Anlage gilt als wichtigste historische Stätte der Marquesas. Die Straße ist steil, ein Geländewagen mit Fahrer erschien mir sinnvoller als ein eigener Versuch.

Ua Pou mit Basaltsäulen und Hakahau

Die kleine Insel besteht im Kern aus Felsnadeln, die schon von Weitem aus den Wolken stechen.

Ua Pou misst 105,6 Quadratkilometer und ist die dritte Größe im Archipel. Der Name bedeutet „zwei Säulen“, tatsächlich ragen im Zentrum vier Basaltsäulen über die Berge hinaus. Der Mont Oave gilt mit rund 1.230 Metern als höchste Erhebung der Marquesas. Mit 2.168 Menschen (2022) ist Ua Pou zugleich die am dichtesten besiedelte Insel des Archipels, wobei das hier eher ein Dorfgefühl meint.

Im Hauptort Hakahau steht die Kirche Saint Étienne von 1981. Ihre Kanzel hat die Form eines Boots, ein Detail, das ich ohne Hinweis übersehen hätte. In Hakahetau soll die erste Steinkirche der Marquesas stehen, Saint Joseph von 1859. Am Strand Anahoa legen grüne Meeresschildkröten ihre Eier ab.

Schon die Landung gehört zum Programm. Die asphaltierte Piste misst nur 830 Meter, beginnt am Meer, endet am Berg und steigt spürbar an. Die Straße von dort nach Hakahau ist 10 Kilometer lang und steil. Die Zacken selbst verschwanden bei mir mehrmals in den Wolken, Geduld zahlt sich beim Fotografieren aus.

Sitten und Bräuche zwischen Kirche, Tatau und Tiki

Der Glaube an Ahnen und der katholische Kirchgang liegen auf den Marquesas dicht beieinander.

Etwa 90 Prozent der Bevölkerung sind katholisch, die Mission begann 1838. In manchen Kirchen werden zum Gottesdienst Trommeln gespielt, ein Klang, den ich in Europa nie gehört hatte. Amtssprache ist Französisch, im Gespräch hörst du häufig Marquesanisch. Es kennt einen nördlichen und einen südlichen Dialekt und ersetzt vielerorts das r oder l anderer polynesischer Sprachen durch einen Kehlkopfverschluss. Zur Begrüßung genügt „Ka’oha“.

Die Missionare lehnten einst die heilige Tätowierkunst ab. Heute tragen viele Einheimische wieder Tatau, als Zeichen von Stolz. Ein Tätowierter erklärte laut einem Reisebericht, welche Muster für Ehefrau, Kinder und Vater stehen. Steinerne Tikis stellen Götter oder Geister dar und schützen häufig Gehöfte.

Tänze sind auf den Marquesas weniger auf Gäste zugeschnitten als auf Tahiti. Laut einem Reisehandbuch wirken sie auch weniger anzüglich. Wenn du eine Aufführung erlebst, gehört sie vor allem den Menschen vor Ort, du bist Zuschauer.

Kleidung und Packliste für die Marquesas

Das Wetter schwankt weniger als das Gelände, doch Regen, Wind und winzige Sandfliegen bestimmen den Rucksack.

Die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über ähnlich, Quellen nennen etwa 22 bis 30 Grad. Nachts kühlt es spürbar ab. Atuona verzeichnet im Schnitt 1.290 Millimeter Regen im Jahr, der November ist dort mit 66 Millimetern der trockenste Monat. Die Nord und Ostseiten der Inseln bekommen im Schnitt etwa 2.500 Millimeter, im Westen fällt deutlich weniger.

Ein Reiseführer warnt vor „No-Nos“, beißenden Sandfliegen, die in vielen Buchten lauern, vor allem auf Nuku Hiva. Ein anderer Anbieter rät zu Mückenschutz und abends zu langer Kleidung. Beides habe ich mitgenommen und nicht bereut. Die Angaben zur Saison der Sandfliegen sind dünn, rechne also das ganze Jahr mit ihnen.

Diese Dinge landeten in meinem Gepäck:

leichte lange Hose und langärmeliges Hemd für den Abend
Regenjacke, die in den Tagesrucksack passt
knöchelhohe Wanderschuhe mit gutem Profil für nasse Pfade
Insektenschutz gegen Sandfliegen und Mücken
Bargeld in CFP-Franc für kleine Läden und Unterkünfte

Obst und Gemüse sind laut einem Segler im Supermarkt von Atuona knapp und teuer. Vorräte aus Papeete mitzubringen, ist deshalb sinnvoll.

Verhaltensregeln in den Marquesas Inseln

Auf kleinen Inseln, wo jeder jeden kennt, zählt ein freundlicher Gruß mehr als jede Sehenswürdigkeit auf der Liste.

Ich grüßte immer zuerst, auf Französisch oder mit „Ka’oha“. Das öffnet Türen und Gespräche, auch wenn die Sprache nur zu ein paar Worten reicht. Kirchen betrat ich leise und mit bedeckten Schultern, denn die Gemeinden sind lebendig und kein Museum. Heilige Plattformen und Tiki-Stätten betrachtete ich aus Abstand, weil die Ahnen laut Reiseberichten in Entscheidungen einbezogen werden und die Steine für die Menschen mehr bedeuten als Kulisse.

Frag vor jedem Porträt nach, ob du fotografieren darfst. Eine feste Regel für Aufnahmen nennt keine Quelle, diese Gewohnheit ist meine eigene. Beim Obst lohnt sich ein Gespräch: Einheimische verschenken oder verkaufen es, und Segler tauschen es gegen Angelhaken oder Leinen. Überzogene Preisverhandlungen passen dazu nicht. Geduld hilft ohnehin, denn Flüge und Frachtschiffe halten sich nicht an deinen Plan, und auf den Marquesas gibt niemand dem Gast die Schuld daran.

Eswatini Reise zwischen Ezulwini Tal, Hlane und Mkhaya

Meine Eswatini Reise dauerte neun Tage, führte vom Grenzposten Oshoek durch Täler, Dörfer und Wildreservate und zeigte mir ein Königreich von der Größe von Wales, das erstaunlich viel Kultur und Natur auf engem Raum bündelt.

Eswatini misst rund 17.400 Quadratkilometer und hat gut eine Million Einwohner. Bis zum 19. April 2018 hieß das Land Swasiland, und in vielen älteren Reiseführern steht noch dieser Name. Amtssprachen sind SiSwati und Englisch, mit Englisch kommst du überall durch.

Von Johannesburg kam ich im Mietwagen, wählte drei Standorte und fuhr selten länger als eine Stunde am Stück gefahren. Die Route lief von Mbabane ins Ezulwini Tal, weiter nach Malkerns und Mlilwane, dann in den trockeneren Osten nach Hlane und Mkhaya.

Schon bei der Planung fiel mir auf, wie wenig deutschsprachiges Material es gibt. Das macht den Eswatini Urlaub ein bisschen anstrengender, aber auch ruhiger: Die Parks sind übersichtlich, die Straßen fast leer, und niemand hetzt dich von Bus zu Bus. Am Ende des Textes findest du außerdem fünf Antworten auf häufige Fragen.

Anreise über Oshoek und das Ezulwini Tal

Der Grenzübertritt war der unspektakulärste Teil, die Fahrt danach der erste echte Eindruck.

Von Johannesburg bis ins Ezulwini Tal rechnet man laut Reiseberichten etwa viereinhalb Stunden. Über die Grenzstelle Oshoek ging es hinein, der Tank war voll. Die Hauptstraßen sind asphaltiert, Nebenstrecken dagegen bestehen aus Schotterpisten, und einige davon verlangen Allrad. Wichtig: Es herrscht Linksverkehr, und ein internationaler Führerschein wird für Mietwagen verlangt. Mit dem Leihwagen nach Südafrika zurückzufahren geht meist, nach Mosambik nicht.

Die Hauptstadt Mbabane habe ich nur zum Geldholen und Einkaufen genutzt. Sie ist freundlich, aber kein Ort, an dem man Tage verbringt. Spannender wurde es zwischen Mbabane und Manzini: Dort liegt das Ezulwini Tal, das Tal des Himmels, mit Hotels, Cafés und einer Handvoll Kunsthandwerksläden.

In Lobamba, der königlichen und gesetzgebenden Hauptstadt, bin ich nur vorbeigefahren. Der Palast Ludzidzini steht Besuchern ohnehin nur zu besonderen Anlässen offen. Von Ezulwini aus braucht man zu Fuß ungefähr eine Stunde dorthin, ich habe mir den Spaziergang gespart und stattdessen den Hügel Sheba’s Breast als Wanderziel gewählt.

Mlilwane, Mantenga und das Malkerns Tal

Hier habe ich Eswatini zu Fuß erlebt, zwischen Zebras, Giraffen und Flusspferden.

Das Mlilwane Wildlife Sanctuary gilt als ältestes Schutzgebiet des Landes und entstand in den 1960er Jahren auf einer ehemaligen Farm. Raubtiere sind dort nicht zu fürchten, deshalb darf man auf eigene Faust wandern. Ich habe einen halben Tag zwischen Zebras und Antilopen verbracht, ein Flusspferd lag im Wasser, und die Übernachtung im Park war für mich der Höhepunkt des Tals.

