Meine Aran Inseln Reise dauerte drei Tage, und ich verbrachte sie auf Inis Mór, der größten der drei Inseln vor der Westküste Irlands, zwischen Kalkstein, Atlantikwind und irischer Sprache.
Die drei Inseln gehören zum County Galway. Zusammen leben dort laut Wikivoyage rund 1.200 Menschen, auf Inis Mór etwa 845 (Zählung von 2011). Der höchste Punkt der Hauptinsel liegt bei 122 Metern, mehr Berg gibt es nicht. Ich hatte mir vorher ein karges Eiland mit Steinmauern vorgestellt, und genau das fand ich auch vor, nur mit mehr Himmel, als ich erwartet hatte.
Meine Route war schlicht. Fähre ab Rossaveal, Ankunft im Hafen von Kilronan, am ersten Tag der Osten mit Kirchen und Ringforts, am zweiten die Klippen im Westen, am dritten ein ruhiger Morgen und die Rückfahrt. Das Gelände besteht aus Kalkstein, einer Fortsetzung des Burren im County Clare. Ackerboden ist knapp, deshalb ziehen sich überall Trockenmauern über die Felder.
In den folgenden Abschnitten schildere ich Anreise, Fahrradtouren, die Festung Dún Aonghasa sowie das, was ich zu Essen, Sprache und Ausrüstung gelernt habe. Preise und Zeiten stammen aus Reisehandbüchern, teils noch von 2020. Du solltest sie vor der Abfahrt noch einmal prüfen.
Aran Inseln Reise beginnt in Rossaveal und Kilronan
Die Überfahrt ab Rossaveal dauert 40 Minuten, und sie bestimmt, wie viel Zeit am Ende auf der Insel bleibt.
Rossaveal liegt etwa 40 Kilometer westlich der Stadt Galway. Laut Wikivoyage fahren die Schiffe das ganze Jahr, mindestens zweimal am Tag, im Hochsommer bis zu sechsmal. Ein Shuttlebus ab dem Eyre Square in Galway kostete 2020 für Hin und Zurück 9 Euro, die Fähre selbst 30 Euro. Das sind alte Zahlen, heute dürfte es mehr sein. Ich buchte die erste Abfahrt am Morgen, damit mir ein ganzer Tag blieb.
Ab Doolin im County Clare fahren kleinere Boote, allerdings nur von März bis Oktober und nur für Fußgänger. Dafür führt die Rückfahrt an den Cliffs of Moher vorbei. Eine dritte Variante ist der Flug mit Aer Árann ab Connemara Airport in Inverin, 31 Kilometer westlich von Galway. Er dauert zehn Minuten, fällt aber bei schlechtem Wetter häufig aus.
In Kilronan legt die Fähre in einer geschützten Bucht an. Dort gibt es Geschäfte, einen Geldautomaten und Unterkünfte. Handyempfang hatte ich laut Reisehandbuch nur im Ort, sonst fast nirgends. Meinen Treffpunkt für den Rückweg sprach ich deshalb vorher mit den anderen Fahrgästen ab.
Kilronan und die Insel mit dem Fahrrad
Ein Leihrad kostete 2020 rund 30 Euro am Tag, und es ist die beste Art, Inis Mór zu erkunden.
Aran Bike Hire sitzt in Kilronan nahe dem Fährpier und öffnet laut Wikivoyage täglich von 9 bis 17 Uhr. Auf der Insel gibt es weder Taxis noch Mietwagen oder Linienbusse. Ohne Rad bleibt eine Pferdekutsche oder eine Minibustour von zwei bis drei Stunden. Ich nahm das Rad und fuhr zuerst nach Westen.
Von Kilronan führen drei asphaltierte Straßen bis Kilmurvey: die Hauptstraße, die Low Road an der Nordküste und die Back Road im Süden. Kilmurvey House liegt 6 Kilometer entfernt, Dún Aonghasa 7 Kilometer. Abseits des Asphalts wird der Boden sehr scharf und felsig, dünne Reifen sind dort keine gute Idee.
