Meine Kumano Kodo Reise führte mich in vier Tagen über moosige Steinstufen und durch Zedernwälder von Takijiri nach Hongu, weiter nach Yunomine Onsen und zum Nachi Wasserfall, und hier steht, was ich vorab gern gewusst hätte.
Kumano Kodo ist kein einzelner Weg, sondern ein Netz alter Pilgerpfade in den Bergen der Kii Halbinsel. Die UNESCO nahm sie im Juli 2004 gemeinsam mit Koyasan, Yoshino und Omine in das Welterbe der heiligen Stätten und Pilgerrouten des Kii Gebirges auf. Nicht jeder Pfad dort gehört dazu; der Kiiji etwa fehlt in der Liste.
Fünf Routen werden meist genannt: Nakahechi, Kohechi, Ohechi, Iseji und der Omine Okugakemichi. Ich entschied mich für den Nakahechi, weil sich hier Pilgerstempel, Unterkünfte und Busse am leichtesten kombinieren lassen. Von Takijiri bis Hongu sind es nach Wikipedia rund 40 Kilometer, die man meist in zwei Tagen geht, mit Chikatsuyu ungefähr auf halber Strecke.
Ein Kumano Kodo Urlaub verlangt mehr Planung als eine Städtereise. In den Orten am Weg gibt es wenige Betten, und nach dem Abendessen rollt kein Bus mehr. Also buchte ich alle Nächte vorab und rechnete die Etappen rückwärts von den Busabfahrten.
Kumano Kodo Reise beginnt in Kii Tanabe und Takijiri
Der Einstieg entscheidet über den ersten Tag, denn ein verpasster Frühbus kann bedeuten, dass du den Rest der Strecke im Dunkeln läufst.
Ausgangspunkt ist Kii Tanabe an der Westküste der Halbinsel. Neben dem Bahnhof sitzt das Tanabe Tourist Information Center, das Gepäck für 500 Yen pro Tasche und Tag aufbewahrt, von 9 bis 18 Uhr und ohne Reservierung. Schließfächer am Bahnhof kosten je nach Größe 400, 500 oder 700 Yen am Tag und sind auf drei Tage begrenzt. Diese Preise stammen von der Tourismusseite der Region und können sich ändern.
Ab Kii Tanabe fährt ein Linienbus zum Startpunkt des Nakahechi. Laut einer Reiseplanung, die ich gelesen habe, sollte man vor neun Uhr dort ankommen, sonst wird der Tag lang. Fahrzeiten ändern sich je nach Saison, ich prüfte sie am Vorabend noch einmal vor Ort. Am Start liegt der erste Stempelplatz für den Pilgerpass, den es nur auf dem Nakahechi und dem Kohechi gibt.
Mein Rat: Plane die Ankunft in der Unterkunft zwischen 15 und 17 Uhr ein und pack eine Stirnlampe ein. Das rät auch die Tourismusseite der Region, und nach einem späten Aufbruch war ich froh um das Licht.
Von Takijiri über Takahara nach Chikatsuyu
Der erste Tag beginnt mit einem steilen Anstieg im Zedernwald und endet in einem Dorf, das sich nach Feierabend still zusammenzieht.
Je nach Quelle misst die Etappe von Takijiri nach Chikatsuyu zwischen 13 und 18 Kilometern, die Gehzeit liegt bei etwa sechs bis siebeneinhalb Stunden. Das klingt machbar, doch ein großer Teil davon führt bergauf, und die Zeitangaben gelten für trockene Steine. Gleich hinter dem Start klettert der Pfad über Wurzeln und Steine hinauf. Ich ging langsam, weil die Stufen bei Nässe glatt waren, und wurde trotzdem von einer Gruppe Einheimischer überholt.
In Takahara öffnet sich der Wald, und die Bergketten staffeln sich bis zum Horizont. Hier machte ich die längste Pause des Tages, mit Reisbällchen aus dem Rucksack. Danach führt der Weg in Wellen durch Wald und kleine Siedlungen hinunter nach Chikatsuyu.