Ein Abstecher führte mich zum Mantenga Wasserfall. Das benachbarte Dorf ist eine Nachbildung eines traditionellen Gehöfts mit Bienenkorbhütten aus Gras, und eine Führung lohnt sich, weil man sonst nur Hütten sieht. Am Wasserfall warnt ein Schild vor Krokodilen am Becken, und Paviane sitzen auf den Picknickplätzen, also lass dein Essen nicht offen stehen.

Im Malkerns Tal gibt es Ananasfelder und Kunsthandwerk. Swazi Candles beschäftigt laut einem Reisebericht etwa 45 Menschen, überwiegend Frauen aus der Umgebung, und fertigt Kerzen in Millefiori Technik. Ich durfte in der Werkstatt zuschauen und habe zwei Kerzen als Mitbringsel gekauft, sie überstehen den Rückflug im Handgepäck besser als gedacht.

Hlane und Mkhaya im trockenen Osten

Im Lowveld ändert sich die Landschaft: Akazien, rote Erde und sehr viel mehr Wild.

Der Hlane Royal National Park wurde 1967 gegründet und gehört dem Königshaus, betrieben wird er von Big Game Parks. Von Manzini aus dauert die Fahrt etwa eine Stunde. Mit dem eigenen Auto darfst du hinein, Löwen sieht man allerdings nur auf der geführten Pirschfahrt. Von den Big Five fehlt hier laut Reisehandbüchern lediglich der Büffel.

Das Mkhaya Game Reserve gilt laut Reiseführern als bester Ort Afrikas, um Spitzmaulnashörner in freier Wildbahn zu sehen. Die Tour muss vorab gebucht werden, im Büro von Big Game Parks im The Gables Shopping Centre in Ezulwini. Preise ändern sich, prüfe sie vor der Reise, die genannten 475 Lilangeni stammen aus dem Jahr 2009. Mein Nashorn tauchte nach einer knappen Stunde im Busch auf, rund zwanzig Meter entfernt.

Ein Fehler, den ich dort fast gemacht hätte: Im Auto sitzen bleiben ist keine Verhandlungsmasse. Ausgestiegen wird nur dort, wo es die Ranger erlauben, auch wenn ein Tier noch so weit weg wirkt. Nimm außerdem Wasser, Hut und Fernglas mit, Schatten ist rar.

Klima und Reisezeit für die Eswatini Reise

Die Jahreszeit entscheidet hier zwischen Tiersichtungen und Vogelbeobachtung, aber auch über deine Packliste.

Die Trockenzeit läuft ungefähr von Mai bis September. In diesen Monaten sammeln sich die Tiere an den Wasserlöchern, die Büsche sind kahler, die Sicht ist besser. Dafür wird es nachts kalt: Im Winter liegen die Tageswerte in Mbabane bei etwa 5 bis 20 Grad, in den Bergen nähert sich die Nachttemperatur dem Gefrierpunkt. Ich hatte eine Fleecejacke dabei und war froh darum.

Die Regenzeit beginnt laut Culture Trip Ende Oktober und dauert bis März. Im Hochsommer erreicht Big Bend im Lowveld im Januar laut Tabelle 21 bis 32 Grad, Mbabane liegt mit 15 bis 25 Grad deutlich darunter. Dafür ist alles grün, und für Vogelfreunde ist diese Zeit besser. Hlane gilt im Oktober als gute Wahl.

Feste sehen zu wollen heißt, die Reise um sie herum zu planen. Der Umhlanga liegt Ende August oder Anfang September, Incwala um den Jahreswechsel, die Marula Feier Mitte Februar. Fixe Daten gibt es nicht, deshalb am besten kurz vor der Buchung beim Tourismusbüro nachfragen.

Einreise, Sicherheit und Gesundheit

Das Land wirkt entspannt, trotzdem lohnt sich ein kurzer Check vor der Abreise.

Für Aufenthalte bis 30 Tage brauchen Deutsche laut Reiseportalen kein Visum, die Angabe stammt allerdings aus einer älteren Quelle, daher schaue vor dem Flug auf die Seite des Auswärtigen Amts. Gelbfieber wird nur verlangt, wenn du kurz zuvor in einem Gelbfiebergebiet warst. Empfohlen werden Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, Hepatitis A und Typhus.

Malaria kommt laut Reisemedizinern ganzjährig vor. Ich habe ein Mückenmittel mit 50 Prozent DEET benutzt und unter einem Netz geschlafen. Lass dich vor der Reise von einer Tropenmedizinerin oder einem Tropenmediziner beraten, ob eine Prophylaxe für deine Route nötig ist.

Reisehandbücher beschreiben die Kriminalität als deutlich geringer als im Umland, nachts würde ich trotzdem außerhalb von Mbabane und Manzini nicht allein laufen, denn Straßenlicht ist selten. Die Währung heißt Lilangeni und hat denselben Wert wie der südafrikanische Rand. Außerhalb des Landes lässt sie sich schwer tauschen, also hol dir lieber Rand.

Essen und Trinken zwischen Maisbrei und Marula

Die Küche ist schlicht, sättigend und an manchen Orten überraschend gut.

Grundlage ist Maisbrei, dazu kommen Bohnen, Erdnüsse, Kürbis, Avocado und Sauermilch. In Touristenrestaurants stehen Antilopengerichte auf der Karte, ich habe in einer Lodge im Ezulwini Tal Kudu probiert und fand das Fleisch mager und würzig. Am Straßenrand verkaufen Händler gegrilltes Hähnchen mit Salat und Mais. Das ist billig, aber ich habe es nur dort gegessen, wo es frisch vom Grill kam, denn Reisemediziner warnen vor Magenproblemen.

Aus der Marula Frucht entsteht zur Erntezeit selbstgebrautes Bier. Das Marula Fest Mitte Februar feiert die Ernte, und der König probiert nach Überlieferung als Erster. Ich war zur falschen Zeit dort und habe das Bier nicht bekommen. Wenn du es probieren willst, plane die Reise entsprechend.

Wasser kaufst du am besten in Flaschen. In Cafés im Malkerns Tal habe ich guten Kaffee bekommen, Frühstück gibt es in vielen Lodges inklusive. Erwartest du nur Maisbrei und Fleisch erwartet, wird angenehm überrascht, denn Gemüse und Obst vom Markt in Manzini sind frisch und günstig.

Interessante Fakten über das Königreich

Eswatini ist eine absolute Monarchie, und das spürst du an Festen, Namen und Straßenschildern.

Der Umhlanga ist das bekannteste Fest: Tausende junge Frauen bringen der Königinmutter Schilf, die Zeremonie findet in Lobamba statt und dauert acht Tage. Für Besucher sind nur die letzten zwei Tage geöffnet. Die Zahlen schwanken je nach Quelle, deshalb nenne ich keine Teilnehmerzahl.

Incwala gilt als wichtigstes Fest des Landes. Die ersten Rituale finden bei Vollmond statt, und der König erhält die erste Kürbisernte. Ob und wie Gäste zuschauen dürfen, wird kaum beworben, hier lohnt sich die Nachfrage vor Ort. Das Bushfire Festival im Mai im Malkerns Tal zieht an drei Tagen rund 20.000 Besucher an und ist das moderne Gegenstück.

Der Sibebe Rock soll der größte freiliegende Granitdom der Welt sein. Hinaufgestiegen bin ich nicht, aber sein Anblick von der Straße ist eindrucksvoll genug. Nationalfeiertag ist der 6. September, an dem das Land seine Unabhängigkeit feiert.

Häufige Fragen zur Eswatini Reise

Brauche ich ein Visum für Eswatini?

Ein Visum ist für Deutsche bei Kurzaufenthalten laut älteren Angaben nicht nötig. Regeln wechseln, also frag vorab beim Auswärtigen Amt nach.

Wann ist die beste Reisezeit?

Tiere zeigen sich zwischen Mai und September am besten, weil sie sich an Wasserstellen sammeln. Vogelfreunde fahren eher in der grünen Regenzeit.

Welche Währung brauche ich?

Bezahlt wird in Lilangeni, doch auch Rand nehmen praktisch alle Läden an. Übrige Scheine solltest du vor der Ausreise loswerden.

Kann ich ohne Allradauto reisen?

Auf den Hauptrouten zwischen Mbabane, Ezulwini, Manzini und den Parks kommst du mit einem normalen Wagen aus. Abseits davon wird es holprig, und manche Strecken brauchen Allrad.

Ist Eswatini sicher?

Reisehandbücher stufen das Land als ruhiger ein als die Nachbarn. Für Wege im Dunkeln außerhalb der Städte gilt: lieber mit dem Auto, denn Laternen sind selten.

Saaremaa Reise zwischen Kuressaare, Angla und Sõrve

Für meine Saaremaa Reise habe ich mir knapp eine Woche genommen, bin von Muhu über Kuressaare bis zur Südspitze Sõrve gefahren und habe die größte Insel Estlands langsamer erlebt, als ich je gedacht hätte.

Saaremaa misst rund 2.673 Quadratkilometer und zählt etwa 31.000 Einwohner. Das ergibt gut elf Menschen pro Quadratkilometer, und genau so fühlt es sich an: Man fährt minutenlang durch Wacholderheide und Kiefernwald, ohne einem Auto zu begegnen. Der höchste Punkt der Insel liegt bei gerade einmal 54 Metern über dem Meer, Berge darf also niemand erwarten.

