Meine Raja Ampat Reise hieß: Flug nach Sorong, Fähre, Longboat und danach zwei Wochen zwischen Karstinseln und Riffen, die man sich kaum vorstellen kann.
Raja Ampat liegt an der Nordwestspitze der Vogelkopf-Halbinsel von Neuguinea, in Indonesiens Osten. Der Name bedeutet Vier Könige und meint die großen Inseln Waigeo, Batanta, Salawati und Misool. Wie viele Inseln es insgesamt sind, hängt von der Quelle ab: Wikivoyage zählt 612, andere Reiseführer sprechen von mehr als 1.500 kleinen Inseln, Sandbänken und Untiefen.
Zahlen zur Unterwasserwelt klingen fast unglaubwürdig. Das Tourismusministerium nennt rund 540 Korallenarten, mehr als 1.000 Riff-Fischarten und etwa 700 Weichtierarten. Der Äquator verläuft durch das Gebiet, das Wasser ist laut Tauchanbietern 28 bis 30 Grad warm, und die Luft bleibt das ganze Jahr bei 25 bis 32 Grad feucht und schwer.
Meine Route führte von Sorong über Waisai nach Arborek, dann zu den Karstinseln bei Piaynemo und schließlich nach Wayag. Eine Reise wie diese verlangt mehr Geduld als Geld für Hotels, denn Boote, Wetter und Fährpläne bestimmen den Takt. Dieser Bericht erzählt, was ich unterwegs gelernt habe und wo ich mich verschätzt habe. Für den Raja Ampat Urlaub plane ich seitdem anders.
Raja Ampat Reise beginnt in Sorong und auf der Fähre nach Waisai
Ohne Umweg über Sorong kommt niemand nach Raja Ampat, und schon dort entscheidet sich, ob die ersten Tage entspannt oder hektisch werden.
Ich bin über Jakarta nach Sorong geflogen. Laut Wikivoyage gibt es Nonstop-Flüge ab Jakarta, Makassar und Manado, internationale Verbindungen existieren nicht. Vom Flughafen zum Fährhafen brauchte das Taxi gut eine Viertelstunde, ein Tauchreiseanbieter nennt dafür rund 100.000 Rupiah. Mein Fehler: Ich hatte die Ankunft zu knapp vor der Abfahrt gelegt. Reiseführer raten zu mindestens zwei Stunden Puffer zwischen Flughafen und Hafen, und das ist kein Luxus.
Die Schnellfähre nach Waisai, dem Hauptort auf Waigeo, fuhr nach den mir vorliegenden Angaben täglich um 9 und um 14 Uhr, die Überfahrt dauert etwa zwei Stunden, die langsame Variante bis zu vier. Economy kostete laut Wikivoyage 120.000 Rupiah, die klimatisierte VIP-Klasse 240.000. Das sind Stände von 2025, Fahrpläne ändern sich, und an indonesischen Feiertagen fällt die Fahrt aus. Ich habe am Vortag im Hafen nachgefragt, das hat sich gelohnt.
In Waisai steht das Büro für die Eintrittsgebühr. Wikivoyage nennt für Ausländer 1.000.000 Rupiah, gültig ein Jahr, Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts. Ein Resort-Blog beschreibt außerdem eine Online-Registrierung vor der Reise und eine weitere Abgabe für das Meeresschutzgebiet, deren Höhe niemand verlässlich beziffert. Die Summe ließ ich mir vom Veranstalter schriftlich geben lassen und den Reisepass bereitgehalten.
Arborek und die Dampier Strait unter Wasser
Auf Arborek habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Taucher von dieser Gegend schwärmen: Das Riff beginnt am Ende des Stegs.
Von Waisai fuhr ich mit einem gemieteten Longboat nach Arborek. Indonesia Travel nennt eineinhalb bis knapp zwei Stunden Fahrt, bei mir waren es gut anderthalb. Das Dorf misst nur etwa sieben Hektar und zählt laut der Tourismusseite 197 Einwohner in rund 40 Familien. Es gilt als Vorreiter unter 18 Dörfern in West Papua, die gemeinsam Regeln für den Schutz ihres Meeres entwickeln, und gewann 2015 den Dorfwettbewerb der Provinz.
Ich wohnte in einem Homestay. Etwa 25 US-Dollar pro Person und Nacht, drei Mahlzeiten mit Fisch, Gemüse, Obst, Tee und Kaffee inklusive. Strom lieferte ein Generator, in der Regel von Sonnenuntergang bis Mitternacht, WLAN gab es nicht. Mit Maske und Schnorchel schwamm ich morgens vom Steg aus los und sah Fächergorgonien schon in geringer Tiefe. Die Tauchplätze liegen 15 bis 20 Minuten Bootsfahrt entfernt.
