Auf meiner Sumba Reise habe ich Dörfer mit hohen Strohdächern, tonnenschwere Steingräber und eine türkisfarbene Lagune gesehen, und hier steht, wie du die Insel ohne Hektik planst.
Sumba gehört zu den Kleinen Sundainseln im Südosten Indonesiens und misst rund 11.000 Quadratkilometer. Von West nach Ost sind es etwa 400 Kilometer, was du spätestens spürst, wenn du die Fahrzeiten zusammenzählst. Mit Bali verglichen ist die Insel still, dünn besiedelt und ziemlich rau.
Zwei Flughäfen verbinden Sumba mit dem Rest des Landes: Tambolaka im Westen und Waingapu im Osten. Laut einem Reiseveranstalter dauert der Flug von Bali etwa anderthalb Stunden, geflogen wird etwa mit Garuda Indonesia und Wings Air. Ich bin in Tambolaka gelandet, weil sich dort die meisten Dörfer und Strände aneinanderreihen.
Meine Route führte nach Waikabubak, weiter an die Südwestküste mit Ratenggaro und der Weekuri Lagune und am Ende in den Osten nach Waingapu. Danach folgen Abschnitte über Klima, Einreise und Gesundheit sowie die Sitten der Marapu Gemeinschaften, zum Schluss fünf Fragen, die mir vor der Abreise selbst durch den Kopf gingen.
Sumba Reise beginnt in Tambolaka und Waikabubak
Zwischen Flughafen und erstem Homestay liegt selten mehr als eine Stunde Fahrt, doch diese Stunde zeigt dir sofort, wie die Insel funktioniert.
Am Flughafen Tambolaka warten Taxis, Grab und Gojek laufen dort laut einer Quelle nicht. Den Preis habe ich deshalb vorher ausgehandelt. Für die Tage danach buchte ich einen Wagen mit Fahrer, je nach Quelle kostet das 50 bis 80 US-Dollar am Tag, in Rupiah ungefähr eine bis anderthalb Millionen, Benzin inbegriffen. Ein Motorrad für 10 bis 15 Dollar täglich wäre günstiger gewesen. Allerdings sind die Straßen rau, teils unbefestigt und kaum beschildert, und nachts stehen Büffel und Schweine auf der Fahrbahn.
Waikabubak liegt im Landesinneren und taugt als Basis. Dort stehen Homestays und Gästehäuser, außerdem gibt es ein kleines Krankenhaus. In der Umgebung liegt Praijing, ein Dorf, in dem Steingräber dicht zwischen den Häusern aufragen. Der Eintritt beträgt 50.000 Rupiah, Fotos kosten gegebenenfalls extra, von Tambolaka sind es rund eine Stunde Fahrt. Kleine Scheine gehören in die Tasche, denn Wechselgeld ist in den Dörfern Glückssache.
Abends gab es bei meinen Gastgebern Reis mit Gemüse, dazu etwas Huhn und Kaffee. In einem Warung kostet Nasi Campur oder gebratenes Huhn laut Reiseführern etwa drei bis fünf Dollar. Einfach, sättigend, ohne Schnickschnack.
Ratenggaro und die Megalithgräber im Südwesten
Die hohen Strohdächer von Ratenggaro stehen vor einer Küstenlinie, und zwischen den Häusern ruhen die Toten unter Steinplatten von mehreren Tonnen.
Von Tambolaka brauchte ich rund anderthalb Stunden bis Ratenggaro. Die traditionellen Häuser heißen Uma Mbatangu, ihre Dächer reichen laut Quellen bis in 20 Meter Höhe und bestehen aus Stroh, das mit Holz und Rattan verbunden wird. Für Ratenggaro nennt eine Quelle 100.000 Rupiah Eintritt, für das Betreten eines Hauses oder das Anprobieren von Kleidung kommt eine kleine Gebühr hinzu. Im Meer würde ich nicht baden, vor Ort wird wegen Krokodilen gewarnt.