Meine Route begann an der Fähre in Virtsu, führte über die Nachbarinsel Muhu und den Damm nach Saaremaa und endete nach einem Bogen durch den Süden wieder in Kuressaare. Sieben Nächte reichten für alles, was ich sehen wollte, mit Luft für Regentage und lange Frühstücke. Hast du nur zwei oder drei Tage, beschränke dich auf Kuressaare und den Krater von Kaali. Ein Saaremaa Urlaub von dieser Länge fühlt sich trotzdem rund an.

Im Text findest du Fahrzeiten, Zahlen und Fehler, die ich vermeiden würde. Preise lasse ich weg, sie ändern sich ständig und gehören vorab auf den Seiten der Anbieter geprüft.

Saaremaa Reise ab Virtsu über Muhu

Der Weg auf die Insel beginnt mit einer halben Stunde Fähre und einem Ticket, das auf dein Kennzeichen läuft.

Von Tallinn nach Virtsu sind es etwa 135 Kilometer, das dauert um die 1 Stunde 45 Minuten. Dort startet die Fähre nach Kuivastu auf Muhu, die Überfahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde. Im Sommer fahren die Schiffe häufig, im Winter eher stündlich. Verpasst du eine Abfahrt, wartest du in der Hauptsaison etwa 30 Minuten. Mein Ticket kaufte ich vorab online und tippte das Kennzeichen sorgfältig ein, denn ein Tippfehler lässt sich nur bis kurz vor der Abfahrt korrigieren.

Ohne Auto geht es ebenfalls. Fernbusse ab Tallinn brauchen etwa vier Stunden, weil sie die Fähre mitnehmen, und es gibt auch Verbindungen ab Tartu und Pärnu. Wenn es schnell gehen soll, fliegst du von Tallinn nach Kuressaare, was laut Tourismusseite rund 30 Minuten dauert. Der Flughafen liegt etwa drei Kilometer vom Zentrum entfernt.

Von Kuivastu bis Kuressaare sind es gut 75 Kilometer, ich habe dafür etwa 50 Minuten gebraucht. Muhu und Saaremaa verbindet ein Damm, du merkst den Wechsel kaum. Ein Mietwagen war für mich die richtige Wahl, denn die Sehenswürdigkeiten liegen weit verstreut.

Kuressaare und seine Bischofsburg

In Kuressaare sind Burg, Kurpark und Altstadt so dicht beieinander, dass ein einziger Tag reicht, aber zwei besser sind.

Die Bischofsburg ließ der Deutsche Orden für die Bischöfe von Ösel und Wiek bauen, der Baubeginn war 1380. Ein Wassergraben umgibt die Mauern, und im Inneren sitzt das Saaremaa-Museum. Für die Wehrgänge nahm ich mir Zeit, danach lief ich durch den Gesundheitspark, der rund 36 Hektar groß ist und Wege von 0,6, einem und zwei Kilometern hat.

Kuressaare lebte lange vom Kurbetrieb. Die erste Kuranstalt öffnete 1840, mit Meerwasser und Heilschlamm. Das Kurhaus am Wasser entstand 1889, die Bauzeit betrug laut Tourismusseite acht Monate. Heute steht darin ein Restaurant. Das Rathaus stammt aus den Jahren 1654 bis 1670 und steht im Stadtzentrum.

Willst du das Spa-Hotel am Ort nutzen, kläre vorher, ob der Eintritt im Zimmerpreis steckt. Bei Buchungen über ein Portal war das nach den Angaben eines Reiseführers nicht der Fall, ein Tagespass wird vor Ort verkauft.

Von Kaali nach Sõrve

Nach der Stadt wird die Insel leer und windig, mit einem Einschlagkrater, einer Mühlenreihe und einem Kliff als Fixpunkten.

Der Krater von Kaali liegt östlich von Kuressaare. Neun Krater entstanden dort beim Einschlag eines Meteoriten, der größte misst etwa 110 Meter im Durchmesser und 22 Meter in der Tiefe, heute füllt ihn ein kleiner See. Über das Alter streiten die Fachleute. Als üblicher Schätzwert gilt rund 4000 vor Christus, andere Schätzungen liegen deutlich jünger. Am Rand stehend fand ich die Stille eindrucksvoller als die Zahlen.

In Angla steht auf einem flachen Hügel eine kleine Gruppe von Windmühlen, der einzige erhaltene Mühlenberg der Insel. Weiter nördlich fällt der Kalkstein bei Panga bis zu 21 Meter zum Wasser ab. Das Wetter schlug hier binnen einer Stunde zweimal um, also packe Jacke und feste Schuhe ein.

Ganz im Süden liegt Sõrve. Die Halbinsel streckt sich bis zur Irbenstraße, hinter der Lettland liegt, und gilt als wichtige Route für ziehende Vögel. Am Ende der Halbinsel stehen ein Leuchtturm und ein Besucherzentrum. Plane für die Rundfahrt einen vollen Tag ein und tanke vorher, Tankstellen sind im Süden dünn gesät.

Essen und Trinken auf Saaremaa

Auf den Tellern der Insel landen Fisch, dunkles Brot und ein Getränk, das nach Wacholder schmeckt.

Fisch und Meeresfrüchte stehen in fast jedem Restaurant auf der Karte, vor allem in Kuressaare. Dazu gibt es Schwarzbrot, das mir mit Butter und etwas Salz bereits als Mahlzeit gereicht hätte. Der Wacholder gilt als Symbol der Insel und wächst fast überall. Gebraut wird hier ebenfalls, handwerkliches Bier probierte ich abends gern, nach einem langen Fahrtag am liebsten zum Fisch.

Die Gastronomie außerhalb der Hauptorte ist dünn. In den Dörfern schließen kleine Läden früh, und auf manchen Straßen liegen zwischen zwei Cafés mehr als 20 Kilometer. Deshalb steckten bei mir stets Wasser, Obst und ein Riegel im Rucksack. Im Hochsommer und an Wochenenden füllen sich die guten Restaurants in Kuressaare, ein Tisch sollte dann vorab reserviert sein.

Magst du Restaurantwochen, merke dir den März vor. Die Tourismusseite nennt für 2027 den Zeitraum vom 16. bis 22. März.

Umweltfreundlich unterwegs mit dem Rad

Mit dem Fahrrad erlebst du Saaremaa langsamer, leiser und mit weniger Abgasen als im Mietwagen.

Rund um Kuressaare gibt es laut einem Reiseblog ein Streckennetz von etwa 20 Kilometern. In der Stadt kannst du Räder leihen. Die ganze Insel an einem Tag zu umrunden, wäre nach meiner Erfahrung Unsinn, denn Gegenwind auf offener Fläche frisst Kraft. Stattdessen plante ich kürzere Tagesetappen und fuhr dazwischen mit Bus oder Auto.

Weniger Verkehr heißt auch weniger Lärm für die Vögel und Tiere im Wald, der über 40 Prozent der Fläche bedeckt. Bleib auf den Wegen, wenn du in Naturschutzgebiete kommst, und nimm deinen Müll mit. Auch ein Aufenthalt von mehreren Nächten an einem Ort spart Fahrten und Abgase, und du lernst die Umgebung besser kennen als bei jedem täglichen Quartierwechsel.

Eine Warnung zum Schluss: Verpflegung unterwegs ist knapp, und der Wind kann kräftig wehen. Abseits der Hauptstraßen nimmst du daher ausreichend Wasser mit.

Sitten und Bräuche zwischen Sauna und Tracht

Auf Saaremaa spürst du, wie ernst die Inselbewohner ihre Traditionen nehmen, ohne dass sie damit prahlen.

Die Volkstrachten von Saaremaa und Muhu sind ein Stück Inselidentität. Zum Veranstaltungsprogramm zählen unter anderem die Operntage in der Bischofsburg und ein Maritimes Festival in Kuressaare. Im Juli 2027 steht laut Tourismusseite das Festival I Land Sound an.

Die Sauna gehört zur Kultur der Region. In Spa-Hotels ist sie Teil des Angebots, in privaten Unterkünften hat sie meist einen festen Platz am Haus. Bist du eingeladen, frag kurz nach den Regeln, denn sie unterscheiden sich von Ort zu Ort. Esten gelten im Gespräch als zurückhaltend, aber nicht unfreundlich. Ein kurzes Nicken kann schon als Begrüßung gelten. Für jede Saaremaa Reise empfehle ich deshalb etwas Geduld, denn Wärme zeigt sich hier eher in Taten als in Worten. Diese Zurückhaltung wirkt anfangs kühl, wird aber nach ein paar Tagen vertraut.

Auf Smalltalk am Straßenrand wartest du meist vergeblich. Stellst du aber eine Frage, bekommst du eine sachliche Antwort.

Verhaltensregeln in Saaremaa

Auf der Insel gelten wenige strenge Vorschriften, aber ein paar Regeln des Anstands machen deinen Aufenthalt spürbar angenehmer.

Halte Abstand, wenn du jemanden ansprichst, und rede nicht zu laut. In Restaurants und auf Fähren herrscht meist ruhige Stimmung, und Gesprächslärm fällt auf. Sei pünktlich, vor allem bei Fährterminen und gebuchten Touren, denn Verspätungen werden ungern gesehen. Mit der Kamera solltest du bei Privatgrundstücken und Menschen zuerst nachfragen.