Taucher sollten sich mit Strömung auskennen. Wikivoyage rät Anfängern ab und empfiehlt mindestens ein PADI-Zertifikat. Manta-Begegnungen beschreibt ein Anbieter für Manta Sandy mit einzelnen Tieren bis zu Gruppen von dreißig und mehr. Mantas bekam ich zu sehen, aber nicht auf Bestellung, und ich würde keinen bestimmten Tag versprechen. Am Dorfsteg verkauften Frauen Hüte und Noken-Netztaschen aus Pandanus, ich kaufte eine Tasche, ohne zu feilschen.
Piaynemo und Wayag zwischen Karstinseln
Die berühmten Postkartenmotive liegen weit draußen, und der Weg dorthin kostet Zeit, Sprit und ein wenig Rücken.
Piaynemo erreichte ich von Waisai aus in anderthalb bis zwei Stunden mit dem Speedboat. Der Aussichtspunkt über den Karstinseln liegt oben auf einem Hügel. Ein Tauchportal zählt 340 Stufen, bei feuchter Hitze kommt man ordentlich ins Schwitzen. Ich bin morgens früh hochgestiegen, als die Sonne noch tief stand, und hatte den Platz fast für mich. Mittags drängen sich dort Tagesgruppen auf der schmalen Plattform.
Wayag liegt weiter entfernt. Wikivoyage nennt dreieinhalb bis vier Stunden Speedboat ab Waisai, etwa fünf Stunden ab Sorong. Die Inselgruppe gilt als Wahrzeichen der Region und ist laut GoAsia größer als das Gebiet bei Piaynemo. Ein Tagesausflug lohnt sich deshalb kaum, ich habe zwei Nächte eingeplant und mich einer Gruppe angeschlossen, die ein Boot teilte. Das senkte den Preis pro Kopf erheblich, kostete aber Flexibilität.
Auf der Rückfahrt sprang uns bei hohem Wellengang Wasser ins Boot. Meine Kamera lag in einer wasserdichten Tasche, ein Tipp, den ich jedem gebe. Wind kann je nach Quelle von Juni bis September oder von Juli bis November auftreten, dann werden die langen Überfahrten unbequem. Mit einigen freien Tagen Puffer geht weniger verloren, wenn ein Ausflug verschoben wird.
Interessante Fakten zu den Vier Königen
Hinter dem Namen steckt mehr als ein Werbeslogan, und ein paar Geschichten habe ich erst von den Gastgebern erfahren.
Der Name Raja Ampat geht auf eine Legende zurück, die in Reiseführern unterschiedlich erzählt wird. GoAsia berichtet von sieben Eiern, aus denen Könige und ein Stein hervorgingen. Vier dieser Könige sollen über die großen Inseln des Archipels geherrscht haben. Ich gebe das so wieder, wie es mir erzählt wurde, und kann es nicht belegen. Gesichert ist dagegen, dass die Nistplätze der Meeresschildkröten laut einem Resort-Blog seit 2006 geschützt werden.
Verwaltungssitz ist Waisai auf Waigeo, das Dorf selbst wirkt eher wie eine junge Kleinstadt mit Apotheken, einem Krankenhaus und, laut einem Tauchportal, einer Dekompressionskammer. Das beruhigt, wenn man mit einem Tauchgang auf der Liste anreist. Der Flughafen von Waisai wurde 2012 eröffnet, ob dort heute Flugzeuge landen, widersprechen sich die Quellen. Ausprobiert habe ich es nicht und bin über Sorong gefahren.
Für Naturfreunde klingen die Zahlen kaum glaubhaft, etwa die 540 Korallenarten. Ein Resort-Blog nennt die Region außerdem Geopark und Biosphärenreservat der UNESCO, eine amtliche Bestätigung habe ich dafür nicht gefunden. Ein Detail hat mich überrascht: Der Äquator zieht sich durch das Gebiet, trotzdem liegen die Wassertemperaturen verlässlich zwischen 28 und 30 Grad, ich habe das Thermometer meiner Tauchuhr mehrfach abgelesen.
Kleidung und Packliste für Inselhopping
Auf den Booten wird man nass, in den Dörfern gilt Zurückhaltung, und zwischen beidem entscheidet die Packliste über gute Laune.