Die Unterkünfte in Chikatsuyu sind einfache Minshuku, also Familiengasthäuser, mit Abendessen und Frühstück. Das Bett solltest du Wochen vorher reservieren. Ein Restaurant, das spontan öffnet, wirst du dort nicht finden.
Chikatsuyu bis Hongu und Yunomine Onsen
Der zweite Tag ist mit 20 bis 24 Kilometern der längste und zieht sich über mehrere Pässe bis zum alten Schreingelände von Hongu.
Für diese Etappe rechnen Reiseplaner zwischen siebeneinhalb und neun Stunden. Ich brach früh auf und folgte den Wegmarken. Gegen Nachmittag spürte ich die Beine, und die letzten Kilometer vor dem Ziel zogen sich länger, als die Karte vermuten ließ.
Hongu war einst das Zentrum der Pilgerschaft. Am Ōyu no hara Torii, dem großen Tor auf dem früheren Schreingelände, stand ich eine Weile still, denn der Platz wirkt eher leer als prunkvoll. Vom alten Standort der Schreine zeugt dort heute vor allem das Tor.
Etwas weiter liegt Yunomine Onsen. Das Bad Tsuboyu gilt laut Wikipedia als einziges Thermalbad im Welterbe, das Besucher nutzen können. Im Quellwasser werden Eier und Süßkartoffeln gegart, und nach zwei Wandertagen schmeckten sie mir erstaunlich gut. Ich plante für das Bad eine volle Stunde ein und hatte danach keine Lust mehr auf den Abendspaziergang.
Nachi Wasserfall und Hayatama Taisha
Der Weg zur Küste dauert zwei weitere Tage, und der Dogiri zaka zählt zu den härtesten Abschnitten des ganzen Nakahechi.
Von Hongu nach Nachi sind es laut Minimalist Journeys etwa 30 Kilometer, aufgeteilt auf zwei Tage mit einer Nacht in Koguchi. Am zweiten Tag wartet der Dogiri zaka, ein langer Aufstieg über Steinstufen. Ich gönnte mir viele kurze Pausen statt weniger langer und kam damit besser voran.
Am Ziel stürzt der Nachi Wasserfall 133 Meter in die Tiefe, den Angaben zufolge der höchste einstufige Wasserfall Japans. Daneben steht eine rote Pagode, die mit dem Grün der Berge ein Bild ergibt, das ich nicht vergessen werde. Unter den Besuchern herrscht dort an schönen Tagen Gedränge, früh am Morgen ist es deutlich ruhiger.
Den dritten Schrein der Gruppe, Hayatama Taisha, erreichst du in Shingu. Von Hongu aus fährt ein Flussboot auf dem Kumano gawa, die Fahrt dauert etwa 90 Minuten und muss reserviert werden; laut Wikipedia fährt es nur von März bis November. Der Bus 51 von Hongu nach Shingu braucht rund eine Stunde und ist die Ausweichroute.
Interessante Fakten zum Pilgerweg
Kumano Kodo und Jakobsweg sind durch eine Partnerschaft verbunden, und wer beide geht, erhält ein gemeinsames Zertifikat.
Seit einer Partnerschaft von 1998 vergeben beide Wege das Dual Pilgrim Zertifikat an alle, die den Camino und den Kumano Kodo gegangen sind. Die Stempel dafür sammelst du in dem Heft, das du schon am Start bekommst. Ich habe unterwegs Stempel gesammelt, ohne das Zertifikat zu beantragen.
Die Wege sind keine Museumsstücke. Der Taifun Talas beschädigte 2011 mehrere Abschnitte, und laut Wikipedia sind einige davon noch nicht repariert. Vor dem Aufbruch lohnt daher ein Blick auf die aktuellen Sperrungen; zuletzt war etwa ein Teil des Ohechi zwischen den Bahnhöfen Wabuka und Tako bis voraussichtlich April 2027 geschlossen.