In der Natur gilt nach den üblichen Reisehandbüchern das Jedermannsrecht: Du darfst Wald und Wiesen betreten und Beeren oder Pilze sammeln, solange das Land nicht eingezäunt oder als Schutzgebiet gekennzeichnet ist. Feuer machst du nur an eingerichteten Feuerstellen, vor allem im Sommer bei Trockenheit. Informiere dich vor Ort über aktuelle Verbote, sie ändern sich je nach Wetter.

Gegen Müll am Strand oder am Kraterrand hilft ein einfacher Beutel in der Jackentasche. Parke weder am Krater von Kaali noch bei den Mühlen von Angla auf Wiesen, sondern auf den Parkplätzen dort.

Quilotoa Loop Reise zwischen Latacunga, Chugchilán und Quilotoa

Auf meiner Quilotoa Loop Reise bin ich in vier Tagen von Latacunga durch Andendörfer bis an einen Kratersee auf knapp 3.900 Metern gelaufen, mit Hostal, Halbpension und viel Wind.

Der Quilotoa Loop ist keine offizielle Route mit Tor und Ticketschalter, sondern eine lose Kette aus Feldwegen, Dörfern und kleinen Hostals südwestlich von Latacunga. Laut Wikivoyage dauert die Runde drei bis fünf Tage und gilt als anspruchsvoll. Von Sigchos bis Quilotoa kommen rund 1.000 Höhenmeter Aufstieg zusammen, zwei Drittel davon am letzten Tag.

Ich bin gegen den Uhrzeigersinn gelaufen: Latacunga, Sigchos, Isinliví, Chugchilán, Quilotoa, dann zurück nach Latacunga. Latacunga liegt auf etwa 2.800 Metern, und man steigt so langsam in die Höhe, statt am ersten Tag oben anzukommen. Zwei Etappen waren mit je 11 und 12 Kilometern kurz, aber die Täler dazwischen haben mich mehr Zeit gekostet, als die Karte vermuten ließ.

Für einen Quilotoa Loop Urlaub gilt: Unterwegs steht kein Geldautomat, und Kreditkarten nimmt kaum jemand. Ich hatte genug Bargeld in Dollar dabei und war froh darüber.

Quilotoa Loop Reise ab Latacunga bis Sigchos

Der Start ist unspektakulär: ein Busterminal, ein Stapel Gepäck und die Frage, was wirklich mit muss.

Meinen großen Rucksack ließ ich im Hotel in Latacunga zurück, denn Träger gibt es auf der Route nicht, nur ab und zu einen Esel oder ein Pferd für Gepäck. Mit Tagesrucksack ging es am Terminal in den Bus nach Sigchos. Laut Reiseberichten fahren dorthin täglich vier bis sechs Busse, die Fahrt dauert rund zwei Stunden. Einen Fahrplan an der Wand habe ich nicht gefunden, die Fahrer riefen die Ziele einfach aus.

Sigchos ist kein Ort zum Verweilen. Es ist ein Verkehrsknoten mit Läden, einem Platz und ein paar Essständen. Kommt man früh genug an, nimmt man den Milchwagen, einen offenen Lastwagen, der morgens die Milch einsammelt und Wanderer bis nach Chugchilán mitnimmt. Ich kam zu spät dafür und lief los. Gut vier Stunden brauchte ich bis Isinliví, mit einem schmalen Pfad am Hang, Kuhweiden und einem ersten Abstieg ins Flusstal, der mir in den Knien noch nachhing.

Die Wegmarkierungen sind unzuverlässig, so steht es auch bei Wikivoyage mit Stand Februar 2023. Ich hatte eine digitale Karte ohne Netz und eine Papierskizze vom Hostal in Latacunga. Beides habe ich gebraucht, vor allem an einer Gabelung hinter einem Eukalyptuswäldchen, wo gelbe Pfeile in zwei Richtungen zeigten.

Von Isinliví nach Chugchilán

Die zweite Etappe ist die schönste und die gemeinste zugleich: elf Kilometer, ein tiefes Tal, dreimal bergauf.

In Isinliví schlief ich im Hostal Taita Cristobal. Ein Doppelzimmer mit Bad kostete 2019 laut einem Reisebericht 34 Dollar mit Frühstück und Abendessen, die Preise dürften inzwischen gestiegen sein. Die Mahlzeiten gab es an einem langen Gemeinschaftstisch, Suppe zuerst, dann Reis mit Huhn. Der Wirt riet mir, vor sieben Uhr loszugehen, weil im Februar am Nachmittag meist Wolken aufziehen.

Die Strecke bis Chugchilán misst 11 Kilometer, angegeben ist ein Zeitfenster zwischen vier und sechs Stunden. Ich brauchte mit Fotostopps und einer langen Mittagspause 5,5 Stunden. Der Weg fällt erst steil ins Tal des Toachi, quert eine Hängebrücke und klettert danach durch Maisfelder wieder hinauf. Hunde bellten mich an mehreren Höfen an. Laufen sollte man dann nicht. Ich habe getan, als würde ich einen Stein aufheben, und sie zogen sich zurück.

Kinder am Wegrand riefen nach Süßigkeiten. Geben würde ich nichts, das raten auch die Reiseführer. In Chugchilán gibt es eine Käserei, in der ich vor dem Abendessen ein Stück des frischen Käses probiert habe, mild und leicht salzig. Auch in dieser Quilotoa Loop Reise war die Nacht in Chugchilán die ruhigste. Mein Zimmer im Hostal El Vaquero lag bei 40 Dollar für zwei Personen mit Halbpension, ebenfalls nach dem Stand von 2019.

Von Chugchilán zum Kratersee Quilotoa

Zwölf Kilometer bergauf, und dann liegt der See plötzlich unter dir, grün und tief im Krater.

Die letzte Etappe nach Quilotoa kostete mich 6,5 Stunden, einschließlich eines Umwegs von einer halben Stunde, weil ich eine Abzweigung verpasst hatte. Die Reiseführer sprechen von vier bis sechs Stunden Gehzeit. Rund zwei Drittel der tausend Höhenmeter des gesamten Loops kommen hier zusammen, und die Luft ist dünn. Ich ging langsam, trank viel und machte alle halbe Stunde eine kurze Pause.

Oben am Kraterrand liegt der See auf etwa 3.914 Metern. Die Caldera misst ungefähr drei Kilometer Durchmesser. Einen Rundweg am Rand gibt es auch, er ist 9,5 Kilometer lang, verlangt drei bis viereinhalb Stunden und führt am Monte Juyende vorbei, mit 3.940 Metern der höchste Punkt der Runde. Teile des Pfades sind sehr schmal und verlaufen dicht an Abgründen, bei Nebel würde ich ihn nicht gehen.

Zum Wasser hinunter braucht man etwa 45 Minuten, der Aufstieg dauert rund 90. Der Pfad ist steil und staubig. Zum Zurücklaufen fehlt die Lust? Dann gibt es ein Pferd oder Maultier für etwa zehn Dollar, den Preis handelst du vorher aus. Baden ist erlaubt, das Wasser ist sehr kalt und riecht leicht nach Schwefel. Auf dem See werden Boote verliehen, laut Wikivoyage für etwa zwei Dollar pro Stunde. Der letzte Bus nach Latacunga fährt um 17 Uhr, ich habe ihn fast verpasst.

Klima und Reisezeit am Quilotoa Loop

Das Wetter in dieser Höhe kippt innerhalb einer Stunde, und die Nächte sind kalt.

Zu den beständigsten Monaten kann ich keine belastbare Quelle nennen, deshalb halte ich mich an meine eigene Erfahrung: Ich war im Februar unterwegs, am Morgen schien die Sonne, ab dem frühen Nachmittag zogen Wolken vom Kraterrand herunter, und ein Windstoß ließ mich einmal innerhalb von Minuten die Daunenjacke anziehen. Die Hostals sind nicht immer gut isoliert, ein Kamin im Zimmer, wie in der Unterkunft in Quilotoa, war ein Geschenk.

Plane deshalb jede Etappe so, dass du gegen Mittag den größten Anstieg hinter dir hast. Magst du Märkte, leg den Start auf einen Donnerstag: In Saquisilí, 25 bis 30 Minuten per Bus von Latacunga für etwa 30 Cent, findet dann der große Markt statt, mit Tiermarkt, Meerschweinchen, Hühnern und Haushaltswaren. Ich war um acht Uhr dort, später wird es eng. Samstags gibt es einen Markt in Zumbahua, ich habe ihn nicht besucht.

Kleidung und Packliste für vier Tage auf 3.900 Metern

Mit zu viel Gepäck bist du im Tal langsam, mit zu wenig am Kraterrand durchgefroren.

Ich habe mich nach einer Packliste gerichtet, die ein Reiseblogger für den Loop zusammengestellt hat, und sie auf das Nötigste gekürzt. Folgende Dinge lagen in meinem Rucksack, und ich würde keine davon streichen:

Wanderschuhe mit gutem Profil und ein Paar Sandalen für abends
Wind- und wasserdichte Jacke, Fleece, dünne Daunenjacke, Mütze
Ersatzsocken und dicke Schlafsocken
Eine Powerbank und GPS-Karten, die ohne Netz laufen
Bargeld in kleinen Dollarscheinen für Hostals und Busse
Sonnencreme und Trinkflaschen für mindestens zwei Liter

Lunchpakete kosten in den Hostals drei bis fünf Dollar, bestell sie am Vorabend beim Wirt, damit sie morgens fertig am Tisch liegen. Zelt und Schlafsack kannst du getrost zu Hause lassen, Camping am See ist zwar erlaubt, aber dort gibt es kein Trinkwasser. Eine Reiseversicherung wird in den Reiseführern empfohlen. Ich habe eine abgeschlossen und zum Glück nicht gebraucht.