Ich war mit zwei Rucksäcken unterwegs, einem kleinen für die Boote und einem größeren für die Unterkunft. Bei dieser Wärme brauchte ich leichte, schnell trocknende Kleidung, einen Hut, Sonnenschutz ohne schädliche Filter fürs Riff und eine dünne Regenjacke. Für Dorfbesuche steckte ein Shirt mit Ärmeln und eine knielange Hose im Gepäck, denn die Gastgeber leben in kleinen, kirchlich geprägten Gemeinschaften.
Die Packliste des Parks erwähnt Seekrankheit und Malaria. Zu Malaria findet man in den von mir gelesenen Quellen keine genaue Empfehlung, ich habe mich vor der Reise reisemedizinisch beraten lassen und würde das jedem raten. Auf dem Boot war ich froh über Tabletten gegen Übelkeit, die ich schon an Land ausprobiert hatte.
Zum Gepäck gehört außerdem Bargeld. Geldautomaten stehen in Waisai und Sorong, auf den Inseln keiner. Außerhalb der Resorts zählt die Rupiah, Kreditkarten werden selten akzeptiert. Einige Resorts nehmen nur Dollarscheine ohne Risse. Das habe ich vor dem Flug geprüft und hob die Summe in Sorong ab. Folgende Dinge lagen bei mir ganz oben im wasserdichten Beutel:
- Reisepass im Original; im Hafen von Waisai wird er vorgelegt
- Bargeld in Rupiah, dazu einige saubere Dollarscheine
- Tabletten gegen Seekrankheit plus die mit dem Arzt besprochenen Reisemedikamente
- Prepaid-SIM für das Festland, auf den Inseln kaum Empfang
- Maske, Schnorchel und ein Lycra-Shirt gegen Sonne und Quallen
Umweltfreundliches Reisen im Meeresschutzgebiet
Ein Riff, das Besucher ernährt, verträgt keine Nachlässigkeit, und die Dörfer setzen ihre Regeln ernst um.
Die Eintrittsgebühr fließt laut Veranstaltern in den Schutz des Gebiets. Ob jeder Rupiah dort ankommt, kann ich nicht beurteilen, ich fand die Idee aber nachvollziehbar. Die Meeresfläche des Schutzgebiets umfasst laut dem Parkmanagement etwa 2,3 Millionen Hektar in sieben Gebieten. Das ist viel Wasser, und gleichzeitig haben nur wenige Dörfer die Mittel, Besucherströme zu steuern.
Müll vom Boot nahm ich immer zurück an Land genommen. Wikivoyage empfiehlt die Leave-No-Trace-Regel, Abfall gehört in die vorhandenen Tonnen, Fische oder Naturgegenstände nimmt man nicht mit. Sonnencreme trug ich vor dem Schnorcheln sparsam genutzt und ein Lycra-Shirt getragen. Beim Schnorcheln hielt ich Abstand zu Korallen, auch beim Flossenschlag, weil sich die Tiere schon bei kleinen Berührungen verletzen.
Ein Homestay lässt das Geld im Dorf. Lieber nahm ich ein einfaches Zimmer bei einer Familie genommen als ein Resort, und die drei Mahlzeiten waren meist frischer Fisch mit Gemüse. Eine feste Zahl, wie viel davon bei den Familien bleibt, nennt keine meiner Quellen. Mehrweg-Wasserflasche und eigene Tüte für den Müll haben mir dort mehr geholfen als jeder gute Vorsatz.
Verhaltensregeln in Raja Ampat
In Raja Ampat bin ich Gast in kleinen Dörfern, und die einfachsten Regeln der Höflichkeit haben mir die meisten Türen geöffnet.
Der Sonntag ist Ruhe- und Kirchentag. Ein Tauchportal rät, an diesem Tag weder an- noch abzureisen, organisierte Aktivitäten gibt es dann nicht. Meinen Gastgebern sagte ich vorher, wann ich ankomme, und mich am Sonntag am Dorfleben beteiligt, ohne Programm zu erwarten. Über die genauen Regeln im Dorf fragt man am besten die Familie, bei der man wohnt, so empfiehlt es auch das Parkmanagement.
Dieses hat eine Broschüre mit dem Titel Travelling Etiquette in Raja Ampat veröffentlicht, die ich vor der Reise gelesen habe. Beim Tauchen gilt das Wort des Guides, vor allem bei starker Strömung bleibt man in der Gruppe. Müll gehört in die Tonnen, nichts wird aus dem Meer mitgenommen. Fotografieren von Menschen habe ich nur nach einem Blick und einem Nicken versucht, eine verbindliche Regel kenne ich dazu aus meinen Quellen nicht. Bei Unsicherheit hilft eine kurze Nachfrage, das wirkte bei mir jedes Mal.