Die Gräber sind aus einem Stück gehauen und wiegen laut Reisehandbüchern fünf bis 30 Tonnen. Die Steine stammen aus Brüchen in bis zu zehn Kilometern Entfernung und wurden auf Schlitten von hunderten Männern gezogen. Für eine Familie wird das teuer: Eine Quelle spricht von 20 bis über 100 geopferten Büffeln pro Beerdigung und Gesamtkosten zwischen 10.000 und 100.000 Dollar. Die Zahlen stammen von einem Reiseveranstalter, ich gebe sie mit Vorsicht weiter.
Neben Ratenggaro stehen Tarung mit mehr als 50 Gräbern und einer aktiven Marapu Gemeinschaft sowie Waitabar auf dem Plan, ein Hügeldorf, etwa 45 Minuten von Praijing entfernt. Für jedes Dorf kalkulierst du zwischen 50.000 und 100.000 Rupiah ein. Zwei volle Tage für Gräber und Dörfer sind sinnvoll, sonst hetzt du von Stein zu Stein.
Weekuri Lagune und die Strände im Südwesten
Nach den staubigen Dörfern fühlte sich die Weekuri Lagune an wie ein Schluck kaltes Wasser, auch wenn sie salzig ist.
Die Lagune ist ein Salzwasserbecken mit türkisfarbenem Wasser und ruhiger als die offene Küste davor. Ein Holzsteg führt zu einem Aussichtspunkt. Ich bin morgens hingefahren, bevor Tagesausflügler eintrafen, und konnte fast allein schwimmen. Eine Entfernung nennt keine meiner Quellen, frag deinen Fahrer und plane großzügig.
Andere Strände liegen weiter verstreut. Pero Beach erreichst du leicht vom Flughafen, Kita Beach liegt ungefähr 20 Kilometer vom Flughafen an der Nordküste. Watu Maladong ist felsig und schwer zugänglich. Am Strand Mandorak mit seiner Felsbucht werden laut einer Quelle am Eingang inoffizielle Gebühren verlangt, was häufig für Ärger sorgt. Bemo und Ojek reichen für kurze Wege, mehrere Strände an einem Tag schaffst du damit nicht.
Für einen Sumba Urlaub mit Badetagen reichen ein bis zwei Tage an der Küste. Auf den Klippen steht ein Luxusresort, das nach Angaben eines Reiseveranstalters 1.000 bis 3.000 Dollar pro Nacht kostet. Übernachtet habe ich dort nicht, zur Qualität kann ich nichts sagen.
Von Tambolaka nach Waingapu und die Kunst des Ikat
Der Osten wirkt weiter und leerer, und wer die Strecke unterschätzt, verliert einen ganzen Tag im Auto.
Zwischen Tambolaka und Waingapu liegen etwa 400 Kilometer, eine Quelle rechnet mit mehr als acht Stunden Fahrt. Eine andere nennt drei bis vier Stunden für die Strecke von Waingapu in den Südwesten, die Angaben passen nicht zusammen und hängen wohl vom Startpunkt und vom Straßenzustand ab. Einen Puffer plante ich ein, dazu eine Übernachtung unterwegs. In Waingapu gibt es ebenfalls ein kleines Krankenhaus, die Hügel ringsum sind grasbedeckt und weit.
Ost-Sumba gilt als Heimat des Ikat. Bei dieser Technik werden die Fäden vor dem Weben abgebunden und gefärbt, ein hochwertiger Sarong verlangt laut einer Quelle 200 bis 400 Arbeitsstunden. Gefärbt wird traditionell mit Indigo, Morinda für Rot und Kurkuma für Gelb. Auf den Stoffen tauchen Pferde, Krokodile, Hühner, Menschen und der Lebensbaum auf.
Preise schwanken stark: Touristensarongs liegen nach einer Quelle bei 20 bis 50 Dollar, traditionelle Stücke bei 100 bis 500, antike bei mehreren tausend. Wenn du kaufst, frag nach Herkunft und Farbstoffen und nimm dir Zeit zum Vergleichen.
Klima und Reisezeit für Sumba
Auf Sumba entscheidet der Kalender darüber, ob du Staub schluckst oder im Schlamm stehst.
Die Trockenzeit dauert laut einer Quelle von April bis Oktober, mit 25 bis 32 Grad und wenig Regen. Von November bis März regnet es, dann sind Straßen teils nicht befahrbar. Nach starkem Regen kommst du auf Schotterpisten nur langsam voran.