Interessante Fakten rund um den Kratersee

Der See ist ein eingestürzter Vulkan, und sein Name soll von einer Prinzessin stammen.

Laut Wikivoyage geht der Name Quilotoa auf Quechua zurück: quiru heißt Zahn, toa Prinzessin, gemeint sind wohl die Farbtöne des Wassers. Als Datum des letzten Ausbruchs nennt der Reiseführer das Jahr 1280. Wie tief der See ist, wird in den Quellen unterschiedlich beschrieben, zwischen 224 und 250 Metern. Ich notiere deshalb beide Werte und verzichte auf eine Festlegung.

Die Bevölkerung rund um den Loop ist indigen, in Isinliví wird Holz geschnitzt, in Tigua gemalt. Ein Hostalbesitzer erzählte mir, dass viele Familien vom Verkauf an Wanderer leben, deshalb zahlte ich lieber in den Dörfern für Essen und Übernachtung als bei Anbietern aus der Stadt. Spanisch hilft sehr, mit Englisch kommst du auf den Feldwegen nicht weit. Selbst einfache Sätze für Wegfragen, Zimmerpreise und Essenszeiten öffnen dir Türen, und die Menschen freuen sich, wenn man es versucht. Plane in den Dörfern ruhig Zeit für ein Gespräch am Abend ein, denn die Wirtsleute kennen den Weg des nächsten Tages am besten und wissen, wo es gerade Wasser im Bach gibt oder eine Brücke nach Regen gesperrt ist.

Aitutaki Reise zwischen Arutanga, One Foot Island und Maunga Pu

Meine Aitutaki Reise begann mit einem Flug von 40 Minuten ab Rarotonga und endete auf einer Sandbank, die bei Ebbe aus dem Türkis der Lagune auftaucht und zum Spazierweg wird.

Aitutaki ist nach Rarotonga die bevölkerungsreichste Insel der Cookinseln, und das heißt wenig: Der Zensus von 2021 zählte 1.782 Einwohner. Die Hauptinsel misst rund 6 Kilometer in der Länge und weniger als 2 Kilometer in der Breite. Den Rest des Atolls füllt eine Lagune, umschlossen von einem Riff, das grob ein Dreieck mit etwa 12 Kilometern Seitenlänge bildet.

Vier Tage blieb ich und habe mir die Insel in drei Schritten erschlossen. Zuerst kam der Hauptort Arutanga an der Westküste, dann die Lagune mit ihren Sandinseln, zuletzt der Hügel Maunga Pu im Norden. Ein Mietroller und eine Tagesfahrt im Boot reichten, mehr Programm braucht es nicht.

Eine Aitutaki Reise hat auch Schattenseiten, die ich vorab nennen will. Lebensmittel kommen größtenteils aus Neuseeland und sind entsprechend teuer, am Sonntag ruht fast alles, und vor Arutanga selbst gibt es keinen Badestrand. Dafür bekommt man Stille, die auf Rarotonga längst verschwunden ist.

Dieser Aitutaki Urlaub verlangte kaum Planung, aber ein paar Entscheidungen zur richtigen Zeit. Welche das waren, was ich beim Essen, bei der Sicherheit und beim Verhalten gelernt habe und wo ich mich geirrt habe, steht in den folgenden Abschnitten.

Aitutaki Reise ab Rarotonga bis Arutanga

Der Hinflug dauert nur etwa 40 Minuten, doch die Entscheidung dafür fällt schon beim Buchen der Anschlussflüge nach Rarotonga.

Der Flughafen von Aitutaki trägt zwar das Wort International auf dem Schild, internationale Flüge gibt es aber keine. Geflogen bin ich mit Air Rarotonga, laut Flughafenangaben mit Propellermaschinen vom Typ Saab 340. Die Piste ist 1.804 Meter lang und asphaltiert, das Terminal ein kleines Gebäude mit Kiosk. Die Zahl der täglichen Flüge schwankt je nach Quelle zwischen mehreren Flügen und einem eingeschränkten Sonntagsplan, deshalb prüfst du den Flugplan am besten kurz vor der Buchung.

Vom Flughafen sind es nur wenige Minuten bis in die Unterkunft. Arutanga, der größte Ort, liegt an der Westküste und hat einen Tiefwasserhafen, aber keinen Strand. Dort sah ich Post, Bank, Supermarkt, Tankstelle und die weiße Kirche gesehen, mehr braucht der Ort auch nicht. Das Krankenhaus der Insel steht ebenfalls in Arutanga, und die Touristeninformation hat laut Broschüre wochentags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Zur Reisezeit: Trockener bleibt es grob zwischen April und November, im Schnitt bei 26 Grad. Ab November wird es feuchter, mit 22 bis 30 Grad bis in den März, und außerdem läuft in diesen Monaten die Zyklonsaison. Zyklon Pat beschädigte im Februar 2010 mindestens 60 Prozent der Häuser. Ich war im Juli dort, bei Passatwind und milden Nächten, und würde es wieder so planen.

Lagunenfahrt zu One Foot Island und Akaiami

Ohne Bootstag ist ein Besuch auf Aitutaki nur halb so viel wert, denn das Beste liegt draußen im Wasser.

Die großen Tagestouren legen meist am Ootu Point im Süden ab. Das Boot nimmt bis etwa 40 Gäste mit, dazu gehören ein Grillmittagessen und mehrere Schnorchelstopps. Kleinere Ausfahrten mit rund zehn Personen starten in Arutanga und steuern die Sandinsel Maina an. Die kleine Variante fiel mir leichter, weil weniger Menschen im Wasser standen. Dafür blieb mehr Zeit an jedem Halt.

Tapuaetai, die berühmte One Foot Island, misst nur knapp 6 Hektar. Bei Ebbe läuft man über eine Sandbank dorthin, und auf der Insel gibt es einen winzigen Postschalter, an dem ein Stempel in den Reisepass gedrückt wird. Die Sandbank wirkt aus der Ferne unendlich flach, der Untergrund ist aber voller Korallenreste. Ohne Wasserschuhe bereut man es nach zehn Schritten.

Akaiami war in den 1950er Jahren ein Zwischenstopp der Flugboote der Gesellschaft TEAL auf der sogenannten Coral Route, bis 1960 flogen sie dort. Heute stehen nur Reste eines Stegs im Wasser. Maina schließlich ist das Ziel für Riesenmuscheln und Seevögel und gilt unter Kitesurfern als bester Platz der Lagune. Ein Hinweis noch: Das Zelten über Nacht auf den Sandinseln ist nicht erlaubt.

Maunga Pu und Rundfahrt über die Insel

Mit einem Roller dauert die komplette Runde um Aitutaki kaum länger als ein Vormittag, und das meiste Vergnügen steckt in den Pausen.

In Aitutaki gilt Linksverkehr, ein internationaler Führerschein wird laut Tourismusbroschüre für bis zu sechs Monate anerkannt. Mein Mietroller fuhr selten schneller als 40 Stundenkilometer gefahren, wie es auch die meisten Einheimischen tun. Die Küstenstraße ist überwiegend asphaltiert, im Süden und Osten liegt stellenweise Sand auf dem Belag. Die Insel ist flach, und für Fahrräder reicht die Strecke ebenfalls.

Der Aufstieg zum Maunga Pu beginnt am nördlichen Ende von Amuri. Er dauert rund 30 Minuten und führt durch Gebüsch und Palmen, danach folgt der Piraki Lookout. Der Hügel misst nach Wikipedia etwa 123 Meter und ist damit der höchste Punkt der Insel. Von oben sieht man die Lagune in mehreren Blautönen, die Riffkante im Außenbereich und die Motus in einer losen Kette.

In Vaipae im Osten, dem zweitgrößten Dorf, legen Fischer täglich mit Auslegerkanus an. Ich bin dort an einem frühen Nachmittag vorbeigekommen und habe zugesehen, wie sie den Fang auf dem Steg sortierten. In Amuri und Ureia liegen die besten Strandabschnitte. Der bekannte Sonnenuntergang an der Westküste fiel bei mir wegen Wolken aus, ein Fehler, den man mit zwei Abenden Spielraum vermeidet.

Essen und Trinken zwischen Ika Mata und Island Night

Das Essen auf Aitutaki ist schlicht, frisch und teuer, und mit diesem Wissen ärgert man sich weniger über die Preise.

Ika Mata, roher Fisch in Limettensaft mit Kräutern, gab es bei mir mehrmals, jedes Mal mit leicht anderer Würze. Mahi Mahi vom Grill war der zweite Standard auf den Speisekarten. Restaurants gibt es nur wenige, und ältere Reisehandbücher berichten, dass die Hotelrestaurants auch von Einheimischen besucht werden. Das deckt sich mit dem, was ich an den Tischen sah.

Fast alles, was im Laden liegt, kommt aus Neuseeland, laut Wikivoyage per Schiff. Das schlägt sich im Preis nieder: Eine Tüte Obst kostete mehr als daheim, ein Kaffee im Café ebenso. Ich kaufte deshalb samstags ein, denn am Sonntag haben die meisten Läden geschlossen. Vergisst man das, sitzt man abends mit Crackern und Wasser da.