Im Osten schaute ich mir die Sieben Kirchen an. Tatsächlich sind es nur zwei Kirchen, Teampall Bhreacáin aus dem 8. bis 13. Jahrhundert und Teampall an Phoill aus dem 15. Jahrhundert, der Rest sind Nebengebäude. Das Oratorium Teampall Bheanáin misst nur 3 mal 2 Meter und stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das Ringfort Dún Eochla liegt 150 Meter östlich der Signal Station und entstand zwischen 550 und 800 nach Christus. Die Signal Station selbst hat bröckelndes Mauerwerk, hineingehen solltest du nicht.
Dún Aonghasa und das Wormhole an den Klippen
Die Festung steht auf einer rund 100 Meter hohen Klippe, und am Rand gibt es keinen Zaun.
Autos und Fahrräder bleiben am Besucherzentrum zurück, danach geht es etwa einen Kilometer steil bergauf. Der Weg führt über harten Fels und wird bei Nässe rutschig. Der Eintritt lag laut Wikivoyage bei 5 Euro, geöffnet ist von April bis Oktober von 9:30 bis 18 Uhr, im Winter bis 16 Uhr. Ich kam gegen Mittag und stand zwischen den Gruppen der Tagesbusse. Eine Stunde früher oder später wäre es leerer gewesen.
Die D-förmige Anlage wird auf etwa 1100 vor Christus datiert. Drei Ringmauern umschließen sie, davor steht ein Feld aus aufrecht gesetzten Steinen, die Chevaux de frise. Die Mauern sind bis zu 4 Meter dick. Der Wind pfiff so stark, dass ich mich auf allen vieren dem Rand näherte, Kinder gehören hier an die Hand.
Etwa 1,6 Kilometer südlich liegt das Wormhole, auf Irisch Poll na bPéist. Es ist ein rechteckiger Felspool von 15 Metern Tiefe, der über einen Kanal mit dem Meer verbunden ist, sodass der Wasserspiegel steigt und fällt. 2017 fand hier ein Red Bull Cliff Diving statt. Zu erreichen ist er über die Straße von Kilmurvey oder über den Klippenweg. Die Puffing Holes in der Nähe sind ungesichert, also Abstand halten.
Essen und Trinken in Kilronan und Kilmurvey
Das beste Essen fand ich in den Pubs am Hafen, und der lokale Fisch steht dort auf der Karte.
The Bar, früher American Bar genannt, öffnet laut Reisehandbuch täglich von 10:30 bis 0:30 Uhr und serviert Pubessen. Empfohlen wird der lokale Fisch. Tí Joe Watty’s im gleichen Ort kombiniert Pub und Seafood, abends spielt dort Livemusik. Ich saß mit einem Teller Fischsuppe an einem Tisch, an dem Einheimische Karten spielten. Das Gespräch drehte sich um den Seegang, nicht um Touristen.
In Kilmurvey sitzt Teach Nan Phaidi, ein Café in einem Reetdachhaus, 6 Kilometer westlich von Kilronan. Dort machte ich nach Dún Aonghasa Pause. Süßes gibt es in Kilronan Man of Aran Fudge, über 24 Sorten, viele davon glutenfrei.
Der Spar am Pier öffnet montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr. Für ein Picknick am Klippenweg reicht das vollkommen. Öffnungszeiten ändern sich auf kleinen Inseln schnell, frag am besten bei deiner Unterkunft nach. Ich kaufte am Abend vorher Brot und Obst, weil ich morgens früh los wollte. Zum Mittagessen blieb ich flexibel und aß dort, wo ich gerade war, meist in einem der Pubs in Kilronan.
Interessante Fakten zu Irisch, Mauern und Pullovern
Auf Inis Mór ist Irisch die Hauptsprache, und Schilder tragen ihre Ortsnamen in dieser Sprache.
Alle drei Inseln sind Gaeltacht, also Gebiete, in denen Irisch gesprochen wird wie anderswo Englisch. Englisch sprechen alle fließend, du kommst also auch ohne Irischkenntnisse zurecht. Ich lernte trotzdem ein paar Ortsnamen und fragte im Pub nach der Aussprache. Die Antwort kam mit einem Lachen und drei Wiederholungen. weil sie auf Wegweisern stehen, zum Beispiel Cill Rónáin für Kilronan.
