Auf meiner Quilotoa Loop Reise bin ich in vier Tagen von Latacunga durch Andendörfer bis an einen Kratersee auf knapp 3.900 Metern gelaufen, mit Hostal, Halbpension und viel Wind.

Der Quilotoa Loop ist keine offizielle Route mit Tor und Ticketschalter, sondern eine lose Kette aus Feldwegen, Dörfern und kleinen Hostals südwestlich von Latacunga. Laut Wikivoyage dauert die Runde drei bis fünf Tage und gilt als anspruchsvoll. Von Sigchos bis Quilotoa kommen rund 1.000 Höhenmeter Aufstieg zusammen, zwei Drittel davon am letzten Tag.

Ich bin gegen den Uhrzeigersinn gelaufen: Latacunga, Sigchos, Isinliví, Chugchilán, Quilotoa, dann zurück nach Latacunga. Latacunga liegt auf etwa 2.800 Metern, und man steigt so langsam in die Höhe, statt am ersten Tag oben anzukommen. Zwei Etappen waren mit je 11 und 12 Kilometern kurz, aber die Täler dazwischen haben mich mehr Zeit gekostet, als die Karte vermuten ließ.

Für einen Quilotoa Loop Urlaub gilt: Unterwegs steht kein Geldautomat, und Kreditkarten nimmt kaum jemand. Ich hatte genug Bargeld in Dollar dabei und war froh darüber.

Quilotoa Loop Reise ab Latacunga bis Sigchos

Der Start ist unspektakulär: ein Busterminal, ein Stapel Gepäck und die Frage, was wirklich mit muss.

Meinen großen Rucksack ließ ich im Hotel in Latacunga zurück, denn Träger gibt es auf der Route nicht, nur ab und zu einen Esel oder ein Pferd für Gepäck. Mit Tagesrucksack ging es am Terminal in den Bus nach Sigchos. Laut Reiseberichten fahren dorthin täglich vier bis sechs Busse, die Fahrt dauert rund zwei Stunden. Einen Fahrplan an der Wand habe ich nicht gefunden, die Fahrer riefen die Ziele einfach aus.

Sigchos ist kein Ort zum Verweilen. Es ist ein Verkehrsknoten mit Läden, einem Platz und ein paar Essständen. Kommt man früh genug an, nimmt man den Milchwagen, einen offenen Lastwagen, der morgens die Milch einsammelt und Wanderer bis nach Chugchilán mitnimmt. Ich kam zu spät dafür und lief los. Gut vier Stunden brauchte ich bis Isinliví, mit einem schmalen Pfad am Hang, Kuhweiden und einem ersten Abstieg ins Flusstal, der mir in den Knien noch nachhing.

Die Wegmarkierungen sind unzuverlässig, so steht es auch bei Wikivoyage mit Stand Februar 2023. Ich hatte eine digitale Karte ohne Netz und eine Papierskizze vom Hostal in Latacunga. Beides habe ich gebraucht, vor allem an einer Gabelung hinter einem Eukalyptuswäldchen, wo gelbe Pfeile in zwei Richtungen zeigten.

Von Isinliví nach Chugchilán

Die zweite Etappe ist die schönste und die gemeinste zugleich: elf Kilometer, ein tiefes Tal, dreimal bergauf.

In Isinliví schlief ich im Hostal Taita Cristobal. Ein Doppelzimmer mit Bad kostete 2019 laut einem Reisebericht 34 Dollar mit Frühstück und Abendessen, die Preise dürften inzwischen gestiegen sein. Die Mahlzeiten gab es an einem langen Gemeinschaftstisch, Suppe zuerst, dann Reis mit Huhn. Der Wirt riet mir, vor sieben Uhr loszugehen, weil im Februar am Nachmittag meist Wolken aufziehen.

Die Strecke bis Chugchilán misst 11 Kilometer, angegeben ist ein Zeitfenster zwischen vier und sechs Stunden. Ich brauchte mit Fotostopps und einer langen Mittagspause 5,5 Stunden. Der Weg fällt erst steil ins Tal des Toachi, quert eine Hängebrücke und klettert danach durch Maisfelder wieder hinauf. Hunde bellten mich an mehreren Höfen an. Laufen sollte man dann nicht. Ich habe getan, als würde ich einen Stein aufheben, und sie zogen sich zurück.

Kinder am Wegrand riefen nach Süßigkeiten. Geben würde ich nichts, das raten auch die Reiseführer. In Chugchilán gibt es eine Käserei, in der ich vor dem Abendessen ein Stück des frischen Käses probiert habe, mild und leicht salzig. Auch in dieser Quilotoa Loop Reise war die Nacht in Chugchilán die ruhigste. Mein Zimmer im Hostal El Vaquero lag bei 40 Dollar für zwei Personen mit Halbpension, ebenfalls nach dem Stand von 2019.

Von Chugchilán zum Kratersee Quilotoa

Zwölf Kilometer bergauf, und dann liegt der See plötzlich unter dir, grün und tief im Krater.

Die letzte Etappe nach Quilotoa kostete mich 6,5 Stunden, einschließlich eines Umwegs von einer halben Stunde, weil ich eine Abzweigung verpasst hatte. Die Reiseführer sprechen von vier bis sechs Stunden Gehzeit. Rund zwei Drittel der tausend Höhenmeter des gesamten Loops kommen hier zusammen, und die Luft ist dünn. Ich ging langsam, trank viel und machte alle halbe Stunde eine kurze Pause.