Als Höhepunkt des Abends gilt die Island Night, ein Buffet mit traditionellen Tänzen und Trommeln, das einzelne Resorts anbieten. Ich war bei einer, und sie war laut, bunt und deutlich länger, als ich erwartet hatte. Wenn du früh müde wirst, setz dich am Rand. Bezahlen kannst du meist mit Karte, doch Bargeld in neuseeländischen Dollar sollte trotzdem im Portemonnaie stecken, denn die Insel hat lediglich drei Geldautomaten.

Umweltfreundliches Reisen in der Lagune

Eine Lagune mit 15 kleinen Inseln hält nicht endlos viele Besucher aus, und jeder Schritt auf einer Sandbank hinterlässt Spuren.

Laut Wikipedia haben knapp 39.000 Besucher im Jahr 2018 die Insel besucht, und der Tourismus beschäftigt über ein Drittel der Erwerbstätigen. Das Atoll lebt davon, und genau deshalb lohnt es, auf kleine Dinge zu achten. Meine Sonnencreme tauschte ich gegen eine ohne Zusatzstoffe, die Riffe schädigen können. Ein Wasserhemd mit UV-Schutz hat sich zusätzlich bewährt und spart Creme.

Die Hauptinsel ist als Important Bird Area ausgewiesen, wegen der Blauen Lorikeets. Auf Maina brüten Seevögel, wer dort aussteigt, hält Abstand zu den Nestern. Beim Schnorcheln lasse ich Korallen und Riesenmuscheln in Ruhe und stelle mich nie auf das Riff, auch wenn das Wasser nur bis zur Brust reicht.

Energie ist ebenfalls ein Thema. Eine Solaranlage mit 750 Kilowatt ging 2019 ans Netz, sie gehört zum Plan, auf erneuerbare Quellen umzusteigen. Ich nahm deshalb meinen Müll vom Boot wieder mit und füllte meine Flasche in der Unterkunft nach, statt Plastikflaschen zu kaufen. Auf den Bojen, die Schnorchelstellen markieren, fand ich ausgerechnet leere Plastikflaschen, eine ironische Beobachtung.

Sicherheit und Gesundheit auf der Insel

Gefährlich ist hier selten etwas, aber Sonne, Korallen und ein kleines Krankenhaus verlangen Vorsicht.

Die Insel wirkt sehr sicher. Es gibt eine kleine Polizeistation, und Roller stehen nachts meist mit steckendem Schlüssel vor der Tür, was die Einheimischen als normal betrachten. Meinen schloss ich trotzdem ab. Freilaufende Hunde gibt es laut Reisehandbuch keine, dafür überall Hühner, und die Hähne beginnen gegen 4 Uhr morgens zu krähen. Ohrstöpsel gehörten bei mir deshalb zur Packliste.

Die Sonne auf dem Wasser ist stärker, als man denkt. Ich bekam am zweiten Tag trotz Creme einen Sonnenbrand auf dem Rücken, weil ich beim Schnorcheln in der Lagune das Zeitgefühl verloren hatte. Bei Bootstouren trage ich seitdem ein dünnes Hemd. Rund um die Sandbänke sind Korallenreste scharf, und kleine Schnitte entzünden sich in den Tropen schnell, also Wunden sofort reinigen.

Das Krankenhaus befindet sich in Arutanga, daneben gibt es eine Zahnklinik. Für Notfälle außerhalb der Insel läuft alles über Rarotonga, und die Flüge nach Aitutaki sind klein. Prüfe deshalb vor der Abreise, ob deine Auslandskrankenversicherung einen Rücktransport enthält. Für Impfungen und Einreisebestimmungen habe ich keine verlässlichen Angaben gefunden und verweise auf die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amts.

Verhaltensregeln in Aitutaki

Auf Aitutaki gilt der Sonntag als Ruhetag, und ein Besuch lohnt eher mit Respekt vor der Kirche als mit Zeitplänen.

Aitutaki gehörte zu den ersten Inseln der Cookinseln, auf denen sich das Christentum durchsetzte. Die Kirche in Arutanga wurde nach Wikipedia von den Lehrern Papeiha und Vahapata gebaut. Am Sonntag schließen die meisten Läden, die Straßen sind ruhig, und Roller solltest du am besten stehen lassen. Gäste sind im Gottesdienst willkommen, und der Gesang in Arutanga am Sonntagmorgen ließ mich die Zeit vergessen.

In der Kirche trage ich bedeckte Schultern und knielange Kleidung, am Strand bleibt es lässig. Fotografiere Menschen nur nach einem kurzen Gespräch, vor allem bei Gottesdiensten und auf Märkten. Zur Begrüßung hilft ein freundliches Hallo, Eile gilt hier als unhöflich. Ein Lei bei der Ankunft ist ein Willkommensgruß und wird mit einem Dank angenommen. Dazu kommt, dass das Übernachten auf den Sandinseln verboten ist, ich habe deshalb jede Tour zeitig beendet und das Boot rechtzeitig erreicht.

Häufige Fragen zur Aitutaki Reise

Wie lange fliegt man von Rarotonga nach Aitutaki?

Der Flug dauert etwa 40 Minuten. Geflogen wird mit Propellermaschinen von Air Rarotonga, und internationale Verbindungen gibt es nicht. Plane den Anschluss von Rarotonga also großzügig ein.

Wie viele Tage sollte ich einplanen?

Drei bis vier Tage genügen für Lagune, Rollerrunde und Maunga Pu, mehr als eine Woche braucht die Insel nicht. Für Kitesurfen oder Angeln kommen einige Tage hinzu.

Welche Währung brauche ich?

Es gilt der Neuseeland Dollar. In vielen Läden zählen Karten, Bargeld bleibt aber nützlich, da Automaten selten sind.

Wann ist die beste Reisezeit?

Als angenehmste Zeit gelten die trockeneren Monate des Südwinters mit etwa 26 Grad. Von November bis April ist Zyklonsaison, Buckelwale zeigen sich laut Reisehandbüchern etwa im Spätwinter und Frühling.

Darf ich am Sonntag Ausflüge machen?

Meist fahren Lagunentouren sonntags nicht, und die Läden bleiben geschlossen. Plane den Sonntag als Ruhetag ein und kaufe am Samstag Verpflegung für den nächsten Tag.

Rhodopen Reise zwischen Trigrad, Jagodina und Smolyan

Meine Rhodopen Reise führte mich eine Woche lang durch Bergdörfer, enge Schluchten und Höhlen im Süden Bulgariens, wo Straßen in den Fels gehauen sind und ein Fluss mitten im Berg verschwindet.

Die Rhodopen reichen über die Grenze nach Griechenland hinein und bedecken laut Wikipedia rund 14.735 Quadratkilometer, davon etwa 12.233 auf bulgarischem Boden. Der höchste Gipfel, der Golyam Perelik, misst 2.191 Meter. Ich hatte mir das Gebirge als sanftes Mittelgebirge vorgestellt. Das stimmt nur halb: Die Hänge sind bewaldet und rund, die Täler dazwischen aber tief und eng.

Mein Stützpunkt wechselte während der Woche dreimal. Zuerst Smolyan, die inoffizielle Hauptstadt der Region, danach Trigrad am Ende einer Schlucht und zuletzt Jagodina, ein Dorf mit 379 Einwohnern. Zwischen diesen Orten liegen jeweils nur 25 bis 70 Kilometer, doch die Straßen sind so kurvig, dass ich nie schneller als im Schnitt 35 Stundenkilometer vorankam.

Diese Gegend ist kein Ziel für Strandmenschen oder Städtebummler. Wenn du einen Rhodopen Urlaub planst, bringst du am besten Geduld für Serpentinen mit, dazu eine Vorliebe für Höhlen, Holzbalkone und Kartoffelgerichte. Wie ich die Tage verbracht habe, steht in den folgenden Abschnitten.

Rhodopen Reise ab Plovdiv bis Smolyan

Der Einstieg in die Berge beginnt in Plovdiv, und schon die ersten zwei Stunden Fahrt zeigen, wie sich die Landschaft verengt.

Gestartet bin ich mit einem Mietwagen in Plovdiv. Laut einem Reiseartikel von Culture Trip sind es etwa 110 Kilometer und zwei Stunden bis zum Stausee Shiroka Polyana, von Sofia aus rechnet man mit rund 200 Kilometern und drei Stunden. Öffentliche Busse fahren zwar zu den größeren Orten, doch zu den Höhlen und Dörfern kommst du ohne eigenes Fahrzeug nur mit viel Wartezeit.

Smolyan liegt auf gut 1.000 Metern Höhe und hat nach der Volkszählung von 2021 etwa 30.000 Einwohner. Die Stadt zieht sich als langes Band durch ein Tal. Ein Museum, ein Planetarium und mehrere Ökopfade stehen auf der Liste der Sehenswürdigkeiten, ich nutzte den Ort aber vor allem zum Tanken, Geldabheben und Einkaufen. In den Dörfern weiter südlich findest du meist nur einen kleinen Laden, und der macht mittags zu.

Von Smolyan nach Trigrad sind es rund 70 Kilometer, die ich in gut zwei Stunden fuhr. Plane den Tag nicht enger. Ein langsamer Lastwagen vor dir kann die Fahrt um eine halbe Stunde verlängern, überholen lässt sich auf den meisten Abschnitten nicht.