Ein weiterer Punkt, der mich überraschte: Frauen dürfen laut Wikipedia den Berg Omine nicht betreten, dem der Omine Okugakemichi seinen Namen verdankt. Die Pilgerkultur der Region ist alt und trägt solche Regeln bis heute weiter.
Kleidung und Packliste für nasse Steine
Auf dem Kumano Kodo entscheiden Schuhe, Regenschutz und Gewicht darüber, ob der zweite Tag Freude macht oder zur Prüfung wird.
Die Tourismusseite nennt Stürze als häufigste Verletzung, vor allem auf Steinen und Wurzeln bei Nässe. Ich trug Wanderschuhe mit griffiger Sohle und Stöcke, die ich schon zu Hause geübt hatte. Der Sommer ist laut Tourismusseite heiß, schwül und nass, im Winter können Frost und selten Schnee auftreten, Frühling und Herbst gelten als beliebte Zeiten.
Für die Etappen packte ich diese Dinge ein:
- Regenjacke und Rucksackhülle, auch bei gutem Wetter
- Stirnlampe für den Fall einer späten Ankunft
- Stöcke und griffige Wanderschuhe
- Handtuch und Wechselwäsche für das Onsen
- Genug Wasser und Proviant, denn unterwegs gibt es kaum Läden
- Insektenschutz gegen Zecken und Blutegel
Das Gepäck lässt sich zwischen Unterkünften transportieren, aber nur, wenn du über Kumano Travel gebucht hast, und zwar mindestens 20 Tage im Voraus. Spontane Änderungen sind vor Ort nicht möglich.
Umweltfreundliches Reisen auf dem Pilgerweg
Auf den Wegen gibt es kaum Mülleimer, und die wenigen Behälter gehören den Anwohnern, nicht den Wanderern.
Die Tourismusseite der Region bittet darum, allen Abfall wieder mitzunehmen und auf den markierten Wegen zu bleiben. Ich steckte einen kleinen Beutel in den Rucksack und trug Verpackungen bis zur nächsten Unterkunft. Das klingt nach wenig, ist aber der Grund, warum die Steinwege nach Jahrhunderten noch so sauber wirken.
Für die Anreise wählte ich Linienbusse statt eines Mietwagens und plante meine Etappen entlang der Fahrpläne. Das spart Abgase und passt zu einem Weg, der zu Fuß gedacht ist. Zelten ist außerhalb offizieller Plätze nicht gern gesehen, und Lagerfeuer sind tabu.
Frühling und Herbst bringen die vollsten Busse. Im Sommer oder Winter entlastest du die Ortschaften und findest leichter ein Bett, musst aber mit Hitze, Regen oder Frost rechnen. Ich wog beides ab und würde beim nächsten Mal Anfang Herbst losgehen, wenn die Hitze nachlässt.
Verhaltensregeln in Kumano Kodo
Die Pfade führen durch Gebiete, in denen Menschen leben und beten, deshalb gilt Zurückhaltung als erste Regel.
Auf dem Weg grüße ich entgegenkommende Wanderer und Anwohner mit einem Lächeln, so wie es die Tourismusseite empfiehlt. An Schreinen verneige ich mich am Tor leicht, wie es in Japan üblich ist, und halte Abstand zu Gläubigen, die gerade beten. Lärm und lautes Telefonieren passen weder auf den Pfad noch in die Unterkunft. Gäste in den Minshuku teilen sich dünne Wände, und Ruhe am Abend gehört zum guten Ton. Hast du Verpackungen, nimm sie mit, denn Mülleimer am Weg sind laut Tourismusseite für Einheimische gedacht.
Im Onsen wasche ich mich vor dem Bad gründlich und tauche nur sauber ins Wasser. Regeln zu Tattoos unterscheiden sich von Haus zu Haus, ich frage vorher nach. Wildtiere lasse ich in Ruhe: Der Schwarzbär ist laut Tourismusseite selten, bei einer Sichtung gilt Abstand und eine Meldung an die Behörden. Auch Mamushi Schlangen, Riesenhornissen, Zecken und Blutegel stehen auf der Liste der Gefahren, und offenes Feuer ist verboten.