Oben am Kraterrand liegt der See auf etwa 3.914 Metern. Die Caldera misst ungefähr drei Kilometer Durchmesser. Einen Rundweg am Rand gibt es auch, er ist 9,5 Kilometer lang, verlangt drei bis viereinhalb Stunden und führt am Monte Juyende vorbei, mit 3.940 Metern der höchste Punkt der Runde. Teile des Pfades sind sehr schmal und verlaufen dicht an Abgründen, bei Nebel würde ich ihn nicht gehen.

Zum Wasser hinunter braucht man etwa 45 Minuten, der Aufstieg dauert rund 90. Der Pfad ist steil und staubig. Zum Zurücklaufen fehlt die Lust? Dann gibt es ein Pferd oder Maultier für etwa zehn Dollar, den Preis handelst du vorher aus. Baden ist erlaubt, das Wasser ist sehr kalt und riecht leicht nach Schwefel. Auf dem See werden Boote verliehen, laut Wikivoyage für etwa zwei Dollar pro Stunde. Der letzte Bus nach Latacunga fährt um 17 Uhr, ich habe ihn fast verpasst.

Klima und Reisezeit am Quilotoa Loop

Das Wetter in dieser Höhe kippt innerhalb einer Stunde, und die Nächte sind kalt.

Zu den beständigsten Monaten kann ich keine belastbare Quelle nennen, deshalb halte ich mich an meine eigene Erfahrung: Ich war im Februar unterwegs, am Morgen schien die Sonne, ab dem frühen Nachmittag zogen Wolken vom Kraterrand herunter, und ein Windstoß ließ mich einmal innerhalb von Minuten die Daunenjacke anziehen. Die Hostals sind nicht immer gut isoliert, ein Kamin im Zimmer, wie in der Unterkunft in Quilotoa, war ein Geschenk.

Plane deshalb jede Etappe so, dass du gegen Mittag den größten Anstieg hinter dir hast. Magst du Märkte, leg den Start auf einen Donnerstag: In Saquisilí, 25 bis 30 Minuten per Bus von Latacunga für etwa 30 Cent, findet dann der große Markt statt, mit Tiermarkt, Meerschweinchen, Hühnern und Haushaltswaren. Ich war um acht Uhr dort, später wird es eng. Samstags gibt es einen Markt in Zumbahua, ich habe ihn nicht besucht.

Kleidung und Packliste für vier Tage auf 3.900 Metern

Mit zu viel Gepäck bist du im Tal langsam, mit zu wenig am Kraterrand durchgefroren.

Ich habe mich nach einer Packliste gerichtet, die ein Reiseblogger für den Loop zusammengestellt hat, und sie auf das Nötigste gekürzt. Folgende Dinge lagen in meinem Rucksack, und ich würde keine davon streichen:

• Wanderschuhe mit gutem Profil und ein Paar Sandalen für abends
• Wind- und wasserdichte Jacke, Fleece, dünne Daunenjacke, Mütze
• Ersatzsocken und dicke Schlafsocken
• Eine Powerbank und GPS-Karten, die ohne Netz laufen
• Bargeld in kleinen Dollarscheinen für Hostals und Busse
• Sonnencreme und Trinkflaschen für mindestens zwei Liter

Lunchpakete kosten in den Hostals drei bis fünf Dollar, bestell sie am Vorabend beim Wirt, damit sie morgens fertig am Tisch liegen. Zelt und Schlafsack kannst du getrost zu Hause lassen, Camping am See ist zwar erlaubt, aber dort gibt es kein Trinkwasser. Eine Reiseversicherung wird in den Reiseführern empfohlen. Ich habe eine abgeschlossen und zum Glück nicht gebraucht.

Interessante Fakten rund um den Kratersee

Der See ist ein eingestürzter Vulkan, und sein Name soll von einer Prinzessin stammen.

Laut Wikivoyage geht der Name Quilotoa auf Quechua zurück: quiru heißt Zahn, toa Prinzessin, gemeint sind wohl die Farbtöne des Wassers. Als Datum des letzten Ausbruchs nennt der Reiseführer das Jahr 1280. Wie tief der See ist, wird in den Quellen unterschiedlich beschrieben, zwischen 224 und 250 Metern. Ich notiere deshalb beide Werte und verzichte auf eine Festlegung.

Die Bevölkerung rund um den Loop ist indigen, in Isinliví wird Holz geschnitzt, in Tigua gemalt. Ein Hostalbesitzer erzählte mir, dass viele Familien vom Verkauf an Wanderer leben, deshalb zahlte ich lieber in den Dörfern für Essen und Übernachtung als bei Anbietern aus der Stadt. Spanisch hilft sehr, mit Englisch kommst du auf den Feldwegen nicht weit. Selbst einfache Sätze für Wegfragen, Zimmerpreise und Essenszeiten öffnen dir Türen, und die Menschen freuen sich, wenn man es versucht. Plane in den Dörfern ruhig Zeit für ein Gespräch am Abend ein, denn die Wirtsleute kennen den Weg des nächsten Tages am besten und wissen, wo es gerade Wasser im Bach gibt oder eine Brücke nach Regen gesperrt ist.