Trigrad Schlucht und der Teufelsschlund

Auf den letzten sieben Kilometern vor Trigrad schrumpft die Straße zu einem Band zwischen Felswänden, und am Ende wartet eine Höhle, in der ein ganzer Fluss verschwindet.

Die Schlucht ist laut visitbulgaria etwa sieben Kilometer lang, die Wände ragen im Westen rund 180 Meter und im Osten 300 bis 350 Meter auf. Stellenweise stehen sie nur 100 Meter auseinander. Die Fahrbahn ist einspurig, also wartet, wer zuerst eine Ausweichstelle erreicht. Dreimal fuhr ich die Strecke und habe jedes Mal Gegenverkehr gehabt, darunter einen Reisebus.

Das Dorf Trigrad liegt auf etwa 1.240 Metern. Von dort führt ein kurzer Weg zum Eingang des Teufelsschlunds, bulgarisch Dyavolsko garlo. Der Trigrad-Fluss stürzt hier laut mehreren Quellen etwa 42 Meter in die Tiefe und taucht rund 500 Meter weiter unten wieder aus dem Berg auf. Ein Reiseartikel nennt dagegen nur 30 Meter, ich würde die größere Zahl nehmen.

Die Führung dauert nach älteren Angaben 20 bis 25 Minuten, davon gehen rund zehn Minuten über steile Treppen. Drinnen herrschen etwa 8 Grad, und alles ist nass. Trag Schuhe mit Profil. Preise und Zeiten ändern sich, frag deshalb vor Ort nach, denn die Angaben in Reiseberichten von 2009 und 2013 sind veraltet.

Jagodina Höhle und Wanderung im Hochwald

Zwischen Trigrad und Jagodina liegt ein Wanderweg von etwa zweieinhalb Stunden, und am Ziel wartet die längste Höhle der Rhodopen.

Zu Fuß legte ich den Weg zurück und ließ das Auto in Trigrad stehen. Der Pfad führt durch Buchen und Fichten, kreuzt Wiesen und endet am Rand von Jagodina, das auf rund 1.117 Metern liegt. Ein Taxi zurück nach Trigrad kostet etwas, also frag vorher in der Unterkunft nach einer Abholung. Markierungen gab es, aber an zwei Kreuzungen musste ich die Karte auf dem Handy zu Hilfe nehmen.

Die Jagodina-Höhle soll nach einem Reisebericht von 2009 rund zehn Kilometer lang sein und fünf Ebenen haben. Besucher sehen nur einen kleinen Teil davon, die Führungen laufen laut dieser Quelle bis 16 Uhr. Auf der obersten Ebene fanden Forscher Spuren von Siedlungen aus der Kupferzeit. Ich fand die Tropfsteine weniger spektakulär als die Atmosphäre: kühle, feuchte Luft und ein Guide, der alles auf Bulgarisch erklärte und nur auf Nachfrage Englisch sprach.

Von Jagodina ist es nach Devin etwa 24 Kilometer, der Berg Durdaga im Hintergrund erreicht 1.693 Meter. Mit genug Zeit lässt sich die Tour weiter in Richtung der Chairi-Seen verlängern, eine Tour von acht bis neun Stunden, die ich mir für ein anderes Mal aufgehoben habe.

Klima und Reisezeit in den Rhodopen

Die Berge sind auch im Sommer selten heiß, und im Winter liegt viel Schnee, deshalb hängt fast alles an der Jahreszeit.

Nach Angaben der Wikipedia liegt die Jahresmitteltemperatur in den Westrhodopen bei 5 bis 9 Grad. Im Winter sind bis zu minus 15 Grad keine Seltenheit. Der meiste Niederschlag fällt im Dezember, am wenigsten regnet es im August. Für Wanderer und Höhlenbesucher heißt das: Juli und August sind trocken und mild, dafür aber am vollsten. Rund um den 7. August feiert Trigrad ein Fest mit Umzügen und Musik am Höhleneingang, dann bekommst du kaum noch einen Parkplatz.

Ich war im Spätsommer dort und hatte tagsüber T-Shirt-Wetter, abends aber einen Pullover nötig. Im Herbst werden die Tage kürzer, daher legst du Höhlenbesuche besser auf den Vormittag. Im Winter locken Skigebiete wie Pamporovo, nur etwa zwölf Kilometer von Trigrad entfernt, doch die schmale Schluchtstraße kann dann glatt sein.

Mein Rat: Fahr Mitte oder Ende Juni oder im September. Ganz sicher kann das niemand sagen, weil das Wetter im Gebirge schnell umschlägt. Schau am Vorabend nach der Prognose und plane eine Höhle als Ersatz für einen Regentag ein.

Interessante Fakten zu Rhodopen und Kukeri

Die Rhodopen sind ein Gebirge mit vielen Völkern, mit Kartoffelkuchen als Leibgericht und mit Dämonenmasken, die jedes Jahr Geister vertreiben sollen.

Hier leben Bulgaren, Pomaken, Griechen, Türken, Sarakatsani und Aromunen, schreibt Wikipedia. Das erklärt, warum Küche und Dorfbilder von Tal zu Tal so verschieden ausfallen. Das Gebirge umfasst 15 Naturreservate, einige davon stehen unter UNESCO-Schutz. Dazu kommen Orte wie das Kloster Bachkovo und die Felsenstadt Perperikon, die ich diesmal ausließ.

Zum Essen probierte ich Patatnik, ein Gericht aus geriebenen Kartoffeln, Zwiebeln, Salz und Bergminze, das langsam auf kleiner Flamme gart. Es wird von Bansko bis Smolyan gegessen. In manchen Orten heißt es anders, etwa kashnitsa in Nedelino. Ich bestellte es dreimal, und keine Portion schmeckte gleich.

Die Kukeri sind Männer in zottigen Kostümen mit Holzmasken und schweren Glocken am Gürtel. Sie ziehen rund um Neujahr und vor der Fastenzeit durch die Dörfer, um böse Geister zu vertreiben und Ernte und Gesundheit zu sichern. Einen festen Termin für ein bestimmtes Dorf konnte ich nicht belegen, also frag bei der Touristeninformation nach, bevor du deine Reise darauf ausrichtest.

Kleidung und Packliste für Höhlen und Berge

Weil sich Temperatur und Untergrund auf einer Tour mehrfach ändern, packst du hier besser nach Zwiebelprinzip als nach Kalender.

Drinnen sind es rund 8 Grad bei hoher Feuchtigkeit, draußen kann zur gleichen Stunde Sonne scheinen. Reisende empfehlen warme Kleidung und wasserdichte Schuhe, und nach meiner Erfahrung gehört auch eine Stirnlampe dazu, falls du abends durch ein dunkles Dorf zur Unterkunft zurückläufst. Wanderschuhe mit Profil retten dir außerdem die nassen Treppen im Teufelsschlund, wo ich zweimal fast ausgerutscht wäre.

Das hatte ich im Rucksack, und das würde ich wieder einpacken:

Fleecejacke und eine leichte Regenjacke
Wanderschuhe mit Profil und ein zweites Paar trockene Socken
Offline-Karte auf dem Smartphone und etwas Bargeld in Euro
Stirnlampe, Sonnenschutz und eine Trinkflasche

Mit Bargeld meine ich kleine Scheine, denn Wechselgeld für große Scheine haben kleine Läden selten. Kleine Läden und manche Höhlenkassen nehmen keine Karte, und der nächste Geldautomat kann 30 Kilometer entfernt sein. Das erwähnt kaum ein Reiseführer, mich hat es einmal in Jagodina einen Umweg gekostet.

Sucre Reise zwischen Plaza 25 de Mayo, Recoleta und Cal Orck’o

Meine Sucre Reise führte mich in eine Stadt auf 2.800 Metern Höhe, in der weiß getünchte Kolonialhäuser, ein Hügelviertel mit Aussicht und eine Wand voller Dinosaurierspuren nur wenige Taximinuten auseinanderliegen.

Sucre ist die verfassungsmäßige Hauptstadt Boliviens, auch wenn die Regierung seit 1898 in La Paz sitzt. Nur der Oberste Gerichtshof blieb hier. Die Stadt wurde 1538 gegründet, zählt laut Quellen rund 225.000 bis 300.000 Einwohner und liegt auf etwa 2.810 Metern. Das ist hoch genug, dass ich am ersten Abend auf der Treppe zu meinem Zimmer zweimal stehen blieb.

Für das Land ist das Klima mild, zumindest tagsüber. Ich war in der Trockenzeit unterwegs, in der es mittags um 21 bis 23 Grad warm wird und nachts auf 5 bis 7 Grad fällt. Eine dünne Daunenjacke gehört deshalb in den Rucksack, auch wenn die Sonne am Tag brennt.

Insgesamt blieb ich fünf Tage. Das reicht für Altstadt, Recoleta, die Dinosaurierwand und einen Sonntagsausflug nach Tarabuco, ohne zu hetzen. Wie ich die Tage gefüllt habe und was ich beim nächsten Mal anders machen würde, steht in den folgenden Abschnitten. Wenn du einen Sucre Urlaub planst, findest du hier auch Hinweise zu Essen, Markt und Fotografieren.

Sucre Reisebericht — Weiße Arkaden und rote Dächer in Sucre

Sucre Reise ab Busbahnhof und Plaza 25 de Mayo

Der Hauptplatz ist der Punkt, an dem sich die Stadt am schnellsten ordnet.