Eine Reiseseite spricht von fast 2.800 Kilometern Trockenmauern auf den drei Inseln. Das ist keine amtliche Messung, und ich habe nichts nachgezählt, doch die Zahl passt zu dem, was ich sah: Felder, kaum größer als ein Wohnzimmer, jedes von Steinen umgeben. Die Mauern schützen das wenige Erdreich vor dem Wind.
Der Aran Sweater Market in Kilronan führt laut Reiseführer über 300 Muster, die Wollpullover sind handgestrickt. Ich ließ sie im Laden hängen. Ein Besuch im Man of Aran Cottage bei Kilmurvey House steht ebenfalls im Reisehandbuch. Unterwegs fiel mir auf, wie wenig die Landschaft von Menschen verändert wurde, abgesehen von Mauern, Wegen und einzelnen Häusern. Auf Kalkstein kennt man das Gefühl: Jeder Schritt will überlegt sein, und der Blick wandert ständig zum Boden.
Kleidung und Packliste für die Aran Inseln
Der Wind ist stärker als das Wetter, und feste Schuhe zählen mehr als jede zweite Jacke.
Für meinen Aran Inseln Urlaub packte ich zu wenig Schichten ein. Ein Reisehandbuch merkt an, dass Irland nicht das beste Wetter hat, mit Glück kommen sonnige Tage. In der Nebensaison wirken die Inseln ursprünglicher. Der Fels abseits der Straßen ist scharf, und auf dem Weg zu Dún Aonghasa rutscht er bei Nässe.
Diese Dinge landeten bei mir im Rucksack, und ich vermisste nichts davon:
- Wasserdichte Wanderschuhe mit griffiger Sohle
- Winddichte Regenjacke und eine Mütze
- Badesachen und ein Handtuch für das kalte Wasser
- Bargeld für kleine Läden, auch wenn ein Geldautomat in Kilronan steht
- Trinkflasche und Proviant für den Klippenweg
Taucher brauchen laut Wikivoyage einen Trockenanzug, und eine Tauchbasis gibt es auf der Insel nicht. Zum bloßen Ansehen des Wormholes braucht niemand einen Anzug. Meine Badesachen blieben trocken, weil mir das Wasser für den späten Herbst zu kalt erschien. Im Sommer sieht das vielleicht anders aus. Schwimmen im Meer sollte nur mit Vorsicht geschehen, denn das Wasser ist kalt.
Verhaltensregeln auf den Aran Inseln
Die Insel gehört den Menschen, die dort wohnen, und die Klippen verzeihen keinen Leichtsinn.
Am Klippenrand bei Dún Aonghasa fehlt jede Absperrung. Ich hielt Abstand, setzte mich nicht an die Kante und bat Mitreisende, es genauso zu tun. Auch die Puffing Holes sind nicht gesichert. Die Signal Station mit ihrem bröckelnden Mauerwerk betrat ich nicht.
Ringforts wie Dún Eochla und Dún Eoghanachta sind kostenlos und immer zugänglich. Ich nahm nichts mit und stieg auf keine Mauer. Die Schilder sind irisch beschriftet, und die Sprache ist hier kein Folklore-Zubehör, sondern Verständigungsmittel. Da Handyempfang kaum vorhanden ist, vereinbare Treffpunkte vorher, und plane die letzte Fähre mit Reserve ein. Wenn die Wellen am Wormhole hoch schlagen, schaue ich lieber aus der Distanz zu, denn der Felsrand ist glatt. Pferdekutschen und Fußgänger teilen sich die schmalen Straßen mit Radfahrern, also fahre ich langsam und lasse Platz. Müll nimmt jeder wieder mit, auf einer Insel ohne große Entsorgung fällt er schnell auf. Wenn du dich daran hältst, wirst du auf Inis Mór freundlich empfangen. Die Menschen dort leben das ganze Jahr auf einem Felsen im Atlantik und freuen sich über Gäste, die das beachten.