Meine Übersicht für die Planung sieht so aus:
- Mai, Juni, September, Oktober: am einfachsten zu bereisen.
- November bis März: Regenzeit, Straßen können blockiert sein.
- Februar und März: Pasola in den westlichen Distrikten Lamboya, Kodi, Wanokaka und Gaura.
- Oktober und November: laut einer Quelle häufig Beerdigungen.
Beim Pasola reiten 100 bis 200 Männer in zwei Gruppen aufeinander zu und werfen Holzspeere, Verletzungen gelten als üblich. Das Datum hängt vom Erscheinen der Nyale Meereswürmer bei Vollmond ab, das Fest folgt zwei bis drei Tage später. Eine Spende von 100.000 bis 200.000 Rupiah ist nach einer Angabe üblich. Das Fest selbst habe ich verpasst, deshalb würde ich Unterkunft und Fahrer früh buchen, weil das genaue Datum erst kurz vorher feststeht.
Einreise, Sicherheit und Gesundheit
Ein Teil der Vorbereitung gehört zum Arzt und zur Botschaft, der Rest zur Sonnencreme.
Visum und Einreisebestimmungen für Indonesien ändern sich, prüfe sie vor dem Abflug auf der Seite des Auswärtigen Amts. In meinen Quellen steht dazu nichts. Medizinisch sieht es einfach aus: Waikabubak und Waingapu haben kleine Krankenhäuser, bei ernsten Fällen soll nach Bali evakuiert werden.
An Küsten besteht laut einem Reiseveranstalter Malariarisiko, Dörfer über 1.000 Metern nur ein geringes. Genannt werden Moskitonetz und DEET, über Medikamente zur Vorbeugung sprichst du am besten mit einer Tropenmedizinerin oder einem Tropenmediziner. Trinke nur abgefülltes oder abgekochtes Wasser. Gegen die Sonne helfen Hut und Creme, etwa drei Liter Wasser am Tag werden empfohlen.
Die Apps Grab und Gojek helfen hier nicht weiter, deshalb stimmst du Preise für Taxis vorher ab. Mit einem Fahrer und kleinen Scheinen reist du entspannt. Fahrten nach Einbruch der Dunkelheit sparst du dir. Plane außerdem Reserve für Wetter und Pannen ein, denn ein Tag mit zwei Stunden Verspätung ist auf Sumba keine Seltenheit. Mit einer lokalen SIM solltest du in abgelegenen Dörfern nicht fest mit Empfang rechnen, meine Quellen sagen dazu nichts. Eine Kopie von Pass und Versicherung hat bei mir auf der Rückbank des Wagens gelegen, für den Fall der Fälle.
Sitten und Bräuche der Marapu Gemeinschaften
In vielen Dörfern bist du Gast bei Menschen, deren Religion Ahnen und Opfer in den Mittelpunkt stellt.
Marapu heißt der animistische Glaube der Insel, er stützt sich auf Ahnenverehrung, Tieropfer und Wahrsagung. Eine Quelle nennt 30 bis 40 Prozent Anhänger, eine andere rund 40, die Zahl ist also unsicher. Er prägt Ernte, Heirat und die Schlichtung von Streit. Vor traditionellen Häusern ziehst du die Schuhe aus, heilige Gegenstände fasst du nicht ohne Erlaubnis an, und bevor du Menschen oder Häuser fotografierst, fragst du.
Bei den Gastgebern wird Betelnuss angeboten. Sie färbt die Zähne rot und wirkt leicht anregend, ich habe sie einmal probiert. Als Gastgeschenk für ein Homestay nennt eine Quelle Reis, Zucker, Kaffee, Zigaretten oder Bargeld. Bei Beerdigungen sind 200.000 bis 500.000 Rupiah üblich.
Schultern und Knie bleiben bedeckt, auch am Strand außerhalb der Badebucht. Beim Pasola schaust du als Zuschauer zu und fotografierst mit Respekt. Wenn du unsicher bist, frag deinen Fahrer, er kennt die Regeln im Dorf besser als jedes Handbuch.