Ich bin mit dem Nachtbus aus La Paz gekommen. Laut Reiseportalen dauert die Fahrt acht bis zwölf Stunden und kostet etwa 80 bis 200 Bolivianos, bei mir war es eher das obere Ende der Zeitspanne. Von Potosí aus sind es dagegen nur zwei bis drei Stunden, und die Straße ist asphaltiert. Für Flüge gilt: Du landest am Flughafen außerhalb der Stadt. Die Angaben zur Entfernung schwanken zwischen 10 und 45 Kilometern, ein Sammelshuttle oder Taxi gehört in jedem Fall dazu.

Vom Busterminal am Stadtrand fuhr ich mit dem Taxi ins Zentrum. Dort liegt der Hauptplatz, flankiert von der Kathedrale und den Gebäuden der Stadtverwaltung. Auf den Bänken sitzen Schuhputzer und Rentner, am späten Nachmittag füllt sich der Platz mit Schülern in Uniform. Ich setzte mich erst einmal auf eine Bank, bevor ich irgendetwas besichtigte, denn die Höhe schlägt in den ersten Stunden spürbar aufs Tempo.

Am ersten Tag nahm ich mir wenig vor: Mate de Coca trinken, viel Wasser, früh schlafen. Steigst du am Ankunftstag gleich zur Recoleta hinauf, sitzt dir abends meist das Kopfweh im Nacken. Die Altstadt ist kompakt, fast alles erreichst du zu Fuß, nur für die Dinosaurierwand und Tarabuco brauchst du ein Fahrzeug.

Von der Casa de la Libertad zur Recoleta

Die Geschichte des Landes lässt sich hier in wenigen Straßenzügen abgehen.

Hier wurde 1825 die Unabhängigkeit Boliviens unterzeichnet, heute ist das Haus ein Museum mit Originaldokumenten und Räumen aus verschiedenen Epochen. Eintrittspreise und Öffnungszeiten ändern sich, deshalb habe ich sie am Vortag am Eingang erfragt. Eine Stunde reicht für den Rundgang, mit Führung eher mehr.

Die Kathedrale daneben wurde ab 1571 gebaut und brauchte laut Wikivoyage etwa hundert Jahre bis zur Fertigstellung. Man sieht ihr diese lange Bauzeit an, Barock und Kolonialaltäre gehen ineinander über. Nur wenige Gehminuten entfernt steht die Iglesia de San Lázaro von 1544, sie gilt als älteste Kirche der Stadt. Ich fand sie ruhiger als alles am Hauptplatz.

Am dritten Morgen stieg ich in die Recoleta hinauf, ein bewaldetes Hügelviertel mit Cafés. Der Anstieg ist kurz, aber auf dieser Höhe spürt man jede Stufe. Oben liegt der Mirador mit einem der besten Ausblicke über die Dächer der Stadt, darunter das ehemalige Kloster mit kleinem Museum. Nachmittags im Licht wirken die weißen Fassaden fast blendend, eine Sonnenbrille und Sonnencreme sind hier kein Luxus.

Cal Orck’o und die Dinosaurierspuren

Eine Kalksteinwand, die mehr als 1,5 Kilometer lang ist, trägt Abdrücke, die rund 68 Millionen Jahre alt sind.

Bergleute stießen 1985 auf die Wand, die Bedeutung der Fundstelle wurde aber erst in den späten Neunzigern erkannt. Laut G Adventures sind es über 5.000 Fußabdrücke von acht Dinosaurierarten, zu den einzelnen Spurenbahnen nennen die Quellen zwischen 400 und 462. Eine der Bahnen misst 366 Meter, die Fährte eines einzelnen Tieres, das hier einst über schlammigen Boden lief. Ich stand davor und rechnete im Kopf lange herum.

Zum Parque Cretácico fährst du nur wenige Kilometer aus der Stadt hinaus. Der Park wurde 2006 eröffnet und hat 24 Dinosaurier-Repliken sowie eine Aussichtsplattform. Von 2008 bis 2016 war er für Touristen geschlossen. Heute läuft der Besuch über Führungen, die dich nah an die Wand heranführen.

Mein Rat: Nimm, falls vorhanden, ein Fernglas mit. Ohne die Erklärungen der Guides hätte ich in der Wand vermutlich nur Dellen gesehen. Rechne mit einem halben Tag samt Hin und Rückfahrt.

Salteñas, Schokolade und der Mercado Central

Gegessen wird in Sucre früh, günstig und im Stehen.

Salteñas, gefüllte Teigtaschen mit Fleisch oder vegetarischer Füllung, bekommst du morgens am Mercado Central. Die Brühe darin ist heiß und läuft schnell über die Finger. Ich habe die erste Teigtasche falsch gehalten und mein Hemd ruiniert, beim zweiten Versuch drehte ich sie leicht schräg und biss die Spitze zuerst an.

Der Markt liegt nur wenige Blocks vom Hauptplatz entfernt. Im Erdgeschoss gibt es Säfte und Obstsalate für umgerechnet rund einen US-Dollar, im Obergeschoss ein einfaches Comedor mit Frühstück, Mittag und Abendessen. Magst du größere Märkte, geh zum Mercado Campesino nahe dem Stadion, der sich über etwa zehn Straßenblöcke zieht.

Schokolade ist das zweite Thema. Die Fußgängerzone Peatonal Junín ist laut Wikivoyage für ihre Schokoladenspezialitäten bekannt. Ich kaufte dort Pralinen für die Rückreise gekauft und merkte erst im Hostel, wie schnell sie in der Mittagssonne weich werden. Gut verpackt und im Rucksack nach unten hielten sie die Fahrt bis La Paz durch.

Tarabuco und das Feilschen auf dem Sonntagsmarkt

Jeden Sonntag verwandelt sich ein Dorf rund 65 Kilometer südöstlich von Sucre in einen Markt.

Die Fahrt dauert nach unterschiedlichen Angaben ein bis zwei Stunden. Ich nahm einen Minibus, der von einer Kreuzung am Stadtrand abfuhr, sobald er voll war. Ein Blogbeitrag von 2017 nennt dafür zehn Bolivianos, heute dürfte es mehr sein, frage vorher nach. Sitzt du um neun Uhr noch nicht im Bus, verpasst du die beste Zeit, denn ab etwa 14 Uhr lässt der Markt spürbar nach.

Verkauft werden Webwaren, Mützen, Gürtel und Lebensmittel. Feilschen ist üblich, aber ich habe es zurückhaltend gehalten. Ein geknüpfter Gürtel kostet in der Herstellung Tage, und drückst du den Preis um die Hälfte, nimmst du dem Verkäufer den Lohn. Ich nannte meist einen Betrag, der etwas unter dem ersten Angebot lag, und lächelte, wenn wir uns trafen.

Bring Kleingeld mit, große Scheine lassen sich am Stand meist nicht wechseln. Trag die Tasche mit dem Reißverschluss nach vorn, denn Wikivoyage warnt für Markt und Busbahnhof vor Taschendieben. Zurück ging es mit einem Sammeltaxi vom Hauptplatz, die Fahrt war kurz und billig.

Fotografieren und Filmen in der weißen Stadt

Die Fassaden sind dankbar, die Menschen davor nicht immer.

Das Licht auf dieser Höhe ist hart. Zwischen 11 und 15 Uhr werfen die Mauern harte Schatten, am Morgen und ab etwa 16 Uhr wird es weicher. Die Recoleta hob ich mir deshalb für den späten Nachmittag auf. Der Mirador füllt sich dann allerdings, weil auch andere Gäste das Licht kennen.

Auf dem Markt in Tarabuco tragen viele Frauen und Männer ihre Tracht, weil sie dazu gehört, nicht als Kulisse für Touristen. Ich fragte jedes Mal vorher, zeigte auf die Kamera und wartete auf ein Nicken. Sagt jemand Nein, hat er meist seine Gründe, und die diskutiere ich nicht aus.

In Kirchen und Museen gelten eigene Regeln. In manchen Räumen ist Fotografieren verboten oder kostet extra, das steht dann am Eingang. An der Dinosaurierwand lohnt sich ein Teleobjektiv, weil du der Wand nicht ganz nahe kommst. Drohnen habe ich nirgends gesehen und nicht ausprobiert, die Regeln ändern sich, frag vorab nach.

Verhaltensregeln in Sucre

Mit Höflichkeit und etwas Geduld kommst du in dieser Stadt weiter als mit Eile.

Grüße zuerst, bevor du fragst. Ein „Buen día“ im Laden, im Taxi oder am Marktstand öffnet Türen, auch wenn dein Spanisch nur für ein paar Sätze reicht. Ich grüßte in jedem Café zuerst und wurde fast immer freundlicher bedient als Gäste, die nur mit dem Finger auf die Karte zeigten.

Beim Nachfragen nach dem Weg lohnt sich Vorsicht. Wikivoyage weist darauf hin, dass Einheimische lieber irgendeine Antwort geben, als zuzugeben, dass sie es nicht wissen. Deshalb fragte ich zwei oder drei Passanten und die Antworten verglichen. Nachts nimmst du besser ein registriertes Taxi, im Zentrum gilt die Stadt als relativ sicher, aber Kleinkriminalität kommt vor.

Demonstrationen finden gelegentlich statt, und Straßenblockaden auf den Zufahrten sind möglich. Meide solche Versammlungen, plane Fahrten mit Puffer und erkundige dich in deiner Unterkunft, ob Busse fahren. Dann reist du entspannter